В тот раз я не стал идти на м. Ликандера - крайнюю южную точку о. Попова. Несмотря на туман, я решился на морской переход через пролив. И начал я его с перешейка. Сначала прошёл на своём пакрафте вдоль юго-западного берега Попова, затем погрёб прочь от берега - в туман. Главное, что не было ветра. А уж найти путь на Рейнеке не составляло особого труда. Пролив неширокий, пол километра. Да и Рейнеке растянулся широко поперёк моего пути - какая-то конкретная точка мне была неважна. Меня устроила бы любая точка на его побережье.
Уже за спиной растворились береговые обрывы Попова, но Рейнеке всё ещё не просвечивал сквозь туман. Приходилось ориентироваться по зыби. Туман был плотный, вместо солнца на небе белела неопределённых очертаний светлая область. Я уже начал подумывать - а не достать ли телефон, чтобы заглянуть в навигатор. Но вскоре увидел навигационный буй, а за ним неясные контуры берега. Меня отнесло немного западнее, я уже узнал это по очертаниям береговой линии. Вскоре я подгрёб к центральному поселковому пляжу, сдул на нём пакрафт, разложил вещи перед переупаковкой в рюкзак.
Пляж был пустынный. Туманным утром на нём было всего несколько человек. Папа с детьми пускали по тихой морской воде "лягушек", их мама принимала солнечные, скорее даже, туманные "ванны". Было тихо, тепло и спокойно.
Постепенно приходило осознание, что я, наконец, добрался. Я на Острове! Ещё было сильнО радостное оживление, в голове крутился рой мыслей и планов. Та-а-ак, надо сходить в магазин, докупить чего-нибудь вкусного. Надо где-то обустроиться. Где? А, в Кентере, пожалуй, как в прошлом году! Каким путём туда пойду? Гм, не забыть бы чего на пляже из вещей...
В магазине отоварился у знакомой по прошлому году продавщице, у которой просил телефон, когда свой утопил в кораблекрушении у островов Пахтусова. На краю посёлка скинул рюкзак, достал фрукты, помыл в местном источнике.
И вот я шагаю по знакомой дороге вглубь Острова. Это вторая главная дорога, ведущая на Красные Скалы. Первая, ещё более торная, ведёт в Штукино. Автомобилей на Рейнеке крайне мало, поэтому дороги больше пешеходные.
Поднимаюсь на перевал. И вот я в царстве рейнекеанских океанических лугов и туманов! Какими словами описать этот туманно-разнотравный мир, окруживший меня со всех сторон? В молочно-белой пелене пространство сузилось. Всё оно было занято травой и цветами. Тёплый влажный ветерок слегка покачивал тяжёлые от росы травинки. Паучок сидел в центре своей ставшей бриллиантовой от росы паутинке. Мокрая футболка прилипала к спинке. Тянула вниз тяжёлая рюкзачинка...
На перевале главная дорога пошла вниз, а я свернул на второстепенную, ведущую в ещё более глубинные районы Рейнеке. Хотя сам остров всего 3-4 км в поперечнике, но сейчас, в тумане, казалось, что ему нет конца и края.
Постепенно поднимаюсь на высшую точку острова. Вокруг густой туман. Ветер усилился, духота уступила место приятной прохладе. Туманы с открытого моря здесь обычное дело. Они начинаются весной, когда господствующие ветра начинают дуть с моря на сушу. Летом, жаркое солнце в обеденные часы нагревает воздух выше температуры конденсации водяного пара и туман тает. Но если порыв ветра унесёт в море нагретый над островом воздух, то тут же на его место приползает новая порция тумана.
Вот так и гуляют туманы по Острову. Огибают гору, задерживаются погостить в седловинах, и снова плывут через остров. Туманная пелена разрывается в клочья на острых гранях сопок, клочья тумана таят, но с моря вновь набегает новая порция белой ваты тумана. Но иногда, температурная инверсия придавливает туманное покрывало к поверхности моря, и тогда вершина острова оказывается в лучах летнего солнца.
В воздухе стоит пряный аромат трав, над прогретой землёй струится марево. Но стоит спуститься ниже, в туман, как тебя снова окружит прохлада и солёный запах моря. В это время дня здорово находиться на вершине острова. Огибающие остров облака завораживают. Они как живые. Можно час просидеть на вершине, любуясь игрой света и тени, гадая - накроет ли вершину вон то облако, или его пронесёт ниже, вдоль склонов.
А когда с остывающего материка пахнёт осенним холодком, туманы, загостившиеся на Рейнеке, вдруг засобираются, закружатся беспокойным хороводом и уплывут далеко в открытое море.
А за Амурским проливом плывёт в облачном море вершина соседнего острова Рикорда. Внизу виден автоматический маяк на мысе Всех Ветров. Это романтическое название мысу присвоили туристы. Как и крупному лесному массиву в юго-западной части Рейнеке - Кентерберийскому лесу. За вершиной, на другой стороне, я покидаю царство травы и ныряю под кроны царства деревьев. Я иду вглубь сказочного Кентерберийского леса.
Этот лес - одно из культовых мест Острова. Здесь бьют чистейшие холодные родники, кроны деревьев настолько густы, что в полнолуние под них едва-едва проникают бледные лучики ночного светила, и во мраке ночи мерцают голубоватые искорки гнилушек, словно лесные эльфы бродят по лесу со своими крошечными волшебными фонариками.
Сбрасываю рюкзак на "своём" месте, ставлю палатку, и спускаюсь на пляж проводить солнце за горизонт.
Клочья морского тумана, обогнувшие остров с востока, здесь на западном берегу, освободили пространство. Видно, как облачная пелена огибает мыс Всех Ветров, устремляясь в закат. В ясную погоду на западе были бы видны Чёрные горы на границе с Китаем, солнце бы скрылось за ними. Но сегодня, Солнышко стесняется. Оно укладывается спать, стыдливо прикрываясь оранжевыми туманными "занавесками".
Мимо проходят местные островитянки. Желаем друг другу доброго вечера. Тёплые волны лениво облизывают ярко-оранжевый на закате песок. Туман устраивается на ночлег на подветренной стороне горы. Дождавшись малиновых оттенков заката, ухожу в свою палатку. Впереди неделя на Острове. Время замедляет свой бег. План на завтра заключается в том, что нет никакого плана. Становлюсь островитянином...
Остров Рейнеке: