Сейчас существует Интернет, в котором все можно найти при желании, а переоформить оружие тоже не представляет особого труда.
На что стоит обращать внимание, выбирая старое ружье?
Естественно, на внешний вид оружия. Оно должно целиком соответствовать внешнему виду. К примеру, вы видите потертое, «потасканное» ружье, но стволы блещут девственной чистотой. Скорее всего, стволы шустовке подверглись (рассверливанию канала ствола для устранения дефектов).
В таких ружьях качество боя «никудышное», в большинстве случаев. Обычно в старых стволах бывают пятна ржавчины, сыпь, небольшие раковины. Как ни странно, но на бой такого ружья данные дефекты особого влияния не оказывают. Единственное — за ним необходимо более тщательно ухаживать. Но вот если на стволе или в стволе есть выгары, раковины или выхваты метала (от 1 мм и больше), то от такого ружья лучше всего воздержаться.
Нужно осмотреть ложе ружья внимательно на наличие больших сколов и трещин. Особое внимание стоит уделить шейке цевья. Именно там зачастую бывают трещины. И особенно у ружей ТОЗ, а также старых «немцев», поскольку у них отличается крепление приклада от крепления ружей ижевских, у которых проходит крепежный болт через весь приклад. А вот у ружей ижевских (ИЖ-27, ИЖ-12) стоит трещины искать снизу и сверху щечек приклада.
Продолжаем осматривать ствол. В патронник вставьте гильзу без капсюля, посмотрите на свет с дульного среза. Там вы увидите немало концентрических теневых колец. И они должны быть ровными, как правило, расположенными через одинаковые промежутки. Если этого нет, то что-то не то со стволом: то ли потянут он пайкой, то ли просто стволы кривые. И если потянут ствол пайкой, то это не влияет на бой дробью.
Теневой треугольник в стволе. Необходимо направить на источник света ствол и найти объект, отбрасывающий тень в ствол.
Когда ствол ровный и качественный, то увидите вы ровный равнобедренный треугольник, у которого вершина при цилиндрической сверловке в срез ствола упирается, а уже при наличии дульных сужений упирается в начало дульного сужения. А искривления такого теневого треугольника свидетельствуют о дефекте ствола.
Можно исправить самому общий внешний вид, сейчас разной химии много. Можно переворонить металлические детали. Мелкие вдавления дерева восстановить можно с помощью паяльника и спирта. Конечно же, восстановить на колодке мраморную калку сможет не всякий, но смыть с дерева старый лак и его пропитать льняным маслом №2 может любой. Можно еще и морилкой пройтись, если это береза или бук. Если это орех, то пропитка льняным маслом ему придает очень благородный вид. Да плюс к этому еще получим от влаги защитную пленку.
Теперь перейти можно к замкам и УСМ. И начнем с самого простого. Как же проверить работоспособность УСМ? Возьмем ружье, взводим курки, отделяем ствол (стволы) и цевье, ставим вертикально колодку, кладем на бойки либо места их выхода пятирублевую монету либо пустую гильзу, затем спускаем курки. Гильза и монета подбрасываться должны не меньше чем на полметра, возможно выше. И если это не происходит, то значит сели боевые пружины. Возможно также и загрязнение УСМ, однако бывает это достаточно редко. Главная причина – поломка либо усадка боевой пружины. Это не проблема на ружье ТОЗ-34, поскольку уже на фазе проектирования данного ружья была заложена вероятность замены самостоятельно U-образной пружины. Они входили даже в комплект поставки. А вот пружины к ижевскому оружию вполне можно купить. Но к иностранным моделям придется поискать либо изготовить. Ослабленные пружины, как правило, ведут к осечкам, невозможности эксплуатации оружия. Так что необходимо взвесить, нужно такое ружье вам и сможете ли вы эту неисправность устранить.
О запирающих устройствах
Речь сейчас идет о двуствольных ружьях, и в первую очередь о горизонталках, поскольку прочие виды ружей наиболее широко в магазинах представлены, и искать б/у полуавтомат имеет смысл лишь, если стоит он дешевле, чем в магазине. Не относится это к МЦ-21-12 выпусков до 1985 г.: ружья были тогда более качественными.
При помощи подствольного крюка осуществляется соединение ствола с колодкой (это классическая схема, которая более распространенная). Также бывают и другие схемы, к примеру, ТОЗ-34, где осуществляется соединение кольцевыми шарнирами.
Именно на такие узлы (подствольный крюк и пр.) приходятся основные нагрузки при выстреле. При нормальном выстреле система запирания стволов особого значения не имеет. Например, Бутурлин экспериментировал с оружием и систему запирания при выстреле не включал, а только удерживал одним пальцем стволы в закрытом положении. И естественно, что появляющее трение между колодкой и подствольным крюком приводит к износу, а также возникновению шата стволов. Обнаруживается он следующим образом: отделяем цевье, затем отпираем механизм, подушечку пальца кладем на соединение ствола, а также колодки и ствол качаем влево-вправо. Если имеется шат, то он чувствуется. Если он небольшой, и ружье очень хорошее, а у вас имеется знакомый, который способен работать с металлом, то данное ружье взять можно. Простейший способ устранения шата – сжатие с боков колодки, однако его не стоит применять, так как это приводит к деформации колодки, и чем закончится это и какие повлечет последствия, неизвестно. Такой шат обычно устраняется напайкой на подствольный крюк метала и дальнейшей подгонкой его по месту.
Динамические нагрузки, трение приводят к износу подствольного крюка, а также его оси. Выясняется этот шат так же, как предыдущий, но только направление движения стволов вперед-назад. Устранение данного шата заключается в наложении прокладок на ось, но продолжительного эффекта это не дает. Требуется удалить из колодки ось и выточить другую, подогнав к крюку ее, рассверлить отверстие, затем вставить туда. Использовать лучше всего высоколегированную сталь. Прочие способы неэффективны.
Требуется обратить внимание и на щель между колодкой и казенным срезом ствола. В принципе, быть ее не должно, однако если она присутствует, то величина ее не должна быть выше 1 мм. Нужно осмотреть и дульный срез ствола (стволов). Как правило, он должен быть ровным, перпендикулярным, а стенки стволов должны быть одинаковой толщины. Необходимо оценить работу всех механизмов. Не должно быть тугим отпирание, при этом лязга и стуков не должно быть. Предохранитель, если он автоматический, запирать должен механизм при отпирании, а также достаточно легко отключаться. И проверяется работа эжектора, экстрактора, крепление цевья.
Спасибо, что вы с нами, друзья! Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь с друзьями! Подписывайтесь на мою ленту и будьте в курсе самой увлекательной и познавательной информации! Всем добра!