О путешествии на Памир я задумывался уже очень давно. Эти горы манили меня прежде всего своим местоположением и атмосферой. Находятся они почти в центре Евразии, далеко от всех морей и океанов, практически в самом центре суши; расположены между высочайшими горными хребтами мира – Гималаями, Каракорумом и Тянь-Шанем. Высота долин на Памире также очень большая, и она не идет ни в какое сравнение с теми местами, где я был ранее, и вообще, с теми горами, которые находятся в Европе и России. Именно такая атмосфера удаленности от всего, да еще и так высоко, привела нас на Памир.
Кроме того, интересна история региона. Он находился на пересечении торговых путей между древними и средневековыми странами – Китаем, Тибетом, Индией, Персией и среднеазиатскими государствами, поэтому было очень интересно посмотреть на тамошнюю природу и образ жизни людей.
Я решил, что для первого путешествия по Памиру и для знакомства с этой местностью вообще, идеальным маршрутом будет Памирский тракт – дорога, соединяющая киргизский Ош с таджикским Душанбе, но не напрямую: дорога проходит через весь Памир. Также, были идеи свернуть с дороги сначала к Сарезскому озеру, а потом в Ваханский коридор, но это мы должны были решить уже на месте, посмотрев по ситуации.
Также я решил, что мы пойдём пешком, хотя бы центральную часть маршрута. Да, это могло бы быть долго, но именно так мы бы смогли прочувствовать всю атмосферу высокогорья. Тем более, я особо не люблю ездить на машине, а наслаждаться горными видами через пыльное стекло, да еще и при постоянной тряске – это вообще не для меня. Всего нами было пройдено 300км пешком.
Что касается сезона, то, решено было ехать в начале июня, так как в мае на высокогорье еще очень холодно, а августе будет очень жарко внизу. Так что, июнь показался самым оптимальным месяцем.
Итак, в Ош мы прилетели на самолете, потому что мне повезло купить заранее очень дешевый билет сюда из Москвы. К слову, лететь сюда было даже в два раза дешевле, чем в Крым в сезон.
Так как после Москвы нас больше интересовала природа, а не город, было решено немного погулять по городу, посетить базар, а во второй половине дня тронуться в путь, чтобы ночевать уже на природе. Нам сразу бросились в глаза цены на еду: после Москвы тут все казалось очень дешевым.
После Оша вдоль памирского тракта подряд идут разные поселки, поэтому было решено доехать на маршрутке до местечка Каратай, после которого деревни становятся намного реже. В Каратае мы закупились последними необходимыми продуктами: лепешками, бутылкой воды, а также купили литр бензина на заправке для приготовления пищи и кипячения воды на бензиновой горелке.
Если вокруг Оша располагаются в основном равнины, но после Каратая по обеим сторонам дороги появляются зеленые холмы, которые постепенно становятся все выше и выше, превращаясь в настоящие горы. Слева от дороги протекает река Машрапсай, на берегу которой, в кустах, мы и поставили палатку в первый день. А вдалеке уже виднеются горы со снежными вершинами. Именно туда мы и идем!
В течение дня виды кардинально меняются. Горы становятся выше, села становятся беднее, а люди в этих селах уже совсем плохо говорят по-русски. Зато здесь они проявляют к нам повышенный интерес. Дети выбегают со своих участков, машут нам руками и кричат по-английски “hello”. Возможно, русский они знают намного лучше, чем английский, но, как мы позже поняли, увидеть европейского туриста, идущего пешком в Памир иногда можно, а вот русского – нет. Многие говорили, что мы были первыми. Иногда здесь видели, как русские проезжали в сторону Памира на своих машинах, а пешком и даже на велосипедах никого не видели, только европейцев и американцев, именно поэтому на протяжении всего похода первое приветствие от всех, которое мы слышали, было “hello”. А еще здешние дети очень любят фотографироваться, они кричат «фотоаппарат», а потом с большим удовольствием позируют нам.
Вообще для нас было необычно, что все с нами здоровались, кто-то махал руками, а проезжавшие мимо машины сигналили нам. Кто-то предлагал подвести, но уж очень не хотелось такую красоту наблюдать из окна машины. Многие люди настойчиво приглашали на чай, и это тоже очень шокирует тех, кто приезжает сюда с Запада. Причем, когда мы первый раз согласились, мы были удивлены, что чай подразумевает собой целый ужин с пловом, айраном, лепешками, и самим чаем.
Пройдя поселок Талдык, мы поднялись на наш первый перевал – Чийирчик — 2402 метров над уровнем моря. Здесь с дороги открывается прекрасный вид на зеленые горные луга, на которых стоят юрты, а вокруг свободно пасутся лошади. Именно это место стало для меня «типичной Киргизией».
Как мы узнали позже, многие люди зимой живут в городах и крупных поселках, а на лето уезжают в горы, ставят юрты и занимаются скотоводством. Разводят здесь не только лошадей, но и коров, баранов и коз. А вдоль дорог продают айран и курт – сухие кисломолочные шарики со вкусом, напоминающим соленый сыр, и хорошо утоляющие голод.
После перевала тракт идет немного вниз. Пейзажи снова меняются: горы становятся выше, и менее зелеными, но более каменистыми; деревьев также становится меньше. После поселка Кызыл-Курган горы подступают совсем близко к дороге, образуя довольно узкое ущелье реки Гульча, которая протекает вдоль дороги.
Отсюда дорога довольно резко идет вверх, постепенно поднимаясь на Алайский хребет. Наивысшей точкой тракта в этом месте является перевал Талдык с высотой 3615м. Подниматься на перевал приходится по крутой серпантинной дороге, а уже спуск (совсем небольшой, на высоту 3150м) идет прямой и плавный. Подъем на перевал мне напомнил восхождение на Эльбрус, когда с теплых зеленых лугов поднимаешься в холодное, ветреное и пустынное пространство, с большими островками грязного снега.
Спустившись с перевала, мы оказались в высокогорном поселке Сары-Таш – в последнем поселке перед пересечением границы с Таджикистаном, и перед Памиром вообще. Первое, что бросается в глаза в поселке, это огромное количество отелей, так как поселок служит перевалочным пунктом для всех туристов, которое едут с или на Памир, а также собираются на восхождение на пик Ленина (пик Абу али ибн Сино). Но, безусловно, главное, что вызывает восторг – это белоснежная стена Заалайского хребта, просматриваемая из поселка через Алайскую долину. Уже неделю находясь в горах, и немного привыкнув к ним, ты просто поражаешься высоте гор Памира. Все горы, которые мы видели ранее (а среди них были горы высотой 4000 метров), казались просто холмами по сравнению с горами Заалайского хребта. Их размер также хорошо заметен по высоте снежной линии. Если на горах Алайского хребта снег только на вершинах, то горы Заалайского хребта почти на половину были покрыты снегом. Зрелище это великолепное, и жуткое одновременно. Наверное, от осознания того, что на следующий день нам придется взбираться на эту стену.
Если подняться на соседнюю гору около поселка, то отсюда открывается потрясающий вид, во-первых, на Алайскую долину: она просматривается вся, от границ с Китаем и на восток, в сторону поселка Сары-Могол; во-вторых виден весь Заалайский хребет. В центральной части хребта возвышается его высшая точка – пик Ленина, с его современным названием пика Абу али ибн Сино, высота которого – 7134 метра, а левее видно небольшое понижение в этой, на первый взгляд, непроходимой стене. Этим понижением является перевал Кызыл-арт, через который проходит дорога вглубь Памира, по которой мы завтра и пойдём.
Сам поселок довольно большой, и практически полностью – скотоводческий, хотя на склонах гор были видны небольшие огороды. Здесь, в последний раз на очень долгий срок, мы пользуемся интернетом, сотовой связью, да и электричество вообще, так как стабильная подача электричества теперь будет только незадолго до Хорога, а это в 500км отсюда! Также очень нескоро мы увидим зеленые горные луга, так как Памир, по большей части, представляет собой каменистые или глинистые пустыни. Зато сурков, которых тут очень много, и которые целыми стаями выскакивают из нор, чтобы на нас посмотреть, мы будем видеть еще очень долго.
Уже здесь, когда солнце садится, или скрывается за тучами, становится довольно холодно, и нам приходилось надевать зимние куртки. Но дальше – еще выше!