Признаться, подобраться к рецензии на Benedict Cafe (Гоголя, 87 ) оказалось сложнее, чем казалось, когда ГастроБайтер переступил порог. Это заведение — продолжение характера владельца: оно себя не выпячивает, не кичится, не хвастается, ведет себя как воспитанный молодой человек на светском балу, который приятно проводит время, вместо того, чтобы бросаться на женщин с предложением мазурки и ночи любви. Benedict — не парк аттракционов, а храм еды с випассаной, где лучше молча есть, чем громко восклицать.
Опыт «Бенедикта» и впрямь похож на медитацию. Этому способствует интерьер работы Чингиза Батырбекова : стены в светлых тонах, неспешно растущие суккуленты на столах, книги из личных коллекций, появляющиеся вдруг то на столе, то на подоконнике + вежливое обслуживание и панорамы окон, за которыми неостановимое движение, а здесь, по эту сторону, спокойствие и тепло. Цвет настроения: цемент, медь, олива.
На кухне Benedict’а заведует россиянин Олег Петриченко , который в Москве работал в знаменитой «Кофемании» , изысканном японском и паназиатском Kinki , популярной бургерной Cheapside , в Нью-Йорке в L’Adresse , а у нас поставил и возглавляет кухню винного ресторана «Хороший Год» — собственно это дружественный проект, который не первый год собирает аншлаги без прямой рекламы. Шеф Петриченко очевидный интроверт, немногословен и, возможно, это тоже влияет на атмосферу в «Бенедикте». А меж тем впечатлениями от еды вы будете делиться вслух и громко.
Benedict , в силу названия, закрепился в сознании в первую очередь как место для завтраков и выходных бранчей, но наша рекомендация — отправиться сюда на ужин. Людей будет меньше, уединенности больше. И лучше сразу переходите к меню с основными блюдами, не завтраками, там много интересного.
Начать неспешное знакомство можно с овощного боула с филе индейки (2850 тенге). Перец, злаки, микрозелень и яйцо, приправленные песто из трав — это гармония без излишеств. Если вездесущие боулы и поке, в которые стругают всё подряд, вам успели надоесть, возможно, этот скромняга с индейкой вернет вам удовольствие.
Салат с цыпленком терияки (2940 тенге) более настырный. Знакомые терияки и кунжут ведут в японские дали, но соус «винегрет» (о котором слышно всё чаще) возвращает в родные пенаты. Брокколи и авокадо не вступают в конфликт, последний вообще пытается притворяться рядовым огурцом, но мякоть не спрятать.
Уха в меню зовется финской — с лососем и судаком (2530 тенге). Но это скромность, которая может ввести в заблуждение. Состав ингредиентов гораздо шире и интересней — и такая ситуация со всеми позициями в меню. Шеф Петриченко недоговаривает, а ты потом удивляешься нюансам вкуса. Зелёное масло, картофель и бульон на нескольких морских обитателях, и кажется, что в этой ухе три самостоятельных супа: щавелевый (хотя щавеля тут нет, это шпинат вдруг проявляется какой-то кислинкой), рассольник и уха. На сегодня это любимый суп ГастроБайтера в городе, так и запишите.
Еще один буквальный взрыв мозга (какое, все-таки, ужасное клише) — это тыквенный суп с чипсами из льна и чиа (1780 тенге). Ок, тыквенный суп. Ок, лен и чиа. Но там же всё не так! Это не похлебка с тыквенной мякотью! — там куриный бульон и кокосовое молоко! Это заезжий таец оказался в деревне, крестился, упал на грядку и унёс с собой самое любимое. Кокосовое молоко настолько сидит в подкорке, что возникают фантомные боли: мозг сигнализирует — ага, кокос, значит, это вариация том-яма, а значит, и за сладостью прячется перец. Но нет, перца здесь нет, здесь сплошная нежность.
Местное авторское ризотто с грибами (3580 тенге) возвращает веру в ризотто. Самое главное — нет ощущения, что на тарелке каша с топингами. Рис правильной проварки, напитавшись чужими соками, отходит на второй план, точнее на нижний слой, становится одеялом и основой для ярких грибов, орехов, щепотки зелени. А в центре расплывается мусс из пармезана. P̶a̶r̶m̶i̶g̶i̶a̶n̶o̶ ̶н̶о̶р̶м̶а̶л̶ь̶н̶о̶г̶о̶ ̶ч̶е̶л̶о̶в̶е̶к̶а̶.
Лосось с пастой орзо (4250 тенге) — хорошее дополнение к предыдущему ризотто. Потому что эта паста маскируется под крупный рис, тоже аль денте, разумеется. Столь мелкое макаронное изделие перестает быть основным блюдом, становясь гарниром, чтобы уступить все внимание куску впечатляющего лосося с брокколи и соусом биск (который, напоминаем, готовится из панцирей креветок).
После такого можно было бы обойтись без десерта. Конечно, нет. Кокосовый мусс (2440 тенге) — не то, чем кажется. То, что прячется под кокосовый стружкой, точно мимикрирует. По первому ощущению — банан. Да нет же, это манго! Погодите, маракуйя проклюнулась! А в названии заявлен кокос? Что, черт возьми происходит?! Не выясняйте, переходите к стадии принятия (вкуса).
Меняем головоломку на эксперимент: на тарелке матча чизкейк (2160 тенге). Тоже с манго, тоже с маракуйей, но бонусом — фисташки. Это отвлекающие от сути маневры: потому что чизкейков с добавлением матчи, японского порошкового зеленого чая, который уже успел поднадоесть, у нас еще не было. И в этом свежесть.
Цикл завершен: такая благость после трапезы плещется, будто любишь весь мир, и хочется отдавать, а не только забирать. А теперь призыв к действию: расскажите друзьям, позовите родных, забронируйте стол.
