Весенним черенкование называется условно, ведь многие начинают черенковать с января месяца. Но февраль, на мой взгляд, более подходящий для этого месяц.
Сразу хочется ответить на часто задаваемый вопрос: что первично - обрезка или пересадка? Обрезка! Если есть что обрезать. Если нечего, то сначала пересадка, а через время, когда растение подрастёт, обрезка.
Если целью является не формирующая обрезка, а именно укоренение срезанных черенков, то нужно дождаться момента, когда растения активно тронуться в рост. Это станет заметно по интенсивному наращиванию новых листьев и появлению боковых побегов. Если срезать черенки раньше, то успешность их укоренения будет под большим вопросом, ведь пеларгонии находятся в состоянии покоя и жизненные процессы протекают в них очень слабо.
Важно использовать очень остый инструмент, чтобы при срезании черенка не сплющить побег. Сплющенные (сдавленные) черенки чаще других загнивают. Можно использовать острый секатор, канцелярский нож, садовые ножницы, лезвие и др. И обязательно стерильность! Для дезинфекции инструментов я использую спиртовой раствор салициловой кислоты, покупаю в аптеке, стоит копейки.
Если вам важно сохранить маточный куст, то при обрезке на веточке должны остаться хотя бы пара листьев или начавшие расти боковые побеги. На маточном кусте срез делаю на 1 см выше узла и смазываю его обычной зелёнкой, для дезинфекции. Как правило часть побега, оставшаяся выше узла высыхает. Когда она высыхает, я срезаю её, немного не доходя до здоровой зелёной ткани.
Черенки должы иметь два-три узла. Самый нижний узел уйдёт в грунт, поэтому рядом с ним убираю все листья и прилистники, даже сухие. Нижний срез на черенке делаю прям под узлом, максимум оставляю 5 мм ствола под узлом. Если необходимо, то удаляю часть листьев, обычно остаётся три-четыре листа. Но если они слишком большие, то укорачиваю их на треть или даже половину. Если черенок промежуточный, то верхний срез делаю на 3-5 мм выше узла.
Даю черенкам подсохнуть. По времени бывает по-разному. Иногда 20 минут, иногда несколько часов. Главное, чтобы срезы не "блестели" от сока, а были подсохшими.
А пока они сушатся готовлю стаканчики. Использую для укоренения 100 мл одноразовые стаканчики (рюмочки). Через прозрачные стенки хорошо видно отрастающие корни. Ножницами делаю дренажные отверстия. Подписываю название сорта. Если вам важно не утерять название, то писать нужно либо перманентным маркером (можно прям на стаканчике), либо простым карандашом на бумаге и на скотч. Они не смываются и не выгорают на солнце. Насыпаю грунт. Использую верховой торф, pH 5,5-6,5, добавляю вермикулит. Если черенок маленький грунта насыпаю четверть стаканчика. В общем, смотрю по размеру черенка сколько грунта насыпать. Но я никогда не заполняю стаканчик до верха, максимум - 3/4.
Корневин сейчас почти не использую, только для трудноукореняемых сортов. Черенки втыкаю в землю так, чтобы нижний срез оказался в грунте на глубине примерно 1-2 см, но при этом, чтобы следующий узел не касался грунта.
Далее ставлю все стаканчики в большой поддон и наливаю в него водный раствор препарата НВ-101 (3-4 капли препарата на 1 литр отстоянной воды). Думаю, что для этого также подойдёт препарат Эпин, 2 капли на 0,5 литра. Когда верхний слой грунта намокнет - воду сливаю.
Ставлю черенки в светлое тёплое место, без попадания прямых лучей солнца. Поливаю по мере просыхания грунта, небольшими дозами. Грунт не должен всегда быть влажным, иначе черенки загубит чёрная ножка. Но и засыхать ему тоже не нужно давать, чтобы наклюнувшиеся молодые корешки не засохли. Полив можно делать как нижний, так и верхний.
Если корни пока не видно, но появляются новые листья, то это верный признак того, что черенки укоренились. Я дожидаюсь, когда корни достигнут дна или даже немного закрутятся по дну стаканчика и пересаживаю в ёмкость побольше, методом перевалки.
Тепличные условия черенкам пеларгонии создавать не нужно. Пеларгонии не любят жару и повышенную влажность.