Доброе время суток.
Этой статьей я продолжаю обзор поэтапного строительства дома. Она поможет избежать ошибок и сэкономить Ваши средства как на этапе строительства, так и в дальнейшей эксплуатации дома.
Мой канал со всеми публикациями - zen.yandex.ru/id/5fd3b66f9480ec78dcbd0d04
Групповой чат для обсуждения моих статей - https://yandex.ru/chat/#/join/aebccb55-4a42-4cc5-9c33-67c80ab859a3
Общая площадь – 150,88 м. кв.
Жилая площадь – 132,88 м. кв.
Фундамент дома - монолитная плита (10x9x0,36 м).
Компоновка дома – двухэтажный.
Потолки – 3м (первый этаж) и 2,8м (второй этаж).
Материал стен – газобетонные блоки – 625х200х375 мм, толщина кладки (клей) 2-3мм.
Межэтажные перекрытия:
Первый этаж - брус-балка (150х200мм) с шагом 58см, половой доской (40х200),
Второй этаж - брус-балка (100х200мм) с шагом 58см, половой доской (40х200).
Отделка стен фасада - декоративная штукатурка/клинкерная плитка/декоративный камень.
Отделка внутренних стен – декоративная штукатурка/гипсовый камень/покраска.
Крыша – бетонная, плоская, эксплуатируемая или вальмовая четырехскатная.
Цоколь – утеплитель и декоративный камень.
Крыльцо – 2000х1000 мм.
Открытая терраса – балкон 2000х1000 мм.
Подвала – нет.
Гаража – нет.
Современный, архитектурный проект каменного дома 9 на 10 метров из газосиликатного блока в виде куба. Фасады коттеджа копируют внешний вид средиземноморских вилл. Внутренняя планировка 1-го этажа отведена под просторную гостевую комнату-холл и кухню, а личные спальни хозяев дома располагаются на 2-ом этаже. Крыша дома - эксплуатируемая - и её так же можно использовать как открытую террасу под звёздным небом. Для более сурового климата предпочтительнее сделать вальмовую крышу высотой 1,8 м в коньке.
Четвертый этап строительства
Вальмовая крыша
Строительство вальмовой крыши следует начинать с перекрытий. Делать перекрытия лучше из бруса 6000х200х100 мм. Устанавливается такой брус торцом к мауэрлату. Сторона бруса - 200 мм должна находиться вертикально. Ширина бруса 100 мм вполне достаточна для вальмовой крыши, так как чердак как правило является не эксплуатируемым и холодным. Брус укладывают в виде шпал. Шаг 570-580 мм от края одного бруса до края другого. Это делается в первую очередь для того, чтобы будущий утеплитель (шумка) плотно вошел между ними. Стандарт шумо-тепло-виброизоляционных материалов как правило 1000х600 мм. Под брус, перед установкой на армопояс, необходимо подложить гидроизол (рулонное полотно на основе стеклоткани, пропитанное битумом). Это надо делать везде, где дерево соприкасается с бетоном в том или ином виде. Все стыки бруса необходимо закрепить уголками с двух сторон. Уголки желательно применять, имеющие ребро жесткости.
Перекрытие из бруса, проходящее по центру дома, на которое будет устанавливаться конек крыши, желательно сделать из усиленного бруса 6000х200х150 мм, так как он будет в последствии нести основную нагрузку. Стыкуем брус между собой по центру при помощи Г-образного выпила. Способов крепления очень много, но я для себя выбрал именно такие, как наименее трудозатратные. При моем уклоне крыши, стягивание и расползание бруса и стропил не происходит, а три года эксплуатации дома подтверждают это.
После установки перекрытий требуется собрать конек. Делать его лучше так же, из бруса 200х150 мм. Оптимальная высота конька на мой взгляд 1,8 м. При такой высоте конька Вы получите уклон приблизительно 16º-18º. Это оптимальный уклон для вальмовой крыши с точки зрения дизайна и укладки будущей кровли. Ширина конька, это дело вкуса. Я сделал 2 м. Этот размер на мой взгляд достаточен для хорошей вентиляции. Он вписывается в размеры двух стандартных пластиковых коньковых аэраторов. За счет углов будущей крыши у такого конька появятся даже небольшие свесы с торцов, приблизительно по 50 мм. Делаем конек из трех вертикальных распорок и одной верхней горизонтальной. Все стыки с каждой стороны закрепляем, предварительно саморезами 75 мм под углом 45º, а затем как минимум с двух сторон, уголками с усиленным ребром жесткости. С торцов горизонтального бруса усиливаем крепление металлическими пластинами. Все спилы надо стараться делать по возможности ровными и под углом 90º. Это придаст равномерности распределению нагрузок. Не забываем всю древесину, используемую для строительства, обрабатывать огнебиозащитой. Везде, где попадутся остатки коры на древесине, обязательно их снять.
Следующим этапом нужно растянуть и закрепить пароизоляцию. Крепим ее на брус с наружной стороны, волнообразно и фиксируем с помощью строительного степлера. Между собой пароизоляция укладывается внахлёст 5-10 см и так по всей площади чердака. Пароизоляция выпускается двух видов. Первая «А», натягивается с внутренней стороны чердака. Вторая «В», натягивается с внешней стороны чердака. После натягивания внутренней пароизоляции, аккуратно укладываем утеплитель между брусом, чтобы не продавить. Лучше взять утеплитель толщиной 100 мм и плотностью 80 кг/м2 . Уложить его в два слоя, но обязательно в разбежку, чтобы перекрыть швы утеплителя, относительно друг друга. Получится пирог из утеплителя толщиной 200 мм. Он соответствует толщине бруса перекрытий. Плотность утеплителя играет очень большую роль. От плотности утеплителя зависит теплопотеря дома. После укладки утеплителя, растягиваем на пол чердака пароизоляцию, вид «В», и так же крепим ее к брусу с помощью строительного степлера. Должен получиться пирог с низу вверх: пароизоляуия «А», два слоя утеплителя по 100 мм толщиной, пароизоляция «В». У пароизоляции есть верхняя и нижняя сторона. Обращаем на это внимание. В строительстве нет мелочей, как и, впрочем, по жизни.
С низу можно сделать обрешетку из досок или зашить OSB листом, чтобы окончательно закрепить этот пирог. Я сэкономил. Разбил полеты из под газобетонных блоков на доски и брус. Эти доски использовал для обрешетки, а брус использовал в будущем для усиления дверных проемов.
Утеплять можно разными материалами: стекловата, базальтовая мин. вата, керамзит, пенополистирол , солома, древесная стружка и прочее. Тут Вы должны сами для себя понять, что Вы хотите у себя иметь над головой, исходя из разных параметров: сколько это стоит, экологично это или нет, на сколько долговечно, пожароопасно, подвержено гниению или нет, коэффициент утепления и так далее.
По завершению этих работ, нужно уложить черновой пол из обрезной доски, если чердак будет использоваться только как склад. Вся доска обрабатывается огнебиозащитой и прикручивается саморезами по саморезу с каждого края и в каждый брус. Это нужно, чтобы доску не стало крутить со временем.
Приступаем к стропилам будущей крыши. Собираем ферму из доски 50(40) х 150 мм. Перед этим снимаем угол в соответствии с уклоном стропил, в месте установки их на мауэрлат. Делаем так с каждой стропилой.
Устанавливаем стропило. Если не хватает длины, то сращиваем стропило в верхней части конуса. Для начала нужно определиться какой свес у крыши Вы хотите сделать. Я сделал свес у крыши по горизонтали 1 метр. Сделал я так из расчета, что к данному свесу будут крепиться водостоки 20 см шириной вместе с крепежом и отмостка у моего дома 1,2 м шириной. Очень жестко закрепляем все к мауэрлату на уголках с каждой стороны стропилы и подставляем упоры против съезда стропил под тяжелым весом.
Стропилы получаются длинными. Особенно по углам дома. У меня получились почти по 8 м длинной. Найти такую доску сложно, но можно. Таких досок нужно 4 шт. По две на каждый угол дома. Угловые стропилы будут держать основную нагрузку крыши. Устанавливаем угловые стропилы, Стягиваем их между собой саморезами. Далее устанавливаем остальные стропилы с шагом 30 – 38 см если у Вас толщина OSB листов будет как у меня 8 мм.
Устанавливаем равномерно два контура распорок под все стропилы, а также опорный брус на каждую стропилу. Опорный брус упираем в мауэрлат и закрепляем его на нижней части стропилы. Это защита от съезда стропил под нагрузкой. Крепление аналогично креплению конька.
Обшиваем крышу OSB листами. Делаем раскрой так, чтобы оставалось как можно меньше обрезков. Обычно при покупке листов OSB, продавцы самостоятельно делают расчет оптимального укрытия, сообщают какое количество листов необходимо и дают раскладку в виде распечатки. Если расстояние между стропилами меньше 38 см, можно обшивать листом толщиной 8 мм. Если больше, советую взять 12 мм. Обшивая ферму листами OSB обязательно делайте между ними зазор 2-3 мм. Дерево постоянно играет. Прибиваются листы на винтовые оцинкованные гвозди с шагом не более 300 мм. В районе стыков листов OSB , гвозди прибиваются в шахматном порядке.
На этом пока все.
В следующей статье я опишу этапы кровельных работ.
Если моя статья Вам понравилась, поставьте пожалуйста лайк.
Спасибо. Не судите строго если что забыл.
Мой канал со всеми публикациями - zen.yandex.ru/id/5fd3b66f9480ec78dcbd0d04
Групповой чат для обсуждения моих статей - https://yandex.ru/chat/#/join/aebccb55-4a42-4cc5-9c33-67c80ab859a3