Привет всем!
Написала очередную статью о своей любимой культуре - актинидии! О том как правильно ее формировать и обрезать!
В моем саду с 1989г растет гибридная актинидия Киевской селекции. Не сразу освоила формировку и ежегодную обрезку этой лианы. Первые годы она росла вольно и сама себя формировала – невызревшую часть побегов «обрезал» мороз.
Такое попустительство с моей стороны привело к тому, что кусты сильно загустились, переплелись. Побеги у гибридной актинидии за лето вырастают длиной 3-4м. И со временем она расположилась на большой территории, взбираясь на все опоры, до которых доставали ее побеги, заборы, деревья, крыши.
Причем, деревья, подвергшиеся такой атаке, лишались солнечного света и со временем усыхали ветка за веткой. Стало ясно, что кусты нужно правильно сформировать и ежегодно обрезать. Такой опыт пришел не сразу. Со временем выработалось два способа формировки.
Вначале научилась правильно формировать ее на шпалере высотой 2м. с 3-мя горизонтальными проволоками.
Нижняя не ниже 50см. Вертикальные проволоки располагаются через 15-20см. По ширине шпалеры сразу пришлось предусмотреть свободное место по 1м с одной и другой стороны. Если этого не сделать растения, попавшие к ней в соседи, постепенно оказывались под кроной и вымирали. А если в эту зону попадает дорожка, совсем катастрофа! Садовую архитектуру порой не переделать. Значит, шапка побегов мешает ходить по дорожке, или лианы приходится стричь короче, что сокращает возможности культуры в урожае.
Чтобы оптимально использовать пространство шпалеры, лучше сажать кусты с расстоянием 2-2,5м. Если посадка выполнена вегетативными саженцами, то в шпалеру нужно сажать только женские растения. А мужское (одно на 5-6 женских лиан) сажать лучше отдельно. Объясняется это тем, что оно, как оказалось, растет более интенсивно, не обремененное плодами, тратит все силы на рост лиан. В общей шпалере мужской экземпляр подавляет женские сокращая урожай. По этой причине его нужно резать короче. Лишь бы было во время цветения облачко пыльцы. Находить мужские лианы в общей шпалере довольно трудно, особенно, когда куст уже разросся. Поэтому проще посадить отдельно. Расстояние может быть до 8-10м. С опылением проблем при таком расположении не наблюдала. Формировка актинидии похожа на формировку неукрывного винограда.
Сажают актинидию обычно осенью, так как у нее раннее весеннее сокодвижение. Посаженный кустик может иметь небольшой длины лиану с несколькими почками. Следующей весной они проснутся и пойдут в рост. Из них нужно оставить не более 3шт, остальные выламываю, когда они слегка отрастут – на 3-5см. Резать лозу ранней весной нельзя, она долго будет «плакать».
ФОРМИРОВКА НА ШПАЛЕРЕ
Когда пойдет интенсивный рост, их нужно подвязать в виде свободного веера. За лето подвязку делаю 2-3 раза. Это временная летняя процедура, нужна для того, чтобы лианы, почувствовав опору, выросли более мощные. Осенью будет настоящая подвязка: из 3-х лиан выбираю 2 нижние, которые подвязываю горизонтально на нижнюю проволоку шпалеры. А верхнюю подвязываю вертикально. Теперь остается обрезать. Нижние обрезаю, оставив 1-1,2м. Это как раз половина расстояния до следующего куста, который после обрезки займет свою половину. Вертикальную лиану обрезаю, оставив не более 0,7м. Формировка 1-го года (рис.1) окончена!
Горизонтально подвязанные лозы – это не что иное как «рукава» , которые через 2-3 года дадут первый урожай. А вертикально подвязанная лоза в следующем году будет использоваться для формирования плодовых рукавов на 2-й проволоке.
На 2-й год побеги от горизонтальных лоз (рукавов) нужно подвязывать вертикально к вертикальным проволокам шпалеры. Если этих побегов будет много, ведь почки на лозе идут густо, то нужно оставить самые сильные и чтобы они располагались не гуще чем, через15-25см. Выламывать лишние опять же когда ростки отрастут на 4-5см. На вертикальной лозе опять оставляю три растущих побега. С ними повторяю процедуру первого года, только осенью задействую для подвязки 2-ю проволоку шпалеры (второй плодовый рукав ). А все 1-летние приросты на «рукавах» на нижней проволоке осенью укорачиваю до 20-25см. (рис.2).
На 3-й год все повторяется, только теперь побега роста (вертикальной лозы на центральном побеге) не оставляю. Весной вместо 3 почек оставляю 2. И осенью побеги из них подвязываю горизонтально на самую верхнюю проволоку (третий плодовый рукав ). На каждом коротком побеге нижнего рукава к осени выращиваем два сильных и обрезаем их до 0,4-0,5м. Подвязывать их не нужно. Эти плодовые звенья теперь будут занимать пространство в ширину шпалеры. Первого урожая мы будем ждать в следующем году именно на этих лозах! К осени 3-го года все проволоки шпалеры имеют плодовые рукава (рис.3).
В следующие годы обрезка очень упрощается. Теперь все 1-летние лозы способны дать урожай, независимо от того, откуда они выросли. И теперь при обрезке я обращаю внимание только на них. Каждую осень весь однолетний прирост укорачиваю на плодоношение до 0,4-0,5м. Через год-два шпалера начнет загущаться, вырастет в ширину. И теперь придется удалять еще и загущающие плодовые звенья, не только их однолетний прирост, но и часть старой древесины.
Этот способ формировки рассчитан на получение максимально большого урожая. И оправдает себя, если в саду такой шпалере будет просторно и светло.
ФОРМИРОВКА "ДЕРЕВЦЕМ" или "ОДУВАНЧИКОМ"
А, если места мало, что зачастую бывает в наших садах, то лучше всего формировать актинидию в виде деревца . Способ хорошо подходит, если посадка осуществляется вегетативными саженцами (женскими и мужским). Каждый саженец сажается отдельно и формируется на своей опоре в виде столбика. Высоту опоры рекомендую выбирать не более 2м. Иначе будете иметь проблемы со сбором урожая. Снимать зрелые ягоды с лестницы не очень приятное занятие!
В первый год для летнего роста на саженце оставляю 2-3 лозы. Все по мере роста подвязываю к опоре. В середине лета, когда лозы достигнут высоты 1-1,5м, делаю прищипку (отрезаю макушки). К осени на каждой лозе вырастет еще по 2-3 побега (лишние удаляю как можно раньше). Их тоже стараюсь подвязать вертикально к опоре. Осенью все лозы обрезаю на уровне верхнего края опоры. Таким образом, сформирован ствол (двойной или тройной) и скелетные ветви «дерева».
На второй год каждый побег даст также 2-3 лозы (не допускаю лишних). Но, поскольку опора закончилась, эти побеги будут свисать по сторонам. В середине лета также прищипываю их, оставляя не более 0,2-0,3м. Осенью весь однолетний прирост укорачиваю на плодоношение до 0,4-0,5м. Куст становится похожим на одуванчик. Такая обрезка подготавливает лозы для плодоношения. И оно может начаться уже с 3-го года, но чаще на год-два позже. Чтобы МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЗИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать летнюю обрезку. Тогда за один сезон можно вырастить лозы 2-х порядков: и 1-го (результат летней обрезки) и 2-го (результат осенней обрезки). А после 2-го сезона их будет уже 4 порядка. А после 3-го сезона их будет уже 6 порядков. Плодоношение у актинидии начинается с 5-6 года, это значит на лозах 5-6-порядка. Так что с 3-го года актинидия, сформированная таки образом начнет плодить. Только с летней обрезкой желательно не опаздывать. Такой прием называется искусственным состариванием растения и позволяет приблизить плодоношение. Это мой термин - в литературе не найдете. Такой подход можно применять не только к актинидии, но и к другим культурам (яблони, груши, абрикос и др.).
Теперь каждую осень весь однолетний прирост укорачиваю до 0,4-0,5м. В случае загущения прореживаю (удаляю часть плодовых звеньев). В таком виде куст может существовать многие годы. При выполнении ежегодной обрезки никаких проблем с актинидией не будет, а урожай будет нарастать. Собирать его просто, зашел под дерево, протянул руку и рви! Со шпалеры высотой не более 2м собирать будет также удобно!
Если в саду найти подходящее место для актинидии и правильно обрезать ее, то актинидия «придется ко двору» и будет радовать долгие годы весомыми и вкусными урожаями.
Я с 10-летнего куста собираю не менее ведра ягод. У актинидии очень приятный ананасный вкус и аромат. По сравнению с актинидией коломикта Киевские гибриды И.Шайтана не осыпаются, ягоды крупнее в 2-3 раза. Зимуют не хуже коломикты. Кусты более сильнорослые, поэтому и урожаи богаче. Болезней и вредителей не имеет. Очень перспективная культура. Среди других видов актинидии наиболее предпочтительна!
Рекомендую почитать другие мои статьи по гибридным актинидиям:
Понравился материал - поддержите пальчиком вверх.....спасибо!
Автор ольга Андрианова, Саратов, Среднее Поволжье