Мне ни как не удавалось попробовать в Италии настоящую пиццу: то, меня привлекает название "Сицилийская", а потом я ковыряюсь в анчоусах и плююсь от избытка соли, то на севере страны, среди Альп и снегов это невыполнимая задача, то банально нет свободных мест в ресторане. А однажды попалась горелая ... причем, ресторан приличный и заказывали для меня местные жители, которые уж точно понимают в тонкостях этого национального достояния итальянской кухни. Поэтому, когда я попала в маленькую пиццерию Режина Маргарита, расположенную на улице с красивым названием Интеррато Делль Аква Морта, практически в центре Вероны - я уже и не надеялась на чудо.
В маленьком помещении трудились ребята прямо из Неаполя, отчего местные выстраивались в длинные очереди и покорно ждали заветную коробку с обжигающей пиццей, прямо из печи. Я выбрала "Капричозе" за 8 евро, что само по себе не дешево, но стоит того: густой помидорный соус, прикрытый моцареллой из свежего молока, прошутто в паре с неаполитанским салями, сочные шампиньоны, филе анчоусов и каперсы, ещё какие-то красивые названия, понятные только итальянцам и как вишенкой на торте раскинулись листья базилика на этой пицце. Бинго! Вкусив впервые настоящей пиццы - вы никогда не захотите вернуться к американским фастфудным версиям из меню быстрой доставки или русским версиям из школьных столовок и закусочных ларьков с горелым кетчупом по краям.
С джелатто похожая история - так же не могла найти настоящее вкусное, хотя и их "не вкусное" мороженое было очень даже ничего. В древней Вероне было разрешено себе съесть двойную порцию микса: Каталонский крем, дыня и классический шоколад. Итальянцы сперва издевались, что я жадничаю и надо брать больше, а потом спрашивали как правильно говорить: ПавлОва или ПАвлова? Свежее джелатто со вкусом знаменитого десерта - всегда представлено в джелаттерии Понте Петра, в историческом центре Вероны по 2,30 евро за маленькую порцию, 3,50 за среднюю и за 4,50 вы сможете наестся до диабетической коммы.
Не один Рим знаменит амфитеатром, Колизеем. Чуть меньше размером, но столь же радующим глаза туристов раскинулась Арена ди Верона, которая известна теперь не сжиганием еретиков, ни гладиаторскими боями и турнирами, а другой вакханалией - концертами мировых звезд. Хотелось бы попасть на один такой, теплой летней ночью под звездным итальянским небом.
А пока февраль на календаре, коронавирус везде - проходим в уютную остерию Ла Мандорла, где вам нальют густой миндальный ликер в изящную рюмочку и улыбнуться сами владельцы, которые из поколения в поколение наливают веронцам и туристам местные напитки. Или бокал неповторимого Речотто делла Вальполичелло - сладкое как виноградный сок, десертное вино из области Венето, которое с каждым глотком будет отдавать вам фруктов-цветочные оттенки. Я никогда не подумала бы, что захочу пить вино литрами. Бутылка в супермаркете - 12 евро, бокал в баре - 7 евро.
Этот город никогда не был моей заветной мечтой, но я довольна, что мне удалось посетить Верону, да ещё и в самый романтичный праздник - в День всех влюбленных. Я увидела маленький, уютный дворик дома Джульетты и как люди пишут ей записочки с просьбами о любви, а потом натирают до блеска грудь ей же, но в виде памятника (чтобы желание исполнилось, а не для извращенных фантазий).
Я посетила огромную выставку-ярмарку еды со всех уголков Италии и даже удержалась, чтобы не купить ничего. Ещё я поднялась на самую высокую смотровую площадку, откуда видна практически вся Верона - замок Святого Петра, окруженный кипарисами и колоритными домиками, по вертикальному пути на холм. Здесь крепят красные замочки в виде сердечек, проводят ежегодный фестиваль любви "Влюбленная Верона" и делают милые инсталляции на улицах города.
Эта северная жемчужина Италии может накормить не хуже чем Болонья, показать больше чем Милан и окутать романтикой наравне с Венецией.