Порядок проведения ремонта квартиры
Как известно, «русский мужик задним умом крепок», «хорошая мысля приходит опосля» и так далее. На самом деле почти всегда бывает, что, начав делать что-нибудь в первый раз, мы обнаруживаем, что все надо было делать совершенно в другом порядке. Не имея опыта в ремонте, просто надо обязательно сначала определенно представить себе последовательность действий еще до начала всяких работ и лишь затем начинать что-нибудь раскурочивать или тратить какие-либо ценные материалы.
Первое — если вы вселились в новую квартиру и уже с первого взгляда определили, что вас решительно не устраивает, все-таки поживите в ней какое-то время. Пожив и попользовавшись «в разных режимах» вашей новой жилплощадью, вы более ясно будет, знать, что и где из мебели должно стоять и что нужно, сделать, чтобы добиться комфорта. Не забывайте, что в квартире есть масса вещей, которые нужно где-то хранить (здесь надо вспомнить все негабаритные предметы). В прежней квартире они лежали в одном месте не мешая жить, а теперь им надо определить новое место, делать или покупать шкафы, монтировать антресоли, строить кладовки ит. д. и т. п.
Если вы затеяли ремонт в уже обжитой квартире, все равно подумайте, все ли останется на своих местах или вы хотите что-то переставить. Тем более важно сделать такую прикидку, если вы предполагаете сделать перепланировку.
Для начала попробуйте представить себе, как будет выглядеть планировка квартиры. Лучше сделать это на бумаге, в виде плана. Это увлекательное занятие, кстати, может привлечь к полезному делу всю семью, включая малолетних детей.
Замерьте размеры каждой из комнат, а затем нарисуйте квартиру в масштабе покрупнее (вид сверху) вместе с дверями и окнами. Дальше замерьте площади оснований предметов обстановки — мебели, бытовой техники, мойки и всего остального, что будет у в стоять на полу. В этом же масштабе нарисуйте все это на другом листе бумаги. Напишите названия — шкаф, кровать, стол и т. д. Вырежьте ножницами и наложите на рисунок с размерами комнаты.
Безусловно, супруга вас заставит двигать мебель «в натуре», в реальном (и очень тяжелом) масштабе. Она скажет, что на этой схеме ничего не понятно, д и вы согласитесь, что на бумаге представление одно а лучше все прикинуть, подвигав мебель. Тем не менее схема убережет вас от опробования совсем уж нелепых вариантов и заранее ответит на вопрос «пройдет—не пройдет», неизбежно возникающий при таких перестановках.
Сейчас существуют компьютерные программы, позволяющие сделать то же самое, но рекомендовать их как подручное средство для новичка, по-моему, еще рановато.
При расстановке не забывайте про ширину проходов К дверям, не оставляйте их слишком узкими.
В каком порядке проводить работы
Начинать нужно с работ самых «грязных».
Это такие работы, как: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или использовать раствор.
Следуя этому правилу, обычно приходят к выводу, что самым первым делом следует делать ванную комнату и туалет. Устанавливать, заменять или переделывать сантехнику. Но кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ, так как даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой и плитка будет испорчена.
Балкон и лоджию можно делать в самую последнюю очередь, потому что там можно хранить остатки материалов, установить верстак и тиски.
Если у вас нет возможности во время проведения ремонта пожить в другой квартире, начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.
Общий порядок остальных работ
Начать можно с проводки, розеток и тому подобной электрики. Перво-наперво надо определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и к щитку не подключать.
На кухне установите розетки с запасом, если придется подключать несколько приборов: телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ-печку, холодильник, газовую плиту «с наворотами», вытяжку, стиральную машину. Помните, что большинство современной кухонной аппаратуры требует евророзеток (под трехжильный провод), и обязательно учтите будущую нагрузку на электросеть (см. в главе об электрике).
Такой вещью, как пылесос, пользоваться будет гораздо удобнее, если в каждом помещении, включая коридор, найдутся свободные розетки. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, а также не забыть про кабель антенны и интернета, идущих из квартиры.
Еще раз напомню: в ходе всех этих работ подведите только провода, а сами розетки не устанавливайте. Вы сделаете это после выравнивания стен.
Если в ходе работ вам придется применять сварку (например, при замене радиаторов), то делайте это‘ сразу после того, как закончите с электрикой. На данном этапе вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором. После электрики и сварочных работ можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки стеновых панелей желательно проткнуть отверткой и простучать — на предмет наличия пустот. Если таковые найдутся, обязательно их заделайте. Это и улучшит звукоизоляцию, и сохранит тепло в доме.
Наиболее тщательно следует выровнять угол пола и стен. От этого в дальнейшем будет зависеть прилегание плинтуса, иначе без щелей не обойтись. После выравнивания стен можно заняться установкой розеток и выключателей.
Дальше на очереди замена дверей, подоконников и окон. После выравнивания стен и полов двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.
Потом шпаклевка и побелка потолка.
Далее настилка полов, циклевка и покрытие лаком.
Теперь обои. При оклейке обоями отключайте электричество в щитке — ведь придется снимать с розеток и выключателей крышки. Чтобы быть уверенным, что в розетке нет напряжения, включите в нее что-нибудь. Вырезайте обои под розетки и выключатели, а затем прикручивайте крышки и включайте электричество.
Крепим плинтуса и наличники, закрывая концы обоев. Плинтус присверливается к стене и приворачивается шурупами. Его сначала надо подогнать, затем снять, покрыть морилкой и лаком, а уже потом приворачивать. Если покрывать привинченный плинтус, то почти гарантированно испачкаете обои. Внутри плинтуса, кстати, можно пропустить антенный и телефонный кабель.
Далее наступает очередь подвесных полок, карнизов и т.д.
Перепланировка квартиры как высшая стадия ремонта
Если ваше желание изменить жилище к лучшему простирается настолько далеко, что вы решились на перепланировку, вам необходимо оценить и свои возможности.
Во-первых, даже квартиру, находящуюся в вашей собственности, перепланировать можно только с разрешения массы различных инстанций. Получить таков разрешение — дело непростое и долгое. Зато, сделав это официальным путем, вы получаете такое важное преимущество, как юридическая чистота. А это значит, что, если вы задумаете продать перепланированное жилье, у вас не возникнет с этим лишних проблем. Не говоря уже о том, что, как правило, перепланировка без разрешения может быть наказуема штрафом.
Не надо воспринимать такое положение вещей только как излишнюю бюрократическую строгость. Дело в том, что ограничения на перепланировку обычно касаются ухудшения каких-то необходимых качеств всего дома.
Так, нельзя предпринимать действия, ведущие к ухудшению внешнего вида дома, его фасада. Нельзя также безоглядно рушить и кроить несущие стены — это, в конце концов, и в ваших интересах. Нельзя также нарушать противопожарные нормы, усложнять, не дай бог конечно, задачу пожарным и другим спасательным и аварийным службам. Нельзя нарушать работу вентиляционных и отопительных систем и многое другое. Так что без привлечения грамотного специалиста, особенно при наличии наполеоновских перепланированных планов, пожалуй, не обойтись, как минимум на уровне разработки проекта. Кроме того, специалист может указать на такие проблемы, о которых вы и не догадывались. Например, в результате ваших переустройств туалет или ванная оказались над жилыми помещениями ваших соседей снизу. Если вы заливаете людям кухню, где почти всегда на стенах кафель, а на полу линолеум, — это одно. А если вы залили только что отремонтированную и оклеенную дорогими обоями спальню с бесценным гарнитуром? Вот то-то!
Но допустим, вы со всем этим разобрались, грамотно разработали проект и получили соответствующее разрешение. Что дальше? Ведь это еще не все.
С точки зрения чисто технической перепланировка потребует как наличия определенных познаний и навыков, так и необходимого, зачастую весьма дорогостоящего инструмента. Но не будем касаться сложных вопросов перепланировки, которые обычно требуют привлечения квалифицированных строителей. Это такие вещи, как проем в несущей стене, который требует последующего ее укрепления, и т. п.
Тем не менее многие хозяева сами решаются на менее сложные операции, такие, например, как проделывание проема в обычной, не несущей стене. Было бы неправильно оставлять умельцев в такой ситуации без совета. Но об этом мы напишем в другой статье, а пока расскажу вкратце об основных «ходах», не требующих столь серьезного вмешательства в конструкцию дома.
Перегородки и другие способы зонирования помещения
Не обязательно в качестве перегородок возводить глухие стены. Иногда лучше использовать конструкции, способные быстро и без усилий трансформировать помещение — из большого в маленькие, из спальни в гостиную и т. д. Очень много возможностей у ширм (деревянных, матерчатых, витражных, металлических, плетеных), раздвижных дверей (см. соответствующие инструкции в нашей книге) и дверей-гармошек, перегородок из прозрачного стекла или открытых стек. льнных полок, цветных витражей. Различных решений тут масса.
Если вы даже и сделали глухую перегородку, например, из гипсоплиты или гипсокартона, их можно не доводить до потолка. Как один из вариантов между прихожей и гостиной уместна глухая зеркальная поверхность на высоту человеческого роста, выше — открытая со стороны прихожей полка для шляп или открытая с обеих сторон — для предметов декора (часов, керамики, деревянных, стеклянных или металлических фигурок ит. д.).
Стало модно делать перегородку между гостиной и кухней. Обычно ее выполняют как барную стойку. Но из того же гипсокартона возможны и более сложные варианты: со стороны гостиной встраивается фальшкамин, а с кухни — ниша для телевизора.
Книжные полки без задних стенок — традиционный, но вполне приемлемый вариант. Ведь ими можно легко выгородить и уголок для кабинета, и для детского игрового пространства (тогда на полках будут стоять не только книжки, но и игрушки, детские часы-будильник или же глобус), для места отдыха пожилого человека (на полках — домашние растения, шкатулки с тысячью мелочей, письменные принадлежности и опять же книги).
В качестве перегородки может выступить и аквариум. Разноцветные рыбки вполне уместны между спальней и кабинетом, прихожей и гостиной или гостиной и комнатой подростка. Прозрачная перегородка-аквариум не только придаст интерьеру живость, неповторимость, но и откроет доступ свету в помещение без окон. При этом части помещения будут наглухо изолированы друг от друга. Еще один «природный» вариант — ажурная перегородка с цветочными кашпо, своеобразная «зеленая» ширма.
Шкаф-купе позволит «зонировать» помещение владельцу однокомнатной квартиры. Одна дверь будет «вести» в шкаф, другая — в приватную зону. При этом сохраняется вид полностью изолированной комнаты.
Немного об инструменте для проделывания проема в стене
В настоящее время строители обычно делают проемы двумя способами: «профессиональным» — при помощи инструмента с алмазным диском — и «кустарным» — пробивкой перфоратором. В первом случае проем выпиливают быстро вращающимся диском с алмазными сегментами. Стенорезные машины, используемые для этого, бывают как ручные, так и стационарные. Они отличаются прежде всего мощностью и глубиной пропила. Мощность стационарных, как правило, раза в два выше. По принципу работы различают машины бензиновые, электрические, гидравлические и пневматические. В гидравлической машине алмазный диск вращается за счет давления, создаваемого жидкостью в компрессоре, а в пневматической «работает» воздух, нагнетаемый в турбинный двигатель.
Самая мощная из всех — гидравлическая стационарная установка, глубина пропила у которой может достигать 2,5 м. С такой техникой возможно изготовление проемов в широких стенах и перекрытиях, когда нет доступа к противоположной стороне конструкции. Как правило, такие машины управляются дистанционно. Их очевидный недостаток — они очень громоздкие и дорогие, поэтому, несмотря на преимущества в мощности и скорости резки, в жилых помещениях предпочтительнее во всех отношениях использовать ручные.
Из ручных электрические установки обычно самые легкие (около 5 кг), затем идут пневматические, гидравлические и бензиновые. Бензиновые считаются шумными и плохо подходят для работы в закрытом помещении по причине токсичности отработанных газов. Глубина пропила электрических ручных машин составляет 35—100 мм, пневматических — 100—125, гидравлических — 145—260 мм. Эти цифры различны у машин разных производителей, но общая «вилка» именно такова. Во многих машинах (кроме электрических) предусмотрена подача охлаждающей жидкости: пыль и песок смываются потоком воды в специальный водосборник.
«Профессиональный» способ с использованием машин с алмазной резкой безусловно предпочтительнее при работе с бетоном, который неизбежно дает трещину при ударной обработке. Алмазная резка не нарушает структуру бетона, даже несущие стены остаются монолитными, а срез получается совершенно гладким.
А вот пробивка при помощи перфоратора не совсем пригодна и даже опасна для жилых помещений. Особенно для бетонных стен в новых, еще не давших усадку домах. Опасна потому, что такая пробивка, как и вообще все ударные и импульсные динамические методы, приводит к образованию трещин в железобетонных стеновых панелях, что может вызвать серьезную аварию.