Электричество в доме.
Еще на стадии строительства электричество необходимо для использования электроинструментов — дрелей и перфораторов, для обогрева стройки тепловыми пушками, если работы идут глубокой осенью. В доме многие удобства также зависят от электричества.
Даже если в районе садовых участков есть линии воздушных передач (рис. 1.1) и собственный трансформатор, во время строительства вам придется тянуть электрический кабель по воздуху, а потом обустраивать про- водку в доме. Если электричество на даче не предусмотрено, нужно продумывать такие варианты, как передвижная электростанция, работающая на бензине или дизеле, ветряная или солнечная установка. Данные модели получения электричества обеспечат постоянное функционирование электроприборов, напор воды в кране, освещение дома и приусадебной территории вечером.
Подключение к электричеству через воздушную линию.
Рассмотрим оптимистичный вариант — вам повезло и на даче имеется централизованное электроснабжение. Дом построен, а теперь необходимо подключить его к электричеству в уличной сети напряжением 220 В. Как правило, это делается через воздушную линию (рис. 1.2).
Путь ввода воздушных линий делится на два участка (рис. 1.3): отрезок проводов от столба, где проходят воздушные линии, до места ввода в здание; ввод в дом от изоляторов, расположенных на наружной стене, до обустройства внутри помещения.
Если столб с воздушными линиями находится от дома на расстоянии больше 10 м, устанавливается подставная опора, чтобы ослабить натяжение проводов. В этом качестве подойдет любая железобетонная или деревянная опора. Расстояние от места ответвления на столбе воздушной линии до земли должно составлять не менее 6 м, проводов до дороги и во дворе дома — 3,5 м, ввода в здание до земли — 2,75 м. Расстояние от проводов до балкона — не менее 1,5 м.
Ответвление от воздушной линии изготавливают из изолированного провода, который проходит по металлическому тросу или в земле. Для ответвлений нужно брать медные провода сечением не меньше 6 мм 2. Если дли- на кабеля меньше 10 м, можно использовать сечение от 4 мм 2. Необходимо, чтобы сечение алюминиевых проводов было не меньше 16 мм 2.
Если прокладка ведется единым кабелем, то сечение его жил — от 4 мм 2 для алюминиевых и от 2,5 мм 2 для медных проводов.
Кабель состоит из одного или нескольких изолированных друг от друга проводов, которые заключены в оболочку (рис. 1.4), помимо жил мо- жет содержать другие конструктивные элементы.
Для более точного определения размера жил необходимо исходить из расчета: 1 кВт нагрузки требует 1,57 мм 2 сечения.
Алюминиевые провода очень пластичны, что в будущем приводит к искрению, а также замыканию проводки. Они прослужат вам от 20 до 30 лет. Медные провода более качественны и выдерживают высокие нагрузки.
Их недостаток — способность окисляться, а в случае нарушения контакта — нагреваться и даже отгорать.
От воздушных линий ответвление ведется кабелем (рис. 1.5), который можно проложить и под землей. Это эстетично — на участке не видно висящих проводов. Кабель ведется до перехода в траншею по опоре, от механических повреждений его защищает металлическая труба либо другая конструкция, длина которой не менее 2 м. Траншея от опоры до здания должна быть глубиной не менее 0,8 м, для дополнительной защиты кабеля можно использовать трубу ПВХ в качестве кожуха.
Далее кабель засыпается на расстоянии 15 см от уровня земли и закладывается сигнальная лента, которая предупреждает о наличии проводов в почве на случай проведения земляных работ в данном месте.
При ответвлении от воздушной линии однофазный ввод необходимо заземлять, подзем- ный ввод этого не требует. Для заземления нулевого провода используются обсадные трубы из металла, которые пригодны для скважины или водопровода. К трубе приваривается по- лоса из стали, а к ней крепится нулевой про- вод. Если под рукой нет таких металлических материалов, то заземление можно выполнить с помощью нескольких стальных стержней диаметром не менее 12 мм. Подойдут также уголки с толщиной стенок не менее 4 мм. Их необходимо закопать в землю до уровня промерзания грунта. Лучше выбирать оцинкованные или покрытые медью стержни, тогда они не подвергнутся коррозии. Стержни привариваются на уголок из полосовой стали, имеющий отверстие, куда крепится проводник из меди сечением от 2,5 мм 2.
Наружная проводка бывает двух видов: открытая и закрытая. В любом случае она оборудована так, чтобы быть недоступной для прикосновения. Даже если провода изолированные, но остаются открытыми к прикосновению, их считают голыми или неизолированными.
По стенам дома провода прокладываются в трубах (рис. 1.6) или на изоляторах (рис. 1.7).
Если кабель идет под навесом, где исключается попадание влаги,— на специальных роликах (рис. 1.8). Провода должны находиться на расстоянии не меньше 2,75 м от земли.
Если наружные провода прокладываются в металлических гибких рукавах или трубах, это обязательно должно делаться с уплотнением кабельным жгутом или асбестовым шнуром. Строго запрещается прокладывать провода в земле за пределами здания в сталь- ных трубах. Чтобы не повредить провода зимой, когда на них может быть сброшен снег с крыш, их лучше разместить в вертикальной плоскости, а не в горизонтальной, учитывая расстояние 0,2 м от выступающей части дома до проводов.
Если на пути проводки в дом встретились водо- сточные трубы, то кабель прокладывается в стальном кожухе или скрывается в проделанной в стене борозде.
На дачном участке особенно важно избегать контакта проводов с деревьями.
Для ввода в здание используются конструкции, получившие широкое распространение.
Это крюки с изоляторами на концах. Если стены дома бревенчатые, то такие приспособления войдут в дерево без труда (рис. 1.9).
Фарфоровые воронки (рис. 1.10) устанавливаются таким образом, чтобы они располагались на одной оси и были удалены друг от друга на расстояние 10 см в деревянных зданиях и 5 см — в кирпичных.
Если дом кирпичный, используются специальные кронштейны с крюками (рис. 1.11).
Они закрепляются на цементном растворе с наполнителем из щебня.
Для невысоких домов применима конструкция, состоящая из трубы и кронштейна, на ко- торый крепятся крюки,— так называемая трубостойка. За ее основу для одного провода берется водогазопроводная труба диаметром 20 мм, для двух — 32 мм. При использовании данной конструкции высота от низа трубостойки до земли составляет 2 м. Она крепится таким образом, чтобы расстояние до крыши было не меньше метра. Трубостойка закрепляется на стене с помощью хомутов и шурупов, на крыше — растяжки из стальной проволоки.
В здание данная конструкция вводится через стену (рис. 1.12) и крышу (рис. 1.13).
Попадания осадков в трубостойку можно избежать, если загнуть верхний край на 180° вниз.
На этот край приваривается стальной уголок, длина которого — 50 см. Затем на данный уголок привариваются два штыря, куда будут крепиться вводные изоляторы.
При вводе электричества на металлической трубостойке делается зануление. Труба соединяется с нулевой жилой. Для этого к трубостойке приваривается болт неподалеку от изо- ляторов ввода. Края трубы зачищаются напильником, чтобы на ней не осталось заусенцев, которые становятся причиной повреждения провода. Внутренняя сторона трубы покрывается антикоррозийной краской.
В трубостойку закладывается стальная про- волока, чтобы потом протянуть внутрь нее провода. После протяжки концы трубы заливаются битумом. Сама труба наполняется портландцементной влагостойкой замазкой.
Ввод трубостойки через стену считается более удобным. Монтируя трубостойку, обращай- те внимание на то, чтобы ее нижний конец имел уклон 5° наружу. Необходимо проделать небольшое отверстие диаметром 5 мм для выхода влаги. На конец внутренней стороны трубы одевается фарфоровая втулка.
Если для ввода электричества высота здания недостаточная, можно использовать трубостойку с вводом через крышу.
Читайте дальше: Загородный дом. Электричество, водоснабжение, отопление (часть2). Подземная прокладка электрического кабеля.