Всем привет! В этой статье хочу рассказать как мы утепляли кровлю на мансардном этаже. Поделюсь своим опытом, а также расскажу какие могут быть нюансы.
Я конечно не профессиональный строитель, но старался придерживаться принятой технологии. По итогу, прошло уже несколько лет и пока проблем нет.
А теперь поэтапно разберем, как и что производилось
На самую ответственную и трудную часть, а именно, монтаж стропил, обрешётки и металлических листов мы пригласили наемную бригаду, так как в одного (да даже с супругой) сделать это очень проблематично. И без должного опыта можно наломать дров. Но и бригады тоже бывают разные, одни что-то подскажут и помогут, а другие - просто делают то, что обговорено. Поэтому в технологические нюансы погрузиться все таки необходимо.
Одно из главных правил и не только мансардного этажа - контробрешетка. В основном делается из бруска 50х50. То есть, у нас есть установленные стропила, на них при помощи скоб монтируется гидроизоляция и сверху «по стропилам» привинчивается брусок, на который в последствии устанавливается обрешётка. Такое пространство позволяет циркулировать воздуху внутри крыши и испаряться образованной влаге, которая там появляется из-за конденсата.
Если упустить этот момент, то со временем обрешётка (да и стропила) начнут гнить и придут в негодность.
По части вентиляции это еще не все После установки металлических листов и всех сопутствующих коньков и планок, ветер в подкровельное пространство практически перестанет поступать. Конечно, через отверстия в карнизе что-то будет задувать, но этого недостаточно. Необходимо создать циркуляцию. Делается это при помощи вентиляционных продухов/дифлекторов/«грибочков». На рынке представлены различных форматов для любого вида покрытий.
Один такой элемент устанавливается на определенную площадь крыши, в зависимости от производителя и размеров.
В моем случае с бригадой было оговорено, что они делают через контробрешетку и устанавливают вентиляционные продухи, по одному на каждую сторону. А все внутренние работы, в том числе утепление, производили своими силами. Сейчас расскажу как это было.
Утепление
Ширина досок, из которых были сделаны стропила, в нашем случае 150мм., что для мансардного этажа маловато, лучше делать 200. Но как есть. Утепление мы производили при помощи минеральной ваты снизу вверх и это было, мягко говоря, неприятно.
В целях экономии не стали отдавать такую задачу бригаде, которая могла беспроблемно утеплить сверху, но поверьте, в процессе об этом начинаешь жалеть.
Местами утеплитель «вставал» между стропилами идеально, а местами выпадал. На помощь приходила обычная нитка. Самое главное правило, это монтировать листы толщиной по 50мм внахлест друг на друга, чтобы не было мостиков холода. После нескольких дней мучений все было выполнено.
Затем необходимо прибить пароизоляцию, которая отсечет поступление пара в утеплитель и продлит его службу. Тут главное банально не перепутать сторону монтажа. Некоторые производители указывают это на своих рулонах.
Далее идет уже знакомая нам контробрешетка, к слову, некоторые внутри помещений ее не делают (да и я в хозяйственных постройках тоже), но она нужна. Пароизоляция не будет пропускать влагу в утеплитель и она начнет накапливаться на пленке, если нет вентилируемого зазора, то вся эта влага будет на отделке (гипсокартон, дерево и т.д.), что в свою очередь приведет к повышенному износу материала. Поэтому контррейку нужно делать. Я использовал обычную доску 25 мм, распиленную шириной по 5 см. На эти рейки уже устанавливал гипсокартон и выполнял последующую отделку.
Чтобы максимально уложить в голове еще раз пробежимся по всему «пирогу» сверху вниз.
Металлические листы - обрешетка - контробрешетка - гидроизоляция - утеплитель - пароизоляция - контррейка - гипсокартон
На основе своего опыта, считаю, что это минимальная схема, при которой можно избежать каких-либо проблем с жилым мансардным этажом. По крайней мере, мы делали именно так и проблем нет.
Если вы считаете, что в технологическую цепочку нужно что-то добавить или убрать, то напишите об этом в комментариях. Подумаем, подискутируем))