Как уже Вы, вероятно, поняли из заголовка, эта статья и весь цикл посвящен строительству загородного дома, который станет прибежищем на долгие годы моей жизни мне, и моей семьи.
Всю свою жизнь я прожил в одном из небольших городов в ближнем заМКАДье, и в принципе был доволен тем где живу, но в последние годы начался бум строительства, и из тихого городка место моей родины превратилось в огромный человеческий муравейник. Где дорожная инфраструктура не справляется с нагрузкой. И пробки стали иногда даже больше чем в столице... Но не об этом я, а о том, что мне это вконец надоело, и душа, и сознание захотели уединенности, и спокойствия.
В прошлом (2020) году, весной, мы купили участок 30 соток, в 100 км от Москвы, недалеко от старинного, красивого города, там и решили обосноваться...
На этом лирическая часть вступления закончена.
Как любое строение, дом начинается со стройки фундамента, и это статья посвящена именно тому материалу, который повествует о возведении фундамента собственными силами с минимальным привлечением рабочей техники.
Данная статья не является руководством или советом "специалиста"!
В этой статье отражена хронология моих работ. Я никого не призываю к повторению и не даю советов о том "как надо делать". Также я открыт для конструктивной критики. "Товарищи" которые напишут слово на "г" и кончающееся на "о" без объяснения своей позиции могут идти лесом.
И так. действующие лица.
Ваш покорный слуга, он-же автор статьи и фотоматериала.
Его родственник, он-же известный по кличке "свояк".
Акт 1. действие 1. Разметка.
Сам дом по плану 9 х 9 метров с центральной поперечной стеной, в 2 полных этажа. Изначально планировался квадрат, но заказчик, она-же известная по кличке "жена", захотела балкон на 2-м этаже. Притащила откуда-то фотку дома "своей мечты" - Хочу так! - говорит она мне. - Ну хочешь... хоти... - развел я руками. В итоге пришлось внести изменения в конструкцию, и укоротить одну из половин дома на 1.5 метра. После чего приступили к разметке под будущий дом.
По нормам Санпин, жилое строение должно быть расположено не ближе чем 3 метра к смежному забору и не ближе 5 метров от "красной" линии, именуемой "дорога".
Вот тут-то и пришлось вспомнить то, что я усиленно прогуливал в школе - геометрию. Помимо этих знаний мне еще понадобилось колышки, и 100 метров веревки (у меня еще она осталась). кувалда и лопата. При разметке участка под будущий дом, необходимо учитывать множество факторов. По какой траектории движется солнце, ведь от этого зависит какая часть дома будет освещена и больше будет нагреваться (необходимо для отопления зимой). Можно раздобыть метеорологическую карту местности и посмотреть розу ветров. Провести геологические изыскания почвы, чтобы определить тип грунта и тип фундамента.
Всё это я не делал... за исключением условной геологии и траектории солнца.
Условная геология заключалась в том, чтобы узнать какая почва на глубине > 1 метра под поверхностью. У меня - глина. На глубине 1.20м идет настолько прессованная глина, что бурить ручным буром ее не представляется возможным.
АКТ 1. Действие.2 - рытье траншеи.
И так, с разметкой закончили, теперь осталось сделать метки для экскаватора, (руками копать - здоровье терять). Обычной штыковой лопатой я срезал грунт шириной на штык этой лопаты, вдоль шнурка разметки. В последствии ориентируюясь по ним, трактористу будет легче проводить рытье траншеи.
Сам процесс рытья траншеи занял ~1 час. Ковш у трактора был 400мм, + погрешность в 50мм. в итоге траншея получилась ~450мм х ~1500мм.
Да. Именно 1.5 метра глубиной. Это из моих личных соображений, вытекающих из тех факторов, что в средней полосе России, в Московской области грунт промерзает на 1.3-1.5 метра. Это знают все, кто как-то связан со строительством. Но не все знают, при каких условиях это возможно! Глубина промерзания, следуя мнению экспертов и статей из научных журналов, зависит от средней температуры окружающей среды и толщины снежного покрова. т.к. снег выступает в роли утеплителя. (не надо шуток типа "а давайте тогда снегом стены утеплять!")
Скажу сразу - рытье траншеи трактором быстро, но не аккуратно. Очень много мест где грунт осыпался. И чаще всего на углах. Фото ниже.
На дно траншеи я насыпал песок, исключительно для того, чтобы как-то выровнять дно. От 50 до 100 мм с проливкой и трамбовкой. Знаю, что многие эксперты утверждают, что если под подошвой фундамента находится глина, то песок если не запрещен, то крайне нежелателен. Но я решил, что нужно как-то привести всё к общей величине.
Итак. после часового разрывания планетарного покрова глубиной в 1.5 метра, мы имеем вот такую картину:
По максимуму выровняли стены. извлекли весь осыпающийся грунт. Дно застелили пленкой свернутой в 3 слоя. 250мкн. кто-то использует рубероид, у меня что было, тем и застелил.
АКТ 1. Действие 3. Арматурный каркас.
И тут начинается самая долгая и тяжелая часть.
Я закупил арматуру 10мм для поперечен и 12мм для продольной.
Всего необходимо было собрать 150 колец. Заняло это у нас 3 дня. с 8 утра, до 9 вечера, работали до захода солнца. в итоге у нас получилось нечто подобное:
Для сгибания арматуры я использовал заборный столб 50х50х3 с заложенными чурбаками, чтобы прут арматуры как можно меньше изгибался непосредственно в самой трубе
Но это полбеды. Нам предстояло связать всё это в единый каркас. Учитывая, что ширина траншеи 450мм, ни я, ни напарник не могли проводить сборку каркаса непосредственно в траншее. Поэтому цель была: связать все на поверхности, потом опустить всё в траншею.
Так и поступили.
Это действие заняло у нас дня 3. Вязали поперечны с шагом 100мм на концах, после 3-ей шаг увеличивался до 200мм.
3 продольных прута сверху из 12 арматуры и 3 снизу, также из 12 арматуры. И плюс ко всему конструктивную арматуру пустили ровно по середине поперечен. по бокам сборки. Вязка производилась вязальной проволокой, с использованием крючка. Кстати, довольно быстрее и удобнее гвоздя.
Итак, каркас собран, настало время его опускать... а как? Он ведь вЕсит как чугунный мост. Но как говорится: голова дана, чтобы думать, а не чтобы туда еду запихивать. Вспомнив уроки школьной физики, и применив подручные средства, в виде досок закупленных для опалубки 150х50х600, мы сооружали некую конструкцию, позволяющую нам без особых физический нагрузок опустить каркас в траншею.
Под лежащую на боку сборку каркаса, мы подводили доски и стволы спиленных берез, которые валялись через дорогу, так, чтобы при опрокидывании каркаса в траншею, конструкция висла на досках опираясь конструктивной арматурой. После чего постепенно "поддомкачивая" стволами берёз каркас, вытаскивали доски, и опускали его в землю. Предварительно связав углы.
Кстати, по поводу углов.Им стоит уделить особое внимание, так как судя СНИПУ фундамент является нечем иным как... балка... да, так и есть! И вся сила от изгибания этой балки передается на углы, которые, если неправильно связать, могут лопнуть и дать трещину на весь дом! Есть много спор и теорий как же правильно их вязать. Я, почитав интернет, СНИПы, кучу "умной" литературы, понял один принцип, что углы вяжутся по принципу от внешней на внутреннюю, и наоборот. как это выглядит? На фото ниже:
Обрезки арматуры по 1200 -1500мм, которые остались у меня от 12-й арматуры, я использовал в качестве вязки углов.
Обязательное условие - нахлест арматуры должен быть не меньше 50 её диаметров. В моем случае 50*12 = 600мм. То есть, мне нужен прут длинной не меньше 1200мм или 1 метр 20 см. коих у меня было в достатке. Я их гнул пополам, под углом 90* и привязывал к конструкции вязальной проволокой.
Прошу обратить внимание, что конструктивную арматуру я не вязал, ссылаясь на то, что нагрузка у нее несколько иная, чем у верхних и нижних прутков. Её я связал только проволокой по пересечению прутков.
Должен признать, при всей этой вакханалии с опусканием каркаса в траншею и его последующей вязкой, на дно осыпалось очень много земли, которую необходимо было убрать.
АКТ.1 Действие 4. Опалубка.
Всё когда-то заканчивается, вот так и отпуск закончился у моего напарника, и он был вынужден меня оставить. В последствии он рассказывал, как первые 3 дня он просто отдыхал на работе в офисе, но потом, руки опять запросились в бой.
А мой отпуск продолжался несмотря ни на что.
Приступая к опалубке, я заготовил всё необходимое: доски для опалубки, клинья, подпорки, шнурки и гидроуровень. И приступил к её сооружению. Не могу сказать, что доска 150х50х600 легкая, особенно когда спил свежий, но деваться некуда, за меня это никто не сделает.
Гидроуровень я сломал сразу. И решил пользоваться по старинке - пузырьковым. Да, есть погрешность, не исключаю, но тут не так важно все до миллиметра выверять, так как в последующем цоколь буду поднимать кирпичом.
Доски я поставил на ребро доска на доску, что дало в общей сложности 300мм над поверхностью. Этого я посчитал достаточно.
На одной из фоток, можно увидеть большие прогалы между опалубкой и землёй. Этого быть не должно, но раз уж эта проблема есть, её надо решать. А решается это просто:
Купил 9 рулонов рубероида, и по длине всей опалубки расстелил так, чтобы закрыть те самые прорехи, через которые бетон мог вытечь наружу.
А чтобы его не оторвало от земли, я сверху насыпал грунт, тем самым утяжелив рубероид.
Опалубку, чтобы она не разъезжалась от массы бетона, давящей на нее при заливке, сверху я скрепил поперечными перекладинами. А сами стенки подпер уголками.
Не забываю и про гильзы водоснабжения и канализации. Чтобы их не сдавило бетоном при заливке, я на обрезки трубы наклеил на скотч пакеты из ближайшего магазина, а внутрь насыпал песок.
Таких гильзы я установил 2 (одна на внешнюю стену, другая на центральную), и одну гильзу из 50-й канализационной трубы, для водоснабжения. Закладывать я их не стал глубоко, 0.5 метра под поверхностью земли. Этим я считаю что много выиграю. (уже предвкушаю тему комментариев по этому поводу)
Внутрь траншеи по стенам я поместил пленку, чтобы бетон как можно меньше контактировал с землей. и получилось нечто это:
Всё! 3 недели тяжелой работы, в тяжелых условиях, так как каждые 2 дня лил дождь, и выкопанная глина превращалась в месиво, что сильно затрудняло работу.
Три недели привели меня к тому, что я готов был заказать миксеры с бетоном. М-300. Всего ушло 27 м3 бетона. по цене 3200 с доставкой.
К сожалению фото процесса заливки у меня нет, поскольку не удобно фотографировать во время заливки, когда необходимо держать лопату и кусок шифера, который выступал в роли щита, чтобы бетон не проливался мимо опалубки. Благо это была суббота, и тогда подъехал мой напарник, в помощь.
Что касается бетона, то помимо накладных, мне привезли договор, сертификаты, и заключение лаборатории. Меня это вполне устроило.
Единственно фото сделанное во время заливки, в период пересменки миксеров:
8 часов мы заливали бетон в опалубку, со всеми пересменками миксеров, и последним растаскиванием бетона по тем местам где его не хватало.
Дольше я накрыл бетон пленкой, прибил пленку к опалубке степплером, и оставил так на 2 недели. Ведь как написано в умных книгах, бетон по истечению этого срока при средней температуре +20 градусов набирает 70% прочности. И не должен терять влагу. Эти 2 условия выполнены были. Пленка на дне и по бокам препятствовала оттоку влаги из бетона в землю, а сверху, плотно прибитая скобами, плёнка препятствовала испарению влаги с поверхности фундамента. И проливать её не считалось необходимым. Это я проверял лично, приезжая каждые выходные и в свободные часы после работы, чтобы проверить состояние. Фундамент всегда оставался влажным.
Дальше, дело за малым - снять пленку, снять опалубку, и любоваться своим творением.
на этом действие 4 считаю оконченным.
Три недели тяжелой подготовки, которая отнимает 95% времени. с 8 утра и пока солнце не сядет за горизонт. Работая не покладая рук, с перерывом на обед. Если бы не дожди, что сильно осложняли работу, и передвижение по стройке, то вполне вероятно управиться за 2 недели. Не считая времени затраченного на затвердение бетона.
Когда смотришь сейчас, зимой, на эти фотографии, появляется некое подобие гордости, а в то время, ничего не ощущали кроме дикой усталости и разочарования. Ведь всё, всё на что был потрачен тяжелый труд, всё это погребено под толщей бетона... Плюс полное отсутствие удовлетворённости от проделанной работы... Такое впечатление, будто это всё выкинули в помойку.... Но я уверен, что дальше будет "круче" впереди цоколь, полы, стены, крыша... и это только малая капля в море того, что меня ждет.
Вы, вероятно, обратили внимание на фото, что у меня установлены столбы для забора. Так вот, это о чем я пожалел больше всего. Так как на узкой дороге (слева участок а справа траншея) миксеры 4-х осники не могли въехать на мой участок, и приходилось заказывать камазы 3-х осники, которые и те испытывали трудности с заездом на участок, через столбы забора.
Планы на будущее:
Тут бы я хотел попросить совета специалистов, касательно своих дальнейших планов, а именно:
Я поднимаю цоколь из красного кирпича на 5 рядов, что в совокупности дает ~60 см от поверхности земли.
И.... Есть 2 варианта
а) полы по грунту
Засыпаю все песком, устанавливаю гидроизол, теплоизол из пеноплекса 100мм, и сверху 100мм бетонной стяжкой.
Либо вариант Б) плиты перекрытия ПБ
Но там, необходимо заморачиваться с продухами и чистовой стяжкой пола, а также с сверлением плит под коммуникации.
Разница в цене есть, плиты дешевле и быстрее(укладка плит 1 день), но не намного, но пол по грунту надежнее, учитывая что я собираюсь возводить перегородки из газоблоков, нет, не стеновых, но из перегородочных...
Жду ваших комментариев и советов!