Подземная прокладка электрического кабеля.
Электричество в дом можно провести подзем- ным путем. Для этого используется медный кабель сечением не менее 4 мм 2 или алюминиевый сечением 2,5 мм 2.
Чтобы ввести кабель в дом через стенку фундамента (рис. 1.14), на глубине не менее 0,5 м де- лается отверстие, через которое пропускается трубка (рис. 1.15) с уклоном в 5° в сторону наружной траншеи. Эта трубка должна быть в два раза шире диаметра кабеля, выступать внутрь здания на 5–10 см и наружу на 50–60 см. Чтобы в отверстие не попадали грунтовые воды, оно должно быть тщательно изолировано цементным раствором с песком. В одну трубку вставляется только один кабель. Если нужно ввести несколько кабелей, прокладывается несколько трубок.
Когда фундамент заложен на небольшую глубину, отверстия в его стенках можно не делать.
Лучше пропустить кабель в асбестоцементной трубе под фундаментом (рис. 1.16). Тогда электричество в дом будет проводиться через перекрытие пола. Проход кабеля заделывается так же, как и при воздушном вводе через трубостойки.
Перед вводом электричества необходимо иметь запас кабеля длиной примерно 1 м в траншее с тем расчетом, что он пригодится в будущем.
Этот запас закрывается кирпичом.
Ввод электричества в дом считается завершен- ным, если установлен электрический счетчик (рис. 1.17). Этот прибор для учета израсходованной энергии размещается в отапливаемом помещении на высоте 1,5 м.
Счетчик подсоединяется к проводам согласно прилагаемой схеме. Для этого используются
медные провода сечением не менее 2,5 мм 2 или алюминиевые сечением не менее 4 мм 2.
Вся бытовая техника работает от однофазного счетчика с напряжением 220 В. Трехфазный устанавливается в дополнение к однофазному и имеет напряжение 380 В. Он подключается только в том случае, если на даче есть электро- оборудование в виде станков, работающих от большого напряжения. Трехфазный счетчик должен быть обязательно оборудован рубиль- ником и установлен в металлический шкаф.
Когда все операции по подключению дома к электричеству закончены, подается заявление установленной формы в органы энергонадзора о подключении к электросети. К вам приедет специалист этой организации, чтобы проверить правильность подключения и установки. Он поставит на счетчик пломбу (см. рис. 1.17, б), проинструктирует о технике безопасности и выдаст разрешение на подключение к сети.
Помните о том, что показания счетчика необходимо снимать регулярно, как правило, раз в месяц (рис. 1.18).
Внутренняя электропроводка.
После того как удалось провести электричество в дом и подключить электросчетчик, необходимо развести провода внутри. Так вы обеспечите доступ к электричеству всех необходимых при- боров в доме. Внутридомовая проводка бывает двух видов: открытой и закрытой. От этого зависит, на каком этапе строительства лучше монтировать проводку.
Выбор типа проводки для дачного дома определяется его проектом или особенностями постройки. Если стены поддаются дроблению и в них можно проделать канавки, смело обустраивайте скрытую электропроводку.
Если вы не планируете обшивать деревянный дом, пускайте провод по поверхности стен (рис. 1.19). Закрытая электропровод- ка (рис. 1.20) в таком доме устраивается, только если стены обшиваются гипсокартоном.
Возможен также вариант открытой проводки деревянных стен, когда сверху они закрывают- ся гипсокартоном и в нем остаются отверстия для розеток и выключателей.
Электропроводка внутри дома делается из изолированных проводов на расстоянии от земли не менее 2,75 м.
Если проводка ведется по поверхности стены, то расстояние от нее до земли должно быть: над крыльцом — 2,5 м, над окном — не менее 0,5 м, под окном — не ниже метра от подоконника. Такие требования предъявляются к горизонтальной прокладке. Когда проводка уложена вертикально, от земли она должна находиться на расстоянии 2,75 м, а от окна — 0,75 м.
Открытая электропроводка
Выполняется после того, как все строитель- ные работы завершены, стены отштукатурены и оклеены обоями. Открытая электро- проводка размечается на стене следующим образом (рис. 1.21). С помощью разметочно- го шнура делаем отметки на стене для про- водки, один его конец закрепляется, второй протягивается строго горизонтально и вер- тикально стенам и потолку. Предварительно разметочный шнур надо покрасить любым подручным материалом: мелом, краской или углем. Протянутый шнур нужно оттянуть, а потом отпустить, таким образом он оставит после себя след на стене.
Провода закладываются в электротехнические плинтусы и кабель-каналы (рис. 1.22).
Открытую электропроводку можно крепить жестяными скобами, фарфоровыми изоляторами или роликами через каждые 0,5–0,8 м (рис. 1.23).
Фарфоровые изоляторы могут быть заменены на пластмассовые клицы.
Крепление проводов к роликам происходит следующим образом (рис. 1.24). К первому ролику крепится конец провода, затем кабель натягивается вдоль линии прокладки и де- лается разметка линии с учетом всех изгибов и разветвлений. После этого провод снимается, к нему добавляются все ответвления и он снова натягивается. Сначала крепятся прямые отрезки электролинии на концевые ролики, потом добавляется средний ролик, и завершается монтаж креплением ко всем промежуточным роликам. Эти держатели устанавливаются на шурупы. Чтобы не рас- колоть фарфоровую головку, под шуруп подкладывается эластичная шайба.
Пересечение проводов внутри дома лучше не делать. Если так сложилось, что без этого никак не обойтись, то место пересечения дополнительно обматывается несколькими слоями изоляционной ленты или на него надевается специальная трубка.
Изоляционная лента изготавливается на осно- ве поливинилхлорида и является негорючим материалом. В местах, где электропроводка про- ходит в непосредственной близости от стальных трубопроводов (менее 10 см), используется изо- ляционная лента в несколько слоев.
Скрытая (внутренняя) электропроводка.
Монтируется на разных этапах строительства дома частями. К примеру, провода, которые надо провести от коробок разветвлений до осветительных приборов, монтируются еще на этапе укладки перекрытий между этажа- ми. Провода, идущие в стенах в специальных бороздах, монтируются до оштукатуривания поверхности. Разветвительные коробки, вы- ключатели и розетки устанавливаются после того, как стены оштукатурены.
Прежде чем приступать к нарезанию и монтированию кабелей, начертите план-схему внутренней электропроводки на бумаге, разметив прохождение в доме главной линии и разветвительных коробок (рис. 1.25).
Тщательно продумайте местонахождение бытовых приборов в доме для правильного расположения розеток, чтобы потом не пришлось тянуть шнур от телевизора через всю комнату. Выключатели для удобства располагайте рядом с дверным проемом. Составляйте план с заранее выбранным масштабом, чтобы потом дополнительно не замерять провода.
Прибавляйте лишь по 10–15 см для соединения их между собою, подключения розетки или светильника. Изготовленная схема может понадобиться и в будущем, поэтому лучше не выбрасывайте ее. При последующем ремонте проводки вы будете знать, где искать спрятанный провод. Если решите вбить в стену гвоздь, имея на руках план электропроводки в доме, вы точно не ошибетесь и не попадете в провод.
После того как план готов, количество необходимого материала продумано, можно приступать к монтажу внутренней проводки. Она располагается вертикально либо горизонтально, провода поворачиваются только на 90°. Горизонтальные участки проводки располагаются на расстоянии 10 см от потолка и идут ровно, это обязательно.
Провода спускаются к розеткам по строго вер- тикальным линиям. Исключение составляет тот случай, когда провода идут по междуэтажным перекрытиям. Здесь они прокладываются по самому короткому пути от разветвительной коробки до светильника, не принимая во внимания углы поворота, предупреждая возможности повреждения. Если провода пересекаются или находятся вблизи металлического трубопровода, они дополнительно изолируются тем же способом, что и для открытой проводки.
Скрытая проводка проходит внутри стены в специально проделанной для этого борозде.
Для ее создания используются зубило, молоток или электродрель, сверло с победитовой насад- кой. Провода крепятся в заштукатуренных бороздках металлическими скобками, хомутами из резины или пластмассы либо заделываются алебастровым раствором (рис. 1.26).
Если дом деревянный, а проводка внутренняя, то под кабель подкладывается лист асбеста, а штукатурка кладется слоем не менее 5 мм.
Нельзя крепить провода к стенам гвоздями.
После того как провод уложен в борозду, его конец временно изолируется. После прокладки всех проводов они соединяются между собой в разветвительной коробке (рис. 1.27).
Далее подсоединение ведется к розетке, выключателю или осветительному прибору.
При работе с проводкой всегда помните о том, что нельзя касаться оголенных проводов. Это опасно для жизни и здоровья человека.
Если вы работаете с проводами с медными жилами, соединяйте их между собой пайкой или скруткой (рис. 1.28). А алюминиевые провода соединяются только пайкой.
Пайка выполняется следующим образом: про- вода зачищаются от изоляции на 1 см. Затем их нужно спаять оловянно-свинцовым припоем (олово — 30–40 %). Место, где был сделан припой, заматывается изоляционной лентой.
Скрутка проводов тоже начинается с зачистки проводов — так, чтобы хватило минимум на пять витков. После этого сверху наклады- вается изоляционная лента.
В розетках и выключателях контакт с проводом соединяется с помощью удерживающего зажима, куда вводится зачищенный провод.
Существует также вариант зажима с винтом.
Для него провода зачищаются на расстояние, равное трем диаметрам винта.
Провода соединяются между собой в разветвительной коробке из пластмассы или метал- ла. Розетки и выключатели подсоединяются разными способами и вариантами, все зависит от их конструктивных особенностей.
Выключатели
На даче выключатели могут устанавливаться как открыто, так и закрыто. Чаще всего это зависит от типа проводки. Выключатели под- разделяются на одноклавишные, сдвоенные и строенные. Они могут располагаться рядом с розетками, устанавливаться группой с до- полнительными разъемами для телефона, компьютера или антенны (рис. 1.29).
На стене может быть сразу несколько выключателей.
Для открытой электропроводки используют- ся открытые выключатели, которые крепятся к деревянному подрозетнику толщиной 10 мм с помощью шурупов (рис. 1.30).
При монтаже скрытых выключателей при- меняется дополнительная деталь — металлическая или пластмассовая коробка, которая вмуровывается в стену. Потом к ней крепится выключатель распорными лапками и винтами (рис. 1.31).
Одноклавишные выключатели используются для включения одного светильника, спаренные — для больших люстр на пять и более лампочек. Одна клавиша включает две лампочки, другая — три, а вместе они включают всю люстру. Спаренные выключатели также могут использоваться для раздельных санузлов, когда одной клавишей включается свет в ванной, а другой — в туалете.
Чтобы включить или выключить свет на первом этаже, когда вы поднялись на вто- рой, используется проходной выключатель.
Продумать его месторасположение необходимо еще на стадии проектирования или строительства дома. Такой выключатель требует прокладки еще одного дополнительного кабеля (рис. 1.32).
Розетки
Сегодня рынок розеток довольно разнообразен.
Идеальный вариант по соотношению «цена — качество» — розетки отечественного, турецкого или корейского производства. Итальянские сто- ят неоправданно дорого.
Розетки бывают двух видов: внешние и внутренние: первые (рис. 1.33) подходят для внешней электропроводки и устанавливаются на стену, вторые устанавливаются в специальные пластиковые коробки в стене, затем к разъемам подключаются провода.
Сейчас на рынке встречаются розетки с авто- матически закрывающимся отверстием. Это особенно удобно в доме, где есть маленькие дети, которые могут попытаться засунуть в розетку какой-либо предмет.
Есть также вид розетки, оборудованной выталкивателем. Стоит только нажать на кноп- ку — и вилка выскакивает сама.
Не редкость теперь и розетки с маячком — ми- гающей лампочкой в темноте.
Существуют также розетки с защитным отключением. Если вы попытаетесь включить неисправный электроприбор, то розетка авто- матически отключит подачу электричества.
Розетка с таймером (рис. 1.34) — непревзойденное новшество. Устанавливаемый рядом с ней таймер позволяет включать и выключать электроприборы по заранее заданным временным параметрам. Это помогает ограничить просмотр мультфильмов детям, не пропустить любимое кино, отключить в нужное время один из электроприборов. Стоит такое чудо техники китайского производства 400 руб.
На даче часто необходимо электричество на улице: для газонокосилки, электроинструментов, бассейна и многого другого. И обычная розетка здесь никак не подойдет. Розетка, предназначенная для работы на улице, будет функционировать в дождь, снег и зной. Она должна иметь высокую степень защиты (IP 55) и быть оборудованной специальной крышкой.
Для помещений с повышенной влажностью вы- бирайте розетки с серьезным уровнем защиты.
Помните: чтобы розетка прослужила долго, не перегружайте ее. Иначе она перегорит или станет причиной пожара.
Теперь давайте рассмотрим вариант, когда элек- тричество есть, однако напряжения недостаточно или электричество поступает с перебоями.
Читайте дальше: Загородный дом. Электричество, водоснабжение, отопление (часть3). Увеличение мощности трансформатора.