Научились наши дачники выращивать крупноплодные помидоры, раннеспелые огурцы, сладкий перец. А вот грядки с баклажанами встретишь далеко не в каждом огороде. А зря!
Если раньше баклажан считался экзотической культурой (его родиной является тропическая Индия), то благодаря появлению сверхранних и очень урожайных сортов баклажаны можно вырастить и на наших участках.
Плоды баклажана развиваются из красивых фиолетовых цветков с расщепленными лепестками. В зависимости от сорта плоды имеют цилиндрическую, грушевидную или яйцевидную форму и белую, желтую, фиолетовую или черную окраску.
Мы выращиваем баклажаны сорта Нежный с цилиндрическими плодами длиной около 20 см и диаметром 5-6 см.
В феврале семена высеваем сразу в индивидуальные квартиры - коробочки из-под молочных продуктов. Проводим закаливание рассады, для чего переносим ящики в дневное теплое время на остекленный балкон.
Для баклажанов, так же как и для перцев, губительна пикировка, а потому укрепившуюся рассаду высаживаем сразу в открытый грунт, тем самым не травмируя корни.
Комфортней, конечно, жизнь в тепличке, но места в ней на все культуры не хватает. Поэтому размещаем растения в приподнятой грядке-коробе с биоподогревом и утепленным каркасом.
Баклажан - очень светолюбивая культура, при малейшем затенении происходит резкое снижение урожайности. Поэтому грядку размещаем на солнечном и защищенном от ветра месте. Почва перегнойная, водопроницаемая, глубоко взрыхленная, ведь корни баклажана уходят на глубину до 90 см.
В открытом грунте растения достигают высоты до 60 см, поэтому во избежания полегания их приходится подвязывать к опорам.
Специальную формовку растений не проводим. Но для лучшего развития завязей удаляем самые нижние боковые побеги, затеняющие цветки.
Если на растущих баклажанах образуется обильная завязь, лишние цветки без жалости удаляем, оставляя 6-8 на растение. Больше плодов все равно не созреет.
Баклажаны более требовательны к влаге, чем помидоры и перец, поэтому почву постоянно держим влажной. В противном случае плоды будут мельчать. Поливаем растения, стараясь по возможности не орошать листья.
За сезон 2-3 раза вносим комплексные удобрения. Первую подкормку проводим через 10 дней после высадки рассады в грунт. В раствор коровяка добавляем 1 ст. л. аммофоса или двойного суперфосфата на 10 л воды и вносим по 1 л под корень.
В фазе бутонизации даем внекорневую подкормку (на 5 л воды - 1 ч. л. борной кислоты, 5 ч. л. питьевой соды).
С появлением завязи подкармливаем следующим составом: на 10 л воды берем 1 л зеленой жижи или настоя коровяка, 1 ст. л. мочевины, 2 ст. л. двойного суперфосфата, 2 стакана золы; вносим по 2 л на растение.
При созревании плодов полезно провести корневую подкормку: 1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды (на 1 растение - 0,5 л).
Бактериальные и грибковые заболевания, характерные для представителей семейства пасленовых, не обходят стороной и баклажаны. Чтобы не допустить болезней, стараемся не выращивать баклажаны на одном и том же месте ежегодно.
В случае необходимости растения обрабатываем “Оксихомом”, “Орданом”, а при нашествии колорадского жука на помощь приходит “Танрек”.
В редких случаях растения поражаются фузариозом, при этом увядают верхушки побегов, листья окрашиваются в желтый или коричневый цвет, а также появляются коричневые проводящие сосуды на срезе стебля. Здесь уж ничего не поделаешь, больные растения приходится уничтожать.
Урожай собираем, когда блестящая кожица баклажанов покрывается “загаром”, а семена еще мягкие и белые. Плоды срезаем острым ножом вместе с цветочной чашечкой и плодоножкой длиной около 2 см. Так они хранятся гораздо дольше, не теряя свежести. Допускать перезревания плодов не стоит.
Баклажаны могут заменить мясо и продукты животного происхождения, хотя, по мнению диетологов, даже их низкая калорийность не делает баклажаны слишком легкими для желудка.