___________________________________________________
ДОПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЗЕНА (август 2024 года)
.
Объясняю гадящим троллям и умникам желающим меня приземлить.
Все мои записи на Дзене, я публикую не ради продвижения и саморекламы.
Это "резервные копии" моих записей на DRIVE2 (ссылка), где приветствуются разного рода доработки и эксперименты увлечённых людей.
Потому и стиль записей именно такой.
Я стараюсь отвечать ВСЕМ (даже троллям) и принципиально ни чьи даже самые идиотские и гадкие посты НЕ ЗАТИРАЮ.
Пусть Мир видит какие люди бывают и какую хрень несут.
Несогласные со мной, высказывая свою позицию, постарайтесь уложиться в один-два поста, потому как продолжительно с вами спорить у меня нет ни сил ни желания.
Упёртых и длительно навязывающих мне своё мнение, я буду банить.
При этом, я с удовольствием поддерживаю длинные продуктивные диалоги, так как они дополняют полезной информацией мою запись.
КОНЕЦ ДОПОЛНЕНИЯ
__________________________________________________
.
ИСХОДНАЯ ЗАПИСЬ С DRIVE2
Технология бессварочная и с меньшим количеством комплектующих.
Требуется не три вида рычагов (как по инструкциям других авторов), а всего лишь два.
А если не жалко резать родные, то и вовсе придётся купить только рычаги КПП.
Геометрия рычагов подгонялась под тоннель Нивы Урбан, подойдёт ли к другим нивам не знаю.
.
И так по порядку.
Машина — Lada 4x4 Urban.
Проблема — начал напрягать "вибрирующий" звук в районе раздатки (пробег около 10 000).
Диагноз — резонируют ручки РК.
Задача — сделать антивибрационные ручки.
Желание — сделать крепко, красиво с минимумом инструмента и комплектующих, а так же получить удовлетворение от проделанной работы.
Схема исполнения — обрезать родной рычаг, насадить на него "юбку" рычага КПП, а на эту "юбку" насадить левостороннюю резьбу для родного резинового набалдашника.
Принцип исполнения — делать изгиб в "корне" рычага, а не выше сверху "юбки" рычага КПП (как это делают другие конструкторы), так как были подозрения, что во втором случае "Г-образный" рычаг при нажатии будет крутится на корневой оси.
.
Теперь с картинками:
Было куплено два рычага КПП (не знаю от чего) и два нивовских рычага РК (родные резать не захотел).
Нивовские рычаги выпрямил, для последующего изгиба в нужном месте.
Нагревал места изгиба газовой горелкой.
.
Первая попытка.
Выгнул рычаги так, чтоб концы будущих рычагов были геометрически в тех же точках как и у заводских.
Предварительно зарисовал заводскую геометрию.
В сборе получалось примерно так.
ВНИМАНИЕ! Такие углы изгибов оказались ОШИБОЧНЫ.
Так гнуть не следует, потому что из-за уширения за счёт "юбок" они начнут упираться в борта пластиковой накладки РК.
Верные углы будут показаны ниже, а пока я покажу сам процесс сборки.
.
Тщательно всё измерив, удаляем лишнее, то есть резонирующего посредника между креплением ручки РК и резиновым набалдашником.
Режем…
Забираем "корень" рычага и огрызок с левосторонней резьбой под набалдашник.
Режем рычаг КПП и оставляем две "юбки".
Если с соединением "корня" рычага РК с "юбкой" от рычага КПП вопросов нет, то вот о соединении "юбки" и резьбы пришлось подумать.
Заморачиваться с сваркой что-то не хотелось.
Решение оказалось простое, обточить огрызки с резьбой и воткнуть их в "юбку".
Если сильно постараться, то можно подогнать диаметры так, чтоб село внатяг.
У меня так и получилось.
Прогрев отверстие "юбки" горелкой молотком вбил стержень с резьбой.
Как вариант, при ошибке в обточке, если стержень будет болтаться, можно тонким сверлом сделать сквозное отверстие через стержень и "юбку" и законтрить куском проволоки, концы обточить.
Теперь осталось всё собрать.
Из комплекта к рычагам КПП нам нужно всё кроме белой пластиковой втулки, которая просто не налазит на рычаг.
Заменяем втулку двумя кусками изоленты.
Первый не даёт сползти резиновой шайбе (у "конца") во время насаживания "юбки".
Второй не даёт сползти резиновой шайбе (у "корня") во время снятия или рывка рычага на себя.
Изолента наложилась друг на друга, но погоды это не меняет.
Теперь о главном.
Как сказано выше, ЗАВОДСКОЙ угол делать НЕ СЛЕДУЕТ.
Рычаг понижайки упирался в пластик, и ещё хуже, из-за резины был подпружинен и попросту выбивался при любом незначительном воздействии.
А рычаг блокировки хоть и не задевал ничего, но был слишком близок к рычагу понижайки.
Такое положение вещей меня не устраивало и начался экспериментальный процесс определения нужных углов.
.
Рычаги были снова выпрямлены и перегнуты как надо.
На словах, если смотреть со стороны багажника, выгнуто так:
рычаг блокировки — немного влево и вперёд
рычаг понижайки — немного вправо и вперёд
.
Теперь то же самое на фото.
Рычаги на фото расположены так, как они находятся в пространстве относительно друг друга.
Здесь слева рычаг понижайки, справа блокировки, изгибы смотрят в сторону двигателя.
Здесь на оборот, слева рычаг блокировки, справа понижайки, вид со стороны багажника.
Углы изгиба были подобраны так, чтоб в обоих крайних положениях оставался одинаковый зазор между "юбкой" рычага и пластиковым бортиком накладки.
Резинки пришлось подрезать, были отрезаны плотные кольца на концах.
Углы изгиба были подобраны так, чтоб в обоих крайних положениях оставался одинаковый зазор между "юбкой" рычага и пластиковым бортиком накладки.
Резинки пришлось подрезать, были отрезаны плотные кольца на концах.
Концы гофрированных резинок тоже пришлось подрезать, так как получился некий натяг, и резинка слетала с посадочного кольцевого бортика.
Думаю (не проверено) если укоротить рычаги на 1 (один) сантиметр, то НЕ подрезанная резинка станет идеально.
Теперь о том, что получилось.
Беспокоящий "вибрирующий" шум исчез.
Шарик рычага понижайки перестал мешать ставить жестяную банку с напитком в левый подстаканник.
Так же, рычаг понижайки стал как бы ближе к руке и его стало даже удобнее включать.
Проблем при втыкании блокировки при включенной понижайке я не заметил, рычаги близко но не критично.
Я доволен.
:-)
Остальные мои публикации по доработке Нивы Урбан здесь - ссылка