Летом распилил на заготовки и перевез на просушку часть сломанного ветром дуба. Сейчас начал осваивать материал в работе.
Одного карпика уже резал весной, но из липы. Захотелось повторить изделие, но увеличив немного в размерах и в дубовом варианте.
На просушенной доске обвел трафарет картинки, отступив от краев по паре сантиметров. Для ускорения процесса срезал контуры электролобзиком. После чего приступил к процессу.
Свой кисловато-терпкий запах дуб частично сохраняет даже после просушки. Резать его приятно. Достойное сопротивление крепких волокон. Используя нож, важно надежно фиксировать руку, напрягая все группы мышц, во избежание срыва режущей кромки. Приближаясь к краю, лучше остановиться и развернуть изделие на 180 градусов, продолжив рез от края. Так безопаснее и меньше риск уйти с задуманной траектории реза.
Основной объем древесины выбирается скругленной стамеской. Угол заточки увеличен до 20-25 градусов. Инструмент, вне зависимости от марки стали, необходимо править после каждого сеанса работы. Даже слегка затупившаяся стамеска способна существенно увеличить расход сил, а главное - чаще срываться, что совсем не желательно.
По окончанию прорезки вскрыл изделие бесцветным воскосодержащим маслом. Через сутки разукрасил плавники колорированным маслом той же марки. И еще через сутки добавил теней на края плавников.
После чего можно приступать к монтажу фурнитуры. На оборотной стороне по горизонтали монтируются два подвеса. На небольшие гвоздики, которые не забиваются, а медленно вдавливаются в дуб.
На лицевой стороне произвожу разметку, высверливаю тонким сверлышком отверстия меньшего диаметра, чем резьба крючков, и завинчиваю их, выставляя параллельно.
На этом процесс завершается. Изделие можно дарить.
Для монтажа на стену достаточно линейкой замерить расстояние между подвесами и, отметив точки по горизонту уровня, просверлить отверстия под саморезы с узкими шляпками. Сам всегда использую желтые саморезы. Хоть их и не видно под ключницей, эстетика должна быть во всем.
Благодарю за внимание!