Сейчас задача модного дома не только создать необычную коллекцию, но и устроить её показ так, чтобы она надолго осталась в памяти ценителей моды. В настоящее время бренды не только создают необычные декорации к шоу, но и выбирают места, нетипичные для подобных мероприятий.
Белое солнце пустыни: Yves Saint Laurent весна-лето 2021
«Хочу, чтобы ты был здесь» — этой фразой Энтони Ваккарелло встречал виртуальных гостей показа своей новой коллекции Saint Laurent. И нам действительно хотелось бы оказаться там.
Вместо Эйфелевой башни, где традиционно проходят масштабные шоу французского бренда, дизайнер выбрал марокканскую пустыню, олицетворяющую самоизоляцию.
Все 10 минут показа модели вышагивают по узкой тропинке песчаных
дюн— от этого зрелища действительно трудно оторваться. В весенне-летнем сезоне, который Ваккарелло связывает с эскапизмом, нет места сковывающему латексу и строгим линиям — вместо них струящиеся и прозрачные ткани, перья и мягкий, обволакивающий трикотаж.
Сам дизайнер назвал эту коллекцию своей первой попыткой создания «удобной» одежды, и, хотя ее можно было носить повсюду, гламур и театральность, которые характеризовали его пребывание в Saint Laurent, также были полностью продемонстрированы - конечный результат был совершенно потрясающе невероятным.
Отправляемся в круиз: Chanel Cruise 2018/2019
Традиционно показ проходит в Гран-Пале в Париже. В этот раз декорацией для шоу стал причал с круизным лайнером “La Pausa”- названный в честь виллы Коко Шанель на плато Торрака.
Все образы, словно приглашение к путешествию, мастерски воплотили в себе классические элементы морской формы (полоски, матроски, двубортные жакеты-кители), искусно смягченные добавлением деталей свободного раскованного стиля. Вся атмосфера пронизана легкостью и элегантностью, соединением комфорта и простоты, как и сами модели в легких полосатых брюках и белых свитерах с двойной буквой C и названием корабля – “La Pausa”.
Акцентом коллекции стали мерцающие белые, голубые, розовые и пастельные оттенки, горизонтальной и вертикальной полоски, а также графичные принты в виде стилизованных волн, иллюминаторов и кораблей. Твид, хлопковый поплин, шелковый шифон, крепдешин и креп-жоржет, сетка, вязка крючком, винил, украшенный легкими перьями, – мягкие и воздушные материалы подчеркивали выразительную четкость силуэтов, иногда сверхкоротких, а иногда, напротив, – длинных. И все они, короткие топы, слегка обнажающие талию, брюки-капри, подчеркивающие отточенность фигуры, белое твидовое мини-платье, знаменитый жакет, представший на этот раз в виде двубортного блейзера, который носят самостоятельно или с плиссированной юбкой, костюм из короткого жакета и юбка-скейтер, – кажутся созданными так, чтобы добавить легкости уму и стилю.
Манифест киборгов: Gucci осень-зима 2018
Для показа данной коллекции Алессандро Микеле превратил штаб-квартиру Gucci в Милане в операционную. Стены имели больнично-зеленый цвет, по периметру были установлены противопожарные двери с нажимными перекладинами для эвакуационных выходов, светодиодные лампы и пластиковые стулья, как в зале ожидания, а в центре стояли операционные столы.
Согласно инстаграму Модного дома, концепция отражала работу дизайнера — процесс резки, сращивания и реконструкции материалов и тканей, позволяющий создать новую личность и идентичность.
Шоу также запомнилось несколькими необычными аксессуарами. Модели шли по подиуму, держа в руках идеальную копию собственной головы, детенышей драконов, игуан и змей, которые являются символом Gucci. Имитация головы была похожа на отсылку к образу кефалофора — обезглавленного святого, которого часто изображали в Средневековье, а дракон, по словам бренда, был вдохновлен «Легендой о маленьком драконе в банке» — собственной игрой Микеле, который инсценировал поиск мифического существа в своем гараже в Оксфордшире.
Оптическая иллюзия: Balenciaga весна-лето 2019
Показ проходил внутри масштабной цифровой инсталляции, созданной американским художником Джоном Рафманом. По словам гостей шоу, они будто оказались внутри смартфона и в течение показа наблюдали за тем, что происходит в компьютерной системе. Модели шагали по туннелю из экранов, на которых транслировались слоганы и системные сообщения, а также абстрактные анимации, меняющиеся в зависимости от цвета вещей на подиуме и звучащего саундтрека.
Хотя такие декорации и спецэффекты невозможно игнорировать, коллекция не только не терялась на их фоне, но выглядела еще более значимо и дерзко. Демна продемонстрировал нам свой талант в конструировании силуэтов и создании драпировок, подкрепленный уже знакомыми нам умениями работать с цветом, принтами и текстурами.
Коллекция открывалась минималистичными пальто и костюмами оверсайз с массивными квадратными плечами. После нам показали вещи для офиса будущего – своеобразный микс строгих костюмов, рубашек и блузок с вещами спортивного и уличного стилей. Оверсайз, свободный крой, рукава-реглан, объемные воротники и минимум лишних деталей, - такая одежда идеально впишется в гардероб миллениалов, которые привыкли к удобным и простым в носке вещам. Особенно запомнились комплекты с объемными блузками с очень длинными рукавами и юбками-карандашами с гигантским воланом.
Эти вещи смотрятся одновременно комфортно и элегантно, и Гвасалия показывает, что они будут идеально смотреться в любых цветовых и фактурных вариациях – классический комплект белый верх-черный низ с кожаной юбкой, более расслабленная вариация с черной блузкой и юбкой из денима и однотонный комплект в кричащем цвете фуксии, - все три образа одинаково хороши.
Прованс в стиле Jacquemus: Jacquemus весна-лето 2020
Показ в честь 10-летия со дня основания своей марки Симон-Порт Жакмюс провел на юге Франции. В коллекции Jacquemus Spring/Summer 2020 Menswear были впервые объединены мужская и женская линии марки . Вместо сложного сет-дизайна — настоящее лавандовое поле, вместо подиума — розовая войлочная дорожка. Этого хватило, чтобы сделать шоу Jacquemus самым instagrammable показом сезона.
В новую коллекцию вошли белые костюмы и платья в технике кроше, костюмы, сделанные будто из пижамной ткани, шорты-бермуды и мини-юбки на кулисках. Принты изображают либо местные пейзажи, либо артишоки. Сумки принимают форму жестяных банок для печенья и лавандовых саше, брелоки сделаны в виде кукурузных початков.
Дизайнер рассказал, что образы должны выглядеть так, как будто они «не отсюда». «Эта коллекция совсем не о Провансе», — объяснил он. — «Она посвящена кодам Дома, другим местам, всем тем женщинам, которые меня вдохновляли, женщинам, которые слишком нарядно одевались, и мужчинам, которые надевают слишком много принтов, но всё еще выглядят классно».