Начнем с весны.
Как говорят многие профессиональные ландшафтные дизайнеры: "Розы – очень нестабильная культура" и "розы преподносят не только приятные сюрпризы, особенно по итогам зимовок". К своему стыду, достойное цветение Schneewittchen увидел только с 2004 года, хотя розочка в саду с 2000 года. Первые годы роза отращивала длинные многочисленные побеги, но укрытие с этого розария снимали в последнюю очередь, когда окончательно таял снег и лед. Этот розарий с плетистыми розами находится под скатом крыши и регулярно получает дополнительную порцию снега и льда. Сейчас это взрослый огромный куст высотой 2,5 м и шириной 3 на 2,5 м, длина побегов достигает 3 м и более. Такой раскидистый куст действительно похож на айсберг, но вторая волна цветения на порядок скромнее, а своим бурным ростом этот сорт отчасти заглушает соседей.
Ориентируясь на прогноз погоды примерно за 2 недели до окончательного схода снега в нашем саду (точные даты зависят от ранней или поздней весны), начинаю первую проверку роз: в некоторых местах освобождаю укрытия роз от снега, отгибаю слои укрытия и делаю первый осмотр. Последние годы стараюсь укрывать так называемым воздушно-сухим способом, верхний слой - спанбонд №30 в два слоя, где-то старая, кому-то достается новая. Сверху пленка ПВХ легко убирать снег и лед весной (только крыша укрывается , торцы, боковины не в коем случае не укрывать), в отличие от лутрасила, который намертво примораживается к земле. Но, конечно, такое воздушно-сухое укрытие требует своевременного открытия и проветривания весной, иначе грусть-тоска, особенно по потерянным длинным побегам плетистых роз.
Если никаких следов поражений нет, оставляю отдушины для проветривания, если местами на побегах роз встречаю следы поражений инфекционным ожогом (фиолетово-коричневые язвы) или налет плесени (я склоняюсь, что это первые признаки серой гнили), то обрабатываю из пульверизатора там, где достаю, раствором фунгицида (в последнее годы это 2%-ый раствор железного купороса по спящим почкам, если почки уже выдвинулись на 1,5 – 2 см концентрацию лучше снизить до 1%, чтобы не обжечь молоденькие листики). Мне, к сожалению, не известны фунгициды, эффективные при низких температурах, которые не вызывают устойчивости к грибным болезням.
В следующие выходные, ориентировочно за неделю до окончательного схода снега, стараюсь большую часть розариев освободить от снега: отгибаю укрытия, осматриваю розы, провожу санитарную обрезку, там, где это доступно, удаляю прошлогодние листья, случайно оставленные осенью, обрезаю погибшие части побегов. Если за прошедшую неделю появились новые очаги поражений – повторяю опрыскивание, если нет – просто оставляю отдушины для проветривания. Когда снег окончательно сходит с укрытий роз, часто с моей помощью, облегчаю укрытие роз, оставляю в качестве притенения от весеннего солнца и защиты от ветров только слой лутрасила отдушинами. Окончательно снимаю притеняющее укрытие, когда развернутся листочки до 3 – 4 см и не ожидается сильных заморозков. На розарии с плетистыми розами снимаю укрытие, когда приступаю к формирующей обрезке, поскольку "удовольствие" пригибания длинных колючих плетей роз стараюсь испытывать раз в год – поздней осенью перед укрытием на зиму.
– санитарную обрезку, обрезая пораженные части побегов, что умерло - то умерло, живым уже не станет, а источником инфекции возможно будет;
- тщательно опрыскиваю раствором фунгицида по всей длине побегов, с особым вниманием к корневой шейке. Если окучка или мульча проморожена, осмотр корневой шейки и её опрыскивание оставляю до следующих, более теплых, времен;
- обязательно притеняю розарии лутрасилом от весеннего солнца и ветров, оставляя отдушины для проветривания.
Весенняя формирующая обрезка роз
Имея возможность бывать на даче практически круглый год, ранней весной по выходным с интересом заглядываю под облегченное весеннее укрытие и смотрю за пробуждением роз. Как только почки выдвигаются больше чем на 1,5 см – приступаю к формирующей обрезке. Этот захватывающий процесс в некоторые года занимает несколько выходных, особенно если осенью на эту работу не хватило времени. Примерно в течение месяца, когда позволяет погода и свободное время, провожу формирующую обрезку роз.(У меня 200 кустов роз)
Последние года розы в нашем саду зимуют стабильно хорошо, санитарная обрезка минимальна, а формирующая – творческая.
Если внимательно присмотреться к побегам роз, то можно увидеть снизу одиночные почки, а выше, на высоте, примерно, 30 – 60 см, в зависимости от группы роз, тройные почки. В этом году у высоко обрезанных ЧГ роз, от 50 см до 1 м, попробую выщипывать некоторые тройные почки, поскольку при формирующей обрезке обнаруживал трезубцы, гордо торчащие из оставленных прошлой весной таких тройных почек.
Большие взрослые кусты, особенно плетистых роз и шрабов, требуют соответствующего внимания. Их формирующая обрезка определяется желаемой формой куста. Если позволяет место посадки, то плетистые и шрабы (Pierre de Ronsard, Polka, William Morris, многие другие) стараюсь выращивать в виде раскрытых вееров. На горизонтально расположенных побегах закладывается больше цветочных почек, чем на строго вертикальных, хотя, конечно, обильность цветения определяется сортом и агротехникой.
Если после формирующей обрезки ещё приходится притенять розарии лутрасилом, нужно быть готовым к тому, что шипы роз любят за него цепляться в самых неудобных местах, и, при последующем его снятии, можно повредить внешние почки, оставленные при формирующей обрезке. Это не беда, но иногда требуется повторная корректирующая обрезка. Многие авторы советуют замазывать срезы роз садовым варом или зеленкой для предотвращения усыхания побегов и распространения различного рода грибных поражений. Из-за большого количества роз мне приходится экономить время на этой операции.
Посадка роз
Весенний зуд садоводов заставляет ранней весной покупать розы с открытой корневой системой (ОКС) с достаточно большим разбросом по качеству посадочного материала. Саженцами с закрытой корневой системой я считаю те, которые уже активно несколько месяцев росли в контейнере, в котором их продают, обычно уже по более дорогой цене. Все остальные саженцы, несмотря на наличие упаковочного субстрата и даже контейнеров для перевозки, это саженцы ОКС. При покупке таких саженцев желательно иметь план, что и как с ними нужно делать, а ещё лучше план от противного, что не нужно делать с саженцами ОКС. Есть куча способов сохранить саженцы роз до времени посадки в саду: от хранения в прохладных условиях при температуре около +5С в погребе, холодильнике, прикопе и прочее; до высадки в контейнеры и доращивания в теплых условиях на балконе, дома или на даче. Обычно несколько загубленных саженцев хватает, чтобы садовод предпочел тот или иной способ передержки или доращивания саженцев. До высадки на волю важно не замучить саженец своим вниманием – не перелить; не засушить в теплой квартире с сухим воздухом; не затаскать с балкона в квартиру и обратно, но и не обделить вниманием, в случае первых признаков усыхания новых приростов.
- дома внимательно осматриваю новые покупки: и вершки, и корешки саженцев. Для этого освобождаю их от субстрата, в котором они продавались, и "зрю в корень". Как правило, качество побегов саженца я уясняю ещё в магазине при выборе роз. А качество корневой системы, разветвленной или немилосердно обрубленной; спящей или активно растущей с белыми всасывающими корешками, могу увидеть только дома. Если белые всасывающие корешки уже полностью оплели земляной ком, то саженец просто пересаживаю в больший контейнер со смесью садовой земли и специальной купленной земли для рассады. Побеги укорачиваю до 3 – 5 почек, из которых должны развиться сильные приросты. Если необходимо, у освобожденной корневой системы подрезаю обломанные или подгнившие корешки. В тяжелых случаях, если искомый сорт достался сомнительного качества, особенно пристально осматриваю его побеги, внимательно слежу за динамикой развития, и при первых признаках обрезаю все сомнительные места с бурыми или черными пятнами (следами инфекционного ожога), которые, если не применить секатор, могут активно разрастаться, и побег может засохнуть.
Если побеги саженцев полностью покрыты воском, то имеет смысл внимательно наблюдать за динамикой их развития, особенно за саженцами Тантау, и при первых же признаках усыхания новых приростов или прошлогодних побегов, обрезать по частям пораженный побег до полностью здоровой части. Если состояние некоторых побегов вызывает сомнения из-за темных пятен или засохших побегов, можно попробовать "заглянуть" под воск, попробовав частично механически его убрать, но это не просто и можно повредить здоровые почки;
- замачиваю саженцы при комнатной температуре на 12 – 16 часов с раствором гуматов, полностью погружая корневую систему и надевая на побеги полиэтиленовый пакет;
- высаживаю саженцы в контейнеры с влажной смесью садовой земли и покупной земли для рассады, которая содержит добавки, позволяющие удерживать воздух и влагу;
- накрываю побеги саженцев обрезанными пятилитровыми бутылками от минеральной воды, предотвращая их усыхание при низкой влажности воздуха. И в таком состоянии 2 - 4 недели саженцы укореняются при температуре около 10С в доме на даче.
Предпочитаю сажать розы на постоянное место, когда земля прогреется до +12С, что обычно бывает в середине мая. К этому времени заранее готовлю посадочные ямы и многие саженцы высаживаю уже довольно развитыми и окрепшими. Иногда жду первый цветочек для подтверждения сорта, а иногда спящие саженцы, купленные в конце апреля высаживаю сразу в посадочные ямы без доращивания в контейнере, но с предварительным замачиванием в растворе гуматов.
Посадочные ямы стараюсь готовить заранее, если времени не хватает – заранее готовлю почвенную смесь для посадочной ямы:
- в начале апреля (а можно и в октябре) на солнечном месте смешиваю в равных частях конский навоз, компост, нейтральный торф и нашу садовую землю;
- через месяц, лучше 1,5 месяца, выкапываю посадочную яму диаметром около 40 см, разрыхляю нижний глинистый слой почвы, добавляю 2 ведра приготовленной почвенной смеси, перемешиваю с землей из посадочной ямы;
- располагаю предварительно хорошо политый саженец чуть ниже уровня почвы на 2 – 4 см и так, чтобы место разветвления из корневой шейки было направлено в глубь розария;
- засыпаю саженец из ещё одного ведра почвенной смеси с добавками комплексного минерального удобрения (например, "Кемира весенняя" или "Кемира летняя"), чтобы гранулы удобрения не соприкасались с корневой системой. Немного поливаю верхний слой посадочной ямы и окучиваю влажной смесью корневую шейку на 5 – 10 см, затем, в случае необходимости, раз в неделю поливаю саженцы теплой водой.
Если саженцы активно растут и проявляют завидную энергию роста, не ограничиваю их в развитии и даю им цвести в год посадки. Если саженец к середине лета плохо нарос и слабоват, даю цвести единичным цветочкам для подтверждения сорта и не применяю никаких стимулирующих подкормок. В таких случаях приходится вспоминать, насколько развита была корневая система при покупке у таких тормозящих саженцев, и, соответственно, не жду активного роста и цветения от саженцев со слабой корневой системой. В год посадки важно хорошее вызревание побегов перед укрытием. Если саженец активно развивается, а ему не дают цвести, обрывая бутоны, то он будет наращивать новые побеги, которые могут недостаточно вызреть к зиме. Если саженец слабоват, то ему не стоит тратить силы на цветения. Так что, многое определяется энергией роста конкретного саженца.
Из-за проблем с пересортицей и стремления наилучшим образом воплотить своё представление о сочетании роз по цвету, габитусу и форме цветов, нередко приходится пересаживать взрослые кусты роз. Предварительно за 3–5 дней до пересадки стараюсь тщательно поливать розы и несколько укорачивать их побеги. По моим наблюдениям взрослые розы менее болезненно реагируют на осеннюю пересадку в середине октября, чем на пересадку весной. Если земля неглубоко проморожена, в осенне-зимний период покоя под воздушно-сухим укрытием корневая система продолжает приживаться.
Подкормки роз
Подбирая оптимальные схемы подкормок для растений в саду, следует в первую очередь ориентироваться на состояние садовой почвы, её кислотность и здоровье. Суглинки, песчаные или торфяные почвы по-разному удерживают и аккумулируют органические и минеральные добавки и удобрения. Увы, я знаю, как непросто живется растениям там, где близки грунтовые воды, повышенная кислотность и есть проблемы с поливами. На таких проблемных почвах результат внесения удобрений и подкормок порой непредсказуем – многое идет в ботву, в ущерб цветению и плодоношению, как говорится, не в коня корм.
Наша садовая почва – нейтральный суглинок, ближе к щелочному, очень отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений. Летом с удовольствием "боремся" с урожаем клубники, черешни, малины, помидор и всего того, что составляет простое счастье садовода. Не проводя никаких серьезных исследований нашей земли, мы просто радуемся её плодородию, относясь скорее к ней, как к таинству, не забывая подкармливать её "мармеладом", так нежно мы называем конский и коровий навоз.
По моим наблюдениям есть явные признаки сбалансированного питания:
- здоровье роз в вегетационный период и период покоя;
- активное цветение и рост кустов;
- стабильная зимовка;
- отсутствие слепых и/или жирующих побегов.
Мне близок тезис "роза - дочь навоза" или "розы любят мармелад". Розы стараюсь подкармливать в мае, внося одновременно минеральное, обычно комплексное весеннее удобрение, например, "Кемиру весеннюю и летнюю", и органические удобрения - перепревший конский или коровий навоз. Дозы органических удобрений зависят от размеров кустов. Обычно в мае, когда есть время, вношу ведро на 2 или 3 куста, объемным плетистым розам дозу увеличиваю – по ведру, иногда больше.
Отступив от корневой шейки 5 – 10 см, делаю вокруг кустов роз бороздку глубиной примерно 10 см шириной 15 - 30 см, прикрыв корневую шейку землей. В борозду сыплю перепревший навоз, который слегка перекапываю лопатой, и возвращаю назад землю от борозды. В результате получается воздухопроницаемая органическая мульча. От декоративной мульчи гравием, корой или чем-либо другим, пришлось отказаться, поскольку через слой мульчи проблематично вносить сухие органические удобрения. В последние годы, когда многие кусты роз разрослись, отпала и надобность в декоративном мульчировании.
В конце июля – в начале августа вношу минеральные удобрения для стимулирования вызревания побегов – калиймагнезию и сульфат калия. Если в августе нет дождей, то поочередно поливаю розы растворами этих минеральных удобрений.
Жидкие подкормки применяю с учетом дождей / засухи. Если нет хороших дождей, то в мае поливаю мочевиной 1%. В июне – июле подкармливаем розы настоем конского навоза раз в 2-3 недели. Благородный запах конюшни разбавляет аромат роз, но это стоит делать, чтобы увидеть их бурное цветение. В двухсотлитровую бочку добавляем 2 ведра конского навоза, примерно через 5 - 7 дней теплой погоды можно эту настойку разводить 1 к 5 и поливать всё, что растет в саду.
Таким образом, сухие органические подкормки делаю один раз в год – в мае; 2 раза вношу сухие минеральные подкормки – в мае и в начале августа; и 4 – 6 раз за вегетационный сезон поливаю настоем органических и минеральных удобрений. Все эти подкормки пополняют почвенное и околокорневое сообщество микроорганизмов и животных, которые и помогают корневой системе растений усваивать всё, что им необходимо из микроэлементов в конкретный период роста.
Немного о болячках
Из мер предотвращающих накопление болезней в саду я практикую осеннее удаление практически всех листьев с кустов роз и с земли розариев перед укрытием роз ; осеннюю и весеннюю перекопку розариев и, наконец, внесение органических удобрений под розы, что способствует здоровью почвы и самих роз. Профилактических обработок в период вегетации роз от различных грибных болезней настоем хвоща или крапивы, я, увы, не делаю, пугают объемы подобных работ, помноженные на наше количество роз. Да и особых проблем с болезнями нет. Но каждый год собираюсь…
В вегетационный период, по мере появления первых признаков болезней, стараюсь в ограниченном количестве применять известные и хорошо распространенные средства борьбы – фунгициды, такие как "Скор", "Топаз", другие аналогичные препараты, или содержащие манкоцеб. От сильно докучающей живности тли, паутинного клеща, цикадок, использую "Актару", "Актелик" или "Фитоверм".
В конце лета 2005 года приостановить распространение мучнистой росы и черной пятнистости удалось с помощью такой несложной смеси:
- 20 пакетиков ромашкового чая кипятила 10 минут в 2-х литрах и настаивала 3 - 5 дней;
- в 1,5 л теплой воды добавила 5 ст. ложек соды, 3/4 ст. ложки Фейри и 3/4 пузырька настойки эвкалипта;
- в наличии было эфирное масло голубой ромашки, его также капнула - 10 капель, которые, по-моему, толком не растворились. Все эти компоненты смешала и добавила воды до общего объема 7 литров. Пропорции указываю по записям 2005 года, не исключено, что точность здесь может быть плюс – минус лапоть. После опрыскивания розочки показались "умытыми", может быть просто от Фейри. Сода в осадок не выпадала, прекрасно распылялась и на листьях не была заметна. Насколько на самом деле подобная настойка эффективна, нужно будет понаблюдать ещё не один год.
По итогам дождливого конца лета – осени 2006 года сделал вывод, что обработки роз фунгицидами в дождливую погоду не только не эффективны, но и вредны. По выходным я обрабатывал часть роз от черной пятнистости, по законам жанра, на следующие дни шли дожди. В результате на обработанных розах появилась ложная мучнистая роса, а на необработанных – её не было совсем. Для себя объяснил, что фунгициды и дожди смыли защитные микроорганизмы с обработанных роз, и они стали легкой добычей ложной мучнистой росы. Постараюсь впредь минимизировать своё вмешательство в жизнь роз дождливую погоду.
Укрытие роз
Дачный сезон заканчивается, накапливается усталость, моросящие дожди и сумрачная погода, приходит нелегкая пора укрытия роз, а затем несколько зимних месяцев волнений и надежд, что розы перезимуют достойно.
По поводу осеннего удаления листочков с роз перед укрытием. Я вынужден этим заниматься, и осенью трачу на это довольно много времени. Удаление листочков - один из главных факторов, ограничивающих количество роз в нашем саду. Но когда приходит весна и в продаже появляются новые сорта, забывается потраченное время и царапины, и рациональность уступает импульсивности. На некоторых фотографиях с результатами зимовки роз коллег по форуму с радостью вижу прошлогодние листочки и, вижу чудо, верю чуду, но сам боюсь повторять его в своем саду, слишком часто при открытии роз весной встречаю заплесневелые единичные листочки, случайно оставленные осенью на розах. Иногда у меня тоже удается эксперимент, зимовка однократно цветущей плетистой розы, пригнутой досками с оставленными листьями. Но это скорее исключение, тем более что у забора, где она растет, зимой наметает много снега. С другими розами опасаюсь так экспериментировать.
С каждым годом стараюсь оптимизировать процесс укрытия: несколько лет назад укрывал розы по-разному – все розы окучивал землей и торфом, в основном использовал воздушно-сухое укрытие, но также окучка + лапник или окучка + лапник + лутрасил. По итогам наблюдений на нашем участке меньше всего поражений было на розочках под воздушно-сухим укрытием, и с 2005 года мы стали стараться укрывать все розы таким способом. Правда, наше укрытие скорее является "воздушно-сырым" из-за осенней дождливой погоды земля под укрытием обычно сырая, а не сухая.
Осенью 2006 года, за неимением сил и времени на окучку всех 200 роз, решил рискнуть и окучить только розы посадки весны 2006, остальные оставил на свой страх и риск без окучки. Результаты зимовки роз без окучки меня порадовали, возможно, сказалась аномально теплая "евро-зима" 2006 – 2007 годов, как шутят на форуме WEBСАДа. Планирую осенью 2007 года повторить опыт укрытия без окучки, но с воздушно-сухим укрытием. В нашем случае проще несколько лет подряд использовать укрывной материал и убирать его весной, чем осенью носить землю для окучки, а весной её убирать. Но, может быть, всё ещё поменяется.
Наши розы растут группами в 20 розариях, потому конструкция воздушно-сухого укрытия несколько различается. Наиболее оптимальная конструкция: дуги от парников, сверху пластиковая или металлическая сетка, чтобы укрытие не проваливалось под тяжестью снега и льда, 2 слоя лутрасила и верхний слой пленка ПВХ. Дуги позволяют оставлять зазор между пригнутыми стеблями роз и слоем укрытия, в местах соприкосновения роз и укрытия иногда образуются локальные подпревания. По наблюдениям многих участников форума, чем больше объем укрытия, тем больше воздуха под укрытием и тем лучше зимуют розы. Это следует учитывать при посадке роз, как и то, что значительные по площади розарии непросто укрывать.
Желательно до устойчивых сильных заморозков до -7С подготовить розы к укрытию. Этот процесс довольно длительный и мы начинаем удалять нижние листья у роз в 20-х числах октября, чтобы в первой декаде ноября провести все мероприятия:
- стараюсь обрезать кусты роз в соответствии с группой обрезки, исключение из общепринятых рекомендаций составляют чайно-гибридные, который я обрезаю не ниже 40 см – 60 см;
- окончательно удаляю все листья с обрезанных роз в специальных перчатках, несколько смягчающих уколы шипами. Предварительная обрезка позволяет сократить время на удаление листочков. Листочки лучше удаляются после заморозков, но при этом могут возникнуть проблемы с пригибанием роз. Во многих изданиях рекомендуют за 2 недели до удаления листочков обработать кусты 3 – 4% раствором железного купороса, что должно облегчить процедуру их удаления. Но всё равно, самое важное в этой процедуре - терпение и аккуратность, одно неверное движение и можно наткнуться на шипы любимой розы. В последние годы не всегда применяю обработку железным купоросом по листьям, поскольку осенью делаю ещё как минимум 2 обработки кустов роз;
- после удаления листочков тщательно опрыскиваю все стебли роз, включая корневую шейку, 3% раствором железного купороса для снижения риска грибных болезней пока розы будут под укрытием;
- молодые посадки роз окучиваю сухой садовой землей на высоту 10 – 15 см. Сухую землю для окучки беру с овощных летних грядок, предварительно в конце сентября накрытых пленкой ПВХ от дождей и промерзания;
- пытаюсь пригибать плетистые, шрабы и гибкие ЧГ розы. Если с этой процедурой затянуть и пригибать после сильных заморозков, то ветки становятся хрупкими и иногда безвозвратно обламываются у основания кустов. Особо несгибаемых пригибаю постепенно в несколько приемов в течение двух недель;
- стараюсь перекопать землю в розариях для профилактики грибных болезней;
- если ещё не установились стабильные отрицательные температуры, то временно накрываю розы от осенних дождей одним слоем лутрасила или пленки ПВХ с отдушинами по бокам;
- при наступлении стабильных морозов ниже -5С окончательно укрываю розы. Если стояла дождливая погода, и в розариях земля сырая, перед окончательным укрытием повторно обрабатываю розы 3% раствором железного купороса, особенно тщательно основания кустов.
К сожалению, такая совокупность идеальных условий скорее исключение, чем правило: земля в нашем розарии обычно сырая; время осеннего укрытия роз больше зависит от моего рабочего графика, а не от наступления устойчивых отрицательных температур; продолжительные оттепели бывают довольно часто. Всё это и, конечно, моё любопытство, заставляет меня порой проверять состояние роз во время зимних оттепелей, и, если обстановка того требует, проводить санитарную обрезку и опрыскивание фунгицидами несмотря на календарь.
Своё первое открытие, что розы поражаются под укрытием грибными болезнями не только ранней весной, но и в любое неблагоприятное время, я сделал не так давно - в январе 2004 года. В Рождественские дни, когда снег сошел и моросил легкий дождик, заглянув под укрытие, обнаружил длинные зеленые побеги плетистых роз с легким белым налетом плесени. Тогда я срочно опрыснула розы раствором фунгицида, и той весной первый раз перезимовали все побеги плетистых роз, и розы отблагодарили нас бурным цветением.
Эта неожиданная январская антикризисная операция заставила меня искать информацию о болезнях роз не только в период вегетации, но и в период зимнего покоя, а также подглядывать за состоянием укрытых роз во время продолжительных оттепелей. Моё излишнее любопытство можно оправдать только тем, что мы бываем зимой на даче. Во время зимних оттепелей на лыжах не покатаешься, и всегда можно найти 5 минут и заглянуть под укрытие роз.
Прочитав довольно много о стадиях развития грибных болезней роз, считаю, что укрытые розы в период естественного или вынужденного покоя (в этом вопросе, как и во многих других, нет универсального ответа) более всего подвержены двум грибным болезням:
- инфекционному ожогу, вызываемого грибами из рода Конитриум, что проявляется в виде расползающихся фиолетово-коричневых пятен и язв;
- и серой гнили - на начальной стадии появляется белый налет плесени, внешне очень похожий на то, как заболевают серой гнилью ягоды и побеги садовой клубники - покрываются налетом стремительно разрастающейся плесени, и затем полностью погибают. Возможно, это предварительное мнение и я преувеличиваю опасность серой гнили для побегов роз под осенне-зимним укрытием.
Думаю, практический смысл у вышеописанной части всё же есть: если у садовода был отрицательный опыт по зимовкам роз, зима выдалась с продолжительными оттепелями, а некоторые розы летом и осенью сильно поражались черной пятнистостью или паутинным клещом, так что полностью сбрасывали листья, имеет смысл не затягивать с раскрытием роз весной и когда позволяет личное время и обстоятельства открыть их весной пораньше, провести санитарную обрезку, и снова притенить розы от солнечных ожогов и ветров. Окончательно снимаю укрытие, когда розы пошли в рост – стали разворачиваться и выросли первые листочки. Легкие заморозки до -5С и весеннее солнце таким проснувшимся розочкам уже не страшны.
Розы моей мечты
Редко кто из профессиональных ландшафтных дизайнеров разделяет энтузиазм любителей в погоне за новыми сортами Остина, Мейяна, Тантау, Кордеса и других мировых бридеров. Похоже, это действительно удел любителей–розоводов – мечтать, искать и воплощать в своих небольших садах розовые сны... Но кто почувствовал эту жажду, вероятно, никогда уже не насытится. Есть в этом и здравый смысл – селекция роз лучшими мировыми бридерами идет в направлении выведения роз здоровых, в первую очередь, устойчивых к черной пятнистости и ложной мучнистой росе; устойчивых к дождю; с продолжительным цветением, совокупностью непрерывного цветения всего куста и длительности цветения одного цветка; и повышения зимостойкости. И среди всего этого моря искушения мечутся розоводы в поисках роз своей мечты.
Непросто было осмыслить и представить в одной статье всё, что я делаю с розами в течение года. Боюсь, что многих начинающих садоводов я испугал длинным рассказом об уходе за розами. Да и универсальных инструкций не получилось, их просто нет. Каждый на своем опыте должен понять, чему в саду следует уделять больше внимания, а что второстепенно. Я написал о субъективном опыте, сформированном в условиях конкретного сада. Вероятно, многое из агротехники роз буду ещё переосмысливать и продолжать с радостью делиться с вами своими мыслями, ошибками и удачами.