Строительство энергоэффективного, крепкого, умного, двухэтажного дома своими руками в средней полосе России.
Доброе время суток.
Этой статьей я продолжаю обзор поэтапного строительства дома. Она поможет избежать ошибок и сэкономить Ваши средства как на этапе строительства, так и в дальнейшей эксплуатации дома.
Мой канал со всеми публикациями - zen.yandex.ru/id/5fd3b66f9480ec78dcbd0d04
Групповой чат для обсуждения моих статей - https://yandex.ru/chat/#/join/aebccb55-4a42-4cc5-9c33-67c80ab859a3
Общая площадь – 150,88 м. кв.
Жилая площадь – 132,88 м. кв.
Фундамент дома - монолитная плита (10x9x0,36 м).
Компоновка дома – двухэтажный.
Потолки – 3м (первый этаж) и 2,8м (второй этаж).
Материал стен – газобетонные блоки – 625х200х375 мм, толщина кладки (клей) 2-3мм.
Межэтажные перекрытия:
Первый этаж - брус-балка (150х200мм) с шагом 58см, половой доской (40х200),
Второй этаж - брус-балка (100х200мм) с шагом 58см, половой доской (40х200).
Отделка стен фасада - декоративная штукатурка/клинкерная плитка/декоративный камень.
Отделка внутренних стен – декоративная штукатурка/гипсовый камень/покраска.
Крыша – бетонная, плоская, эксплуатируемая или вальмовая четырехскатная.
Цоколь – утеплитель и декоративный камень.
Крыльцо – 2000х1000 мм.
Открытая терраса – балкон 2000х1000 мм.
Подвала – нет.
Гаража – нет.
Современный, архитектурный проект каменного дома 9 на 10 метров из газосиликатного блока в виде куба. Фасады коттеджа копируют внешний вид средиземноморских вилл. Внутренняя планировка 1-го этажа отведена под просторную гостевую комнату-холл и кухню, а личные спальни хозяев дома располагаются на 2-ом этаже. Крыша дома - эксплуатируемая - и её так же можно использовать как открытую террасу под звёздным небом. Для более сурового климата предпочтительнее сделать вальмовую крышу высотой 1,8 м в коньке.
Второй этап строительства.
Кладка. Армопояс. Перекрытия.
В средней полосе России желательно осуществлять кладку внешних стен из газобетонных блоков шириной 350-400 мм. Такая однослойная стена, не требует никакого дополнительного утепления. Утепления и гидроизоляцию в обязательном порядке потребуют только откосы окон и дверей. Если этого не сделать, окна и двери будут плакать – образно говоря. В этих местах очень близко находится точка росы. Если дом предназначен для сезонного проживания – толщину стены можно уменьшить до – 250 мм. Еще меньше не желательно.
На мой взгляд оптимальный размер блоков – 625х375х200, где 375 мм это ширина. Высоту блока лучше взять 200 мм, так как блоки высотой 250 мм тяжелее. Положить 1-5 блоков не проблема, кладка из 2-3 десятков блоков в день и уже возможные проблема со спиной у большинства строителей. Это мой личный опыт. Кладка из блоков высотой 200 мм имеет больше слоев, а значит больше клеевых швов. Клеевой шов – это мостик холода, так как плотность его намного выше, чем у блока. Эта и многие другие проблемы решаются путем соблюдения определенных требований при кладке блоков.
- Первое – клей для блоков должен быть эластичный с термодобавкой.
- Второе – не делайте толщину шва более 2-3 мм. Подберите соответствующую гребенку.
- Третье – направление борозд гребенки должно быть параллельно кладки стен (параллельно длинной стороне блока), обеспечивая тем самым эффект закрытых сот.
- Четвертое – клей должен быть максимально равномерно распределен по всей клеевой поверхности, без пробелов. Тщательно промазывайте как нижний слой кладки, так и торцевой слой. После выравнивания блока, лучше сразу закрыть шов клеем с помощью шпателя.
- Пятое – равняйте каждый блок используя уровень и увесистую резиновую киянку. Проверяйте завал по высоте стен отвесом, сделав его из обычной тетивы и грузика.
- Шестое – проверяйте горизонт кладки нивелиром, особенно это касается первых слоев кладки дома. Они задают всю его геометрию.
Не мало важную роль играет плотность блоков. Для наружных стен в нашей полосе, плотность блоков D400-D500 кг/м3 оптимальна. Блоки с меньшей плотностью (D300) теплей, но менее прочные. Их можно использовать при строительстве одноэтажного дома с деревянными перекрытиями и деревянной крышей. Блоки с большей плотность (D600) лучше брать для внутренних стен дома, они крепче, но хуже держат тепло, что для внутренних стен не так важно. Если сделать внутренние перегородки из блоков D600, можно будет сделать стены уже, но крепче. Это сэкономит Вам пространство внутри дома, Вам понадобятся дверные доборы меньшей ширины. Это все не мало важные плюсы. Несущие внутренние стены нельзя делать шириной блоков менее 200 мм и плотностью менее D500.
Итак. Кладем первый слой блоков. Между фундаментом и первым слоем блоков должна быть уложена гидроизоляция (отсечка). Ее обычно делают из гидроизола (рулонное полотно на основе стеклоткани, пропитанное битумом). Рулон гидроизола заранее нарезают размером чуть больше ширины блоков и раскатываю по периметру фундамента и всей кладки первого слоя. Рулон гидроизола лучше нарезать в скученном состоянии пилой, которую будет особо не жалко, так как очистить ее от битума будет достаточно сложно. Первый слой блоков укладывается на цементно-песчаную смесь 1:3 (1 часть цемента, 3 части речного (мытого) песка). В эту смесь желательно добавить пластификатор и фибру для большей надежности. Вместо пластификатора можно использовать обычный клей ПВА, разбавив его водой. Пропорция примерно 1:10. Фибра дополнительно армирует смесь. Эти мелочи заметно усилят будущую кладку.
Уже на этом этапе я советую приобрести бетономешалку для замесов. Она не особо дорогая, но сэкономит Вам много сил, средств и времени. А также, советую приобрести ручную ножовку по газобетону с победитовыми наконечниками. Вам ее хватит на весь дом и более. Еще один совет из личного опыта – сделайте самодельную терку для устранения дефектов блоков. Дешево и сердито. Купите зубчатый крепеж для бруса, пару штук, и закрепите его саморезами на удобном для руки бруске. Еще понадобиться щетка с ручкой для сметания пыли перед кладкой блока, а также вязальный крюк для вязки арматуры.
Кладку блоков начинаем с самого высокого угла фундамента. После чего выставляем другие углы, натягиваем шнур по периметру, проверяем геометрию диагоналями и при помощи нивелира выставляем уровень горизонта блоков. На торцевую часть первого ряда блоков наноситься клей для газобетона. Выложив первый ряд блоков, им лучше дать сутки на закрепление. Армируем первый слой, арматурой 8-10 мм. Для блоков шириной более 250 мм требуется армирование в два слоя с отступом от каждого края не менее 60 мм. Соединения отрезков арматуры выполняются в разбежку, с интервалом не меньше метра. На углах гнем арматуру под 90 градусов. Это можно сделать при помощи двух обыкновенных металлических водопроводных труб, усилив их концы муфтой.
Я делал именно так. Это весьма просто и удобно. Всеми рекомендуемый штроборез, на практике оказался очень трудоемким. Я чертил строительным карандашом будущие бороздки для арматуры и прорезал их под углом 45 градусов, обычной болгаркой, установив на нее самый дешевый алмазный диск. После чего, заполнял их клеем и укладывал в них заранее напиленную и согнутую арматуру. Далее закрывал их клеем с верху и равнял. Армировать по этому принципу, нужно как минимум каждый четвертый слой.
Последующую кладку нужно осуществлять в объеме не более 3-4 слоев в день и начинать кладку, так же, с углов.
Приготовленный клей при помощи мастерка или зубчатой кельмы равномерно наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность блока и формируется гребенкой. Нанесенный клей на блоке должен иметь бороздообразную форму. Кладется блок. Клеевой слой уложенных блоков должен быть примерно 2-3 мм толщиной. Величина зуба гребенки 4-6 мм. Подбираем гребенку в зависимости от толщины блоков и их допусков.
В жаркую погоду, перед нанесением клеевого раствора, рекомендую немного смочить поверхность блоков водой.
Для перекрытий проемов окон и дверей я приобретал U-образные блоки. Они ускоряют и облегчают кладку перекрытий проемов. Устанавливаем перемычку из доски, которую использовали ранее под опалубку, вровень с последним слоем проема. Предварительно отпилив ее по ширине проема будущей двери, арки или окна. Крепим его металлическими уголками к вертикальным стенам проема. Ставим пару распорок и укладываем на перемычку U-образные блоки. Обычно хватает трех таких блоков. Когда с боков U-образных блоков Вы уложите последующие блоки, у Вас образуется что-то вроде колодца. В этот колодец устанавливаем заранее собранный каркас из арматуры и заливаем его ранее описанной цементно-песчаной смесью с добавлением фибры и пластификатора. Даем как минимум сутки набрать ей силу.
Армопояс делается аналогично перекрытиям, только уже по всему периметру дома и по его несущим стенам. Делают армопояс в конце кладки первого этажа и в конце кладок каждого последующего этажа. На него устанавливают и крепят в последствие лаги и мауэрлат. Арматурный каркас я вязал из арматуры 10 мм. Вязальную проволоку нарезают пучком из скрученной бухты, болгаркой, длиной 25-30 см. Обязательно обильно смочите водой U-образные блоки внутри, перед заливкой смесью, чтобы избежать отслаивания. Блоки очень пористые и мгновенно впитывают всю воду из смеси. Внутренние перекрытия проемов лучше заливать полностью цементно-песчаной смесью. Так Вы сэкономите на U-образных блоках и сделаете более крепкие перекрытия. Особенно это касается больших арок внутри дома.
В течении первого года, кладка даст усадку. Это подтверждает СНиП. Усадка составит 1-2 мм на 3 метра вертикальной кладки. Это нормально. Возможно появление микротрещин на штукатурке. Обычно в виде лучей от верхних углов оконных и дверных проемов. Качественное строительство дело не быстрое. Кладке, как минимум год, желательно отстояться и как следует просохнуть перед дальнейшей отделкой дома.
На этом пока все.
В следующей статье я опишу установку перекрытий полов, как сделать черновой пол и мауэрлат.
Если моя статья Вам понравилась, поставьте пожалуйста лайк.
Спасибо. Не судите строго если что забыл.
Мой канал со всеми публикациями - zen.yandex.ru/id/5fd3b66f9480ec78dcbd0d04
Групповой чат для обсуждения моих статей - https://yandex.ru/chat/#/join/aebccb55-4a42-4cc5-9c33-67c80ab859a3