На выезде из Шавшата рядом притормозила машина, в которой ехали трое молодых, обаятельных турок, ради пары иностранцев в спутники не поленившихся потесниться. Ребята были студентами из Эрзурума, Кайсери и Сиваса, учились где-то в Анкаре, а на выходные прилетели в Трабзон да поехали на арендованной машине в горы. Но удача застопить туристов померкла на фоне ещё более редкой в Турции удачи - двое из троих ребят свободно владели английским! За разговорами мы не заметили, как Качкарский хребет скрылся за поворотом, а ещё минут через 20 по выезде из Шавшата хвойные леса да стены ущелий вдруг расступились, и мы оказались на сказочном изумрудном плато:
Ребята ехали на Карагёль - небольшое озеро где-то в глубине этих плато. Ближе к повороту стало ясно, что и нас они готовы взять туда - в тесноте да не в обиде. И я махнул рукой на Ардаган, рассудив, что в этот городок с большой крепостью и парой русских домов мы ещё из Карса сгонять успеем (на самом деле, забегая вперёд - не успели), а шансом пообщаться с турками на одном языке да получше понять их страну пренебрегать не стоит. От самого озера я ничего особенного не ожидал, - кажется, оно попадалось мне при подготовке поездки и по чужим фотографиям не впечатлило, - но дорога туда сулила подольше побыть в этом изумрудно-хрустальном краю на арсианских склонах:
Так и ехали мы с горки на горку да по краю глубоких ущелий. Из магнитолы играли песни на турецком, и на очередном рэпчике ребята с нескрываемой гордостью обратили наше внимание, что здесь поют про Ататюрка. Заговорили было о литературе, и они, конечно, знали о Достоевском и Толстом. Я вспомнил сдуру про Орхана Памука, но эту тему собеседники быстро пресекли: "Мы его не любим".
Кусты деревень сменяли девственные и безумно красивые горы, по ту сторону которых - верховья Куры, турецкая половина Месхетии (где турки-месхетинцы, то есть отуреченные грузины - это просто турки) и Гугарк, странная Армяногрузия, в страну Хай заходящая своей центральной провинцией Лори. В Армении Гугарк - это рудники Ахталы, молоканские сёла и старинный Лориберд, в Грузии - армяноязычная Джавахетия и азербайджаноязычные Борчалы, ну а в Турции - ил Ардаган, название которого на армянский манер и стало Гугарком. А в 1919 году армяне и грузины за Гугарк единственный раз в своей истории повоевали, а теперь - спорят, чей же из них Ардаган:
Ну а густые хвойные леса на крутых горных склонах напоминают Тянь-Шань. Может, похожие пейзажи есть где-то на Большом Кавказе, но на склонах Малого Кавказа я видел леса только лиственные:
Воздух здесь уже пробирал морозцем, особенно если заехать в тень. Но в общем если вспомнить, что на дворе был ноябрь - становится ясно, что климат здесь не так-то и суров, обычное по сути Закавказье:
Так и доехали мы до деревянных ворот озера Карагёль. Лес вокруг него числится ООПТ, что-то вроде наших "памятников природы" или "заказников", причём как следует из таблички - с 1958 года.
Карагёль в переводе - Чёрное озеро, и так как название это мягко говоря нередкое, "по паспорту" оно Карагёль-Шавшат - западнее в иле Артвин есть есть ещё не менее популярный у туристов Карагёль-Борчка. Причём судя по фото в турецком гугле - их ещё и путают регулярно. На викимапии озерцо в лесу меж деревень Коюклу и Мисели и вовсе отмечено грузинским названием Агара. А снимок с инфостенда не случайно сделан слегка под углом - вертикально не так заметно, что озеро имеет форму сердечка:
Маленькие лесные озёра в горах - это целый жанр Закавказья, которым я как правило пренебрегал: лесов у нас и своих хватает, а при слове "горное озеро" я представляю себе скорее что-то поднебесное в окружении отвесных скал. В Азербайджане не поехал я на озеро Гёйгёль под Гянджей, в Армении - на Гошлич под Дилижаном, но вот Турция на свой Карагёль меня привезла сама.
Вокруг озерца - вымощенная брусчаткой кольцевая дорога, а над ней - совершенно сибирского вида лес:
Окружность Карагёля - всего 972 метра, а вода действительно черна:
Хотя по солнцу это лишь добавляет ей зеркальности:
Из инфостенда на турецком, английском и внезапно русском мы узнали, что глубина озера в зависимости от уровня воды достигает 27-33 метров, а водятся в нём скальный карп, зеркальный карп и 11 видов аквариумных рыбок. Последних карпы, видимо, всех съели и теперь толпились у причала перед закрытым на зиму кафе:
Разделившись с ребятами, мы договорились встретиться у машины через полтора часа. Которых, откровенно говоря, на прогулку вокруг озерца хватит с излишком - куда меньше впечатляет оно, чем ведущая сюда дорога.
В воскресение на карагёльских берегах было людно, народ приезжал целыми арендованными бусиками, и вопреки трём языкам таблички - исключительно сами турки. Но внутренний туризм для внешнего гостя - скорее благо, чем зло, ибо колоритом страны всё равно проникнут.
Народ располагался на пикники, кипятил чай в огромных семеверах да подкармливал бродивших вокруг волкодавов, коих в Восточной Турции целых три породы: гампр (исходный), акбаш и кангал. Последний - зверюга жуткая, среди всех собак имеет самую мощную челюсть, а на пастбищах Южной Африки прижился потому, что может обратить в бегство гепарда. Но здесь собаки были упитаны и добры.
Подкормили турки и туристов - чаем да вкусным, хотя и успело остыть на ветру, жаркое из мяса, картошки и овощей с соусом наподобие домашнего лечо.
На смёрзшемся снегу же девушки в платках и без платков играли в мяч - кажется, приехали они из тех краёв, где снега почти не бывает, а потому не знают, как играть в снежки.