Более полная инструкция тут https://vk.com/topic-82913222_35885280
МОИ ОРХИДЕИ ПОСМОТРИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТУТ https://vk.com/albums256111089
и ТУТ
https://vk.com/topic-82913222_41373475
или тут
ПРЕДИСЛОВИЕ: ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хочу обратить ваше внимание на очень важный момент!: КОГДА ЧТО-ТО СЛУЧАЕТСЯ, какие-то проблемы (например, загнивание корней или стебля, или другие), люди сразу бегут в группы и задают один и тот же абсолютно не важный вопрос "ЧТО ДЕЛАТЬ?". Так вот почему это вопрос не важен, потому что если вы ничего делать не будете, ну пропадет одно растение, да, не хочется, и не желательно, но это не катастрофа. Но получив ответ на ваш вопрос, допустим, вы спасете это растение, но дальше со следующим будет точно тоже самое, или что-то другое вылезет, и так будет бесконечно! ПОЭТОМУ ПРИ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМАХ НУЖНО СТАВИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, А ЭТО: "ПОЧЕМУ ТАК СТАЛО?" и " ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБ БОЛЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО". Вот важные вопросы, на которые вы должны получить ответ. Думаю, ОЧЕВИДНО ЛЮБОМУ УМНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ЧТО БЕСПОЛЕЗНО ЧТО-ТО ЛЕЧИТЬ, НЕ УСТРАНИВ ПРИЧИНУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ (будь то у растений или людей без разницы). НЕ УСТАНОВИВ ПРИЧИНУ, ЧТО ПРИВЕЛА К ПРОБЛЕМЕ (ЗАБОЛЕВАНИЮ) И НЕ УСТРАНИВ ЕЕ, АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНО ЧТО-ТО ЛЕЧИТЬ. ПО-МОЕМУ ЭТО НАСТОЛЬКО ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ, ЧТО Я ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЮ КАК ЭТОГО МОЖНО НЕ ПОНИМАТЬ.
Причина любых проблем с орхидеями ОДНА - ЭТО НЕ ЗНАНИЕ, и как следствие, не правильный уход и условия. ВОТ ЭТУ ПРИЧИНУ Я И УСТРАНЯЮ ЭТОЙ ТЕМОЙ. ПОЭТОМУ ЧИТАТЬ ВСЮ ТЕМУ ДО КОНЦА И ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!
ОЧЕНЬ УМНАЯ ПОСЛОВИЦА В ТЕМУ: Разница между умным и глупцом в том, что умный уничтожает причину, а глупец бесконечно бегает и борется с последствиями.
ВНИМАНИЕ НИЖЕ ВАЖНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уважаемые участники группы!! Многие тут жалуются что моя инструкция не удобная для чтения.. Большие буквы. не очень грамотно.. НО Я НЕ ПИСАТЕЛЬ!!
ТАК ВОТ!! ниже инструкция в формате doc с фото по разделам.. И ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ МОЖЕТ СЕБЕ СКАЧАТЬ! И отредактировать как кому нравится переписать маленькими буквами или еще большими.. не нравятся прямые можете косыми сделать.. Не нравится на русском можете на китайский перевести. короче отредактировать как вам угодно!!
Кроме того теперь каждый может ее скачать одним файлом.. распечатать на принтере (желательно цветном) .. поделится с соседями кто не имеет доступа к инету или нашей группе.
ДЛЯ ПРОСМОТРА С ТЕЛЕФОНА У КОГО НЕТ НУЖНО У СТАНОВИТЬ Word
СКАЧАТЬ МОЖНО ТУТ
https://vk.com/club82913222?w=wall-82913222_851576
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО СКРИНЫ НИЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СЕЙЧАС ПОСЛЕ ВСЕЙ ЕРУНДЫ В ИНЕТЕ КТОРАЯ ВСПЛОШНУЮ НА 99,99% ОСОБЕННО В ЮТУБЕ ОДИН СПЛОШНОЙ БРЕД И ИНСТРУКЦИИ КАК ГРОБИТЬ ОРХИДЕИ , ОРХИДЕИ ПОГИБАЮТ ОТ ПЕРЕСУШИВАНИЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТ ВСЕХ ПРИЧИН ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТ ЗАЛИВА !! ЛАПИНА УБИЛА БОЛЬШЕ ЛЮДСКИХ ОРХИДЕЙ ЧЕМ ВСЕ ЗАЛИВЫ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ
У ЛЯПИНОЙ 100% ГИБЕЛЬ ВСЕХ ОРХИДЕЙ!! У МЕНЯ 100 % ВЫЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИИ 17 ЛЕТ (на момент написания тут)!
Правильная посадка и пересадка (ЭТО ВЗРОСЛЫХ РАСТЕНИЙ, ПОСАДКА ДЕТОК И ПОДРОСТКОВ ДАЛЬШЕ В СПЕЦРАЗДЕЛЕ И ОНА НЕМНОГО ОТЛИЧАЕТСЯ!!) ПОСЛЕ МХА (ИЛИ ДРУГОГО СИЛЬНО ВЛАГОЕМКОГО СУБСТРАТА) НИКАКИЕ ОРХИДЕИ И НИКОГДА НЕЛЬЗЯ СРАЗУ ПЕРЕСАЖИВАТЬ В ЧИСТУЮ КОРУ (КАК САЖАТЬ ПОКАЗАНО В РАЗДЕЛЕ ПОСАДКА ДЕТОК И ПОДРОСТКОВ (если взрослые то в резаный мох с корой 50/50)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПЕРВОЕ И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ХОЧУ ЗАМЕТИТЬ ПО ПЕРЕСАДКЕ: ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ПЕРЕСАДКЕ ОРХИДЕЯ НЕ ДОЛЖНА ЭТОГО ДАЖЕ ЗАМЕТИТЬ, НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УВЯДАНИЯ ЛИСТЬЕВ и сброса цветов. Как я писал, пересадил на много больше сотни растений, ни одна даже цветов ни разу не сбросила, хотя всегда пересаживаю цветущие. САМОЕ ВАЖНОЕ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ЭТО ДАТЬ ДОСТАТОЧНО СВЕТА (но не прямое солнце)ИЛИ РАСТЕНИЕ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ !! СВЕТ САМОЕ ВАЖНОЕ ЧТО ЕСТЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ И ОСОБЕННО ЭТО КРИТИЧНО В ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ!!! Потому если не можете обеспечить светом растение после пересадки лучше в декабре-январе НЕ ПОКУПАТЬ ИХ!
Пересаживать обязательно сразу после приобретения, а не ждать, когда она начнет сдыхать, потом пересаживать. При пересадке засыпать нужно под самые листья, то есть углубить орхидею (касается только орхидеи фаленопсис!!!) на 2-3 см (САДИМ ПОД САМЫЕ ЛИСТЬЯ КАК НИЖЕ НА ФОТО).
Вот так растут корни через месяц при правильном заглублении (фото не мое, а участника группы, кто изучил и попробовал, что у меня написано): все фото под постом.
Вот так себя чувствуют орхи через месяц после правильной посадки у другого участника. (фото ниже)
Дело именно в том, что новые корни именно с этого места (низ листов) и растут (смотри на фото выше). Ниже, из той старой кочерыжки, уже нового ничего не вырастет. Когда это место оставляют над субстратом, те корни плохо растут и часто закукливаются, а если вы садите так, заглубляя стебель, они сразу же начинают расти, притом очень хорошо расти. И еще, при посадке, когда корни и место их крепление не засыпано субстратом, и если не поливаете проливом, стебель, листья и корни в том месте начинают чернеть!!
«Старый» субстрат уже свое отработал, и не пригоден для дальнейшего выращивания в нем орхидеи. Производители мох и кокосовый субстрат кладут не для того, чтобы ваша орхидея пропала, а потому что они садят в это деток, понимая, что расти в чистой коре они не могут. Потом с этим переваливают в горшки для продажи. Не убирают его или подкладывают мох потому что понимают нельзя после кокосового стаканчика или мха сажать фаленопсис сразу в кору потому что они погибают от этого. НИЧЕГО ОБЩЕГО НИ С КАКОЙ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ЭТО НЕ ИМЕЕТ!! Вот поэтому их и надо сразу пересаживать, принеся домой. Производители делают все правильно и на 200% знают, что нужно делать. Не нужно изображать из себя умнее профессионалов-производителей, которые годами занимаются этим. СТАКАНЧИК С КОКОСОВЫМ СУБСТРАТОМ, МОХ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБИРАТЬ!!
Он (субстрат) скорее всего уже засолен и не известно, как за той орхидеей ухаживали при перевозке и продаже. В магазине советуют не пересаживать, ну это и понятно… там и не такого насоветуют, никогда не слушайте СОВЕТОВ В МАГАЗИНЕ И НИЧЕГО ИХ НЕ СПРАШИВАЙТЕ! Ведь им главное, чтобы орхидея прожила у вас пару недель, или пару месяцев, чтоб вы не пришли к ним с претензиями. Потом, если они у вас сдохнут, им все равно. Поэтому они это и советуют, чтобы вы ее не трогали сразу. Притом пересадка с цветами или с цветоносами, дает намного лучшие результаты. Орхидея с цветами намного быстрее укореняется и лучше наращивает корни. Поэтому я всегда стараюсь пересаживать цветущие.
СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО, ПОКА ОНА ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ! Но место должно быть максимально светлое.
Если корни орхидеи сухие, до пересадки растение нужно полить, воздушные кони напоить или опрыскать водой. Таким образом корни становятся более эластичными, податливыми, легко заправятся в горшок и вы избежите многочисленных травм, растение легче адаптируется. А ПЕРЕД ПОСАДКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСУШИТЬ 4-5 ЧАСА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Орхидею аккуратно достаем из горшка, не боимся что-то там сломать, ничего страшного в этом нет, слегка стряхиваем старый субстрат, что приросло - не отдираем. Гнилые и сухие корни обрезаем (они мягкие, пустые). Желтые корни не трогаем - они нормальные. Подсушиваем пару часов. МЫТЬ КОРНИ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ И ПОДКАРМЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД!!!! На дно горшка где-то 1/4-1/3 кладём чистую кору, притом самую крупную, а дальше все остальное. Субстрат не утрамбовывать, а засыпать частями и, постукивая ладонью по стенке горшка, втрусить между корнями. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОРХИДЕЮ ВЫРОВНЯТЬ ВЕРТИКАЛЬНО И ПО ЦЕНТРУ ГОРШКА, НЕВЗИРАЯ НА КОРНИ, И ТЕМ БОЛЕЕ НА ЦВЕТОНОСЫ!!!!
И НИКАКИХ ДЫРОК ПО БОКАМ ГОШКА! ТОЛЬКО В ДНЕ!!! Они опасны и вредны! НОВЫЙ ГОРШОК, КАК МИНИМУМ, В ДВА РАЗА ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШЕ ПО ОБЪЕМУ ЧЕМ ТОТ, В КОТОРОМ КУПИЛИ.
Перед посадкой чистую кору лучше замочить НА 4-5 СУТОК утопив в воде; если это просохший влагоемкий субстрат, или покупная смесь – увлажнить, дать стечь воде и слегка просушить. Если КОРА «ЖИВАЯ» (свежая) И НЕ БЕРЕТ ВОДУ ВООБЩЕ, ЧТО ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ОРХИДЕЙ (смотри ниже), ТО СМЕШАТЬ С ВЛАГОЁМКИМ КОМПОНЕНТОМ (резаный мох сфагнум или кокосовые чипсы), ИЛИ ХОРОШО ВЫВАРИТЬ КОРУ НЕ МЕНЕЕ 16 часов. Сажать орхидеи нужно во влажный субстрат и сразу после посадки полить (если обрезали корни или что-то зачищали, то можно полить через день). Субстрат (не землю!) можно брать специальный для орхидей, но только более или менее подходящий, главное - правильный полив. Я использую только чистую кору свою, хорошо вываренную. Пересаживать в горшок немного большего размера (в два раза больше покупного).
Представьте сами: вы пересаживаете орхидеи после магазинного залива, или нормального полива в оранжерее, где она никогда не пересыхала, или своего нормального полива, и сажаете в сухой субстрат, и не поливаете 5 дней... Корни, которые приспособились жить во влажной среде, сразу же погибают в течении нескольких дней, в сухой среде они не могут адаптироваться, что из этого получается - кучу примеров можно увидеть в различных группах. Потом кричим: спасите-помогите, корней нет!
ВОТ ПРИМЕР, ЧТО БЫВАЕТ ПОСЛЕ ПОСАДКИ В СУХОЙ СУБСТРАТ И ПРИ НЕ ПОЛИВЕ 5-30 ДНЕЙ!! (у всех кони были отличные перед посадкой).
ВНИМАНИЕ!! ПРИ ПОСАДКЕ, ЕСЛИ НИЖНИЕ (или мелкие) ЛИСТЬЯ МЕШАЮТ (если корни растут высоко над нижними листьями, а углубить не получается) - ИХ ОТРЫВАЮТ БЕЗ ОСТАТКА (разрезают лист по продольной жиле и отрывают в разные стороны от основания), КАК ПОКАЗАНО НИЖЕ В МОЕМ ВИДЕО!! ЗАСЫПАТЬ СУБСТРАТОМ ЛИСТЬЯ НЕЛЬЗЯ!! СУБСТРАТА В ПАЗУХАХ ЛИСТЬЕВ ПОСЛЕ ПОСАДКИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ И ОЧИСТИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Объясню механизм всего этого:
Фотосинтез орхидей протекает по принципу "C3" (это простой фотосинтез по этому принципу он проходит в большинства растений например в огурца), однако, в потенциале орхидея может "функционировать" и в режиме "CAM". На ФОТОСИНТЕЗ по принципу “САМ” орхидеи переходят при неблагоприятных условиях в периоды засухи, то есть тогда когда недостаточно воды растению. Но при таком типе фотосинтеза (“САМ”) развивается намного медленнее то есть наступает стагнация!!. и орхидеи часто погибают. Подробней про фотосинтез и его типы можно почитать в википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотосинтез
Вывод: при резкой смене поливов (увлажнения) (при пересадке после нормального полива производителями или чрезмерного полива в магазине в сухую кору, которая не берет влаги, и не поливать 5 дней, например) как переувлажнение, так и пересушивание, ведет с большой вероятностью к гибели корней и растения!! При переводе с более влагоемкого субстрата например в чистую кору сразу растения долго стагнируют в лучшем случае а если кора сухая не берет влаги то часто гибнут.
ЦИТАТА Девид Хессайон «Все об орхидеях» стр. 20:
«Орхидеи, требующие постоянно влажного субстрата – субстрат содержат постоянно влажным, но не переувлажненным. ПРИМЕРЫ: ВАНДА, ФАЛЕНОПСИС, ПАФИОПЕДИЛУМ, ЦИМБИДИУМ»
ЦИТАТА Ракицкий С.Е. © 2003-2004г.:
«При низкой влажности и малом поливе влага из клеток паренхимы первичной коры на этих участках постепенно уходит, а клетки сильно усыхают или даже погибают. Тоже часто происходит после пересадки орхидей с полной заменой субстрата. Из-за нарушения контакта корней с субстратом их водоснабжение нарушается, и компенсировать его увеличением полива невозможно.»
«Однако при пересадке с заменой субстрата, когда нарушается связь корней с субстратом, даже такие корни, казалось бы приспособленные к малому потреблению воды, частично гибнут не сумев приспособиться к новым условиям увлажнения.»
Почитайте эту статью и поймете, почему при посадке после залива или нормального полива в сухую «живую» кору, которая не берет влаги, приводит иногда к полной гибели корней…
ЦИТАТА Белицкий И.В. «Орхидеи» стр. 63-65:
«Привычка опрыскивать или слегка поливать субстрат приводит к хроническому недостатку влаги. Бывает и скрытый недостаток влаги после СЛУЧАЙНОЙ СИЛЬНОЙ ПЕРЕСУШКИ СУБСТРАТА. ТАКОЙ СУБСТРАТ ПЛОХО ВОСПРИНИМАЕТ ВОДУ, И ОНА, НЕ ВПИТЫВАЯСЬ, СТЕКАЕТ ПО ПОВЕРХНОСТИ И ВДОЛЬ СТЕНОК ГОРШКА. Правильный, но редкий полив имеет те же последствия. При постоянной нехватке воды, корни сморщиваются, сереют и могут даже погибнуть, впрочем, до этого доходит редко. Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках, которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановиться в росте и даже отмереть. В таких условиях происходит засоление субстрата, что не благоприятно сказывается на растениях……»
ПРО ПОСАДКУ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ И В ВОДУ - ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД!!!!!!!!!!!
Расскажу смысл закрытой системе и почему некоторые так садят что их толкает на это. так вот отличие от обычной это то что там дольше сохраняется влага про то что я именно и пишу. они просто пересушивают начитавшись всяких бредовых советов про то что фаленопсисы нужно сушить и что они кактусы . понятно что фаленопсисы у них не растут в лучшем случае долго стагнируют но не растут. в худшем пропадают. они намешав всякого садят в закрытую систему и ОПА поперли и корни и листья а все почему потому что дали нужное количество влаги и она там держится. вот и весь секрет и они бегут и разносят это по всему инету какое достижение. а на самом деле не понимают что нужно дать нужное количество влаги в открытой системе правильным поливом правильным влагоемким субстратом. НО ПОТОМ ВСЕ РАВНО ТАМ ОБРАЗУЕТСЯ БОЛОТО КОГДА КОРА ХОРОШО ПРОМОКНЕТ И КОНЕЦ БУДЕТ ОДИН!
посмотрите этот пост и комментарии к нему https://vk.com/club2626590?w=wall-2626590_308616/all
и тут https://vk.com/club82913222?w=wall-82913222_234522/all
и тут https://vk.com/club2626590?w=wall-2626590_604483/all
Про мини
Горшок (именно горшок, а не баночки для анализов) должен быть приблизительно в 3-4 раза больше по объему покупного. Я тоже считаю, что пересаживать обязательно сразу после покупки. Можно в кору мелкую, смешанную с резаным мхом сфагнумом 50/50, можно в мох (но в чистый мох в горшки лучше не сажать), но в чистую кору, особенно, которая не берет воду, очень опасно сажать!! Некоторые думают, что они умней производителей, и только они знаю, что орхидеи нужно сажать в кору, а производители лохи. Задумайтесь, почему производители во влажной теплице сажают в мох?? Они понимают, что при пересыхании в мелком горшке, они нормально расти не могут.
Хочу показать, как я посадил свой мини фаленопсис, и чтоб вы увидели, как растет он при достатке влаги и правильной посадке под литья, так как и садит производитель (можно убедится в магазине, посмотрев, как посажены продажные фаленопсисы). И так, в феврале 2015 года я купил мини фаленопсис (даты смотрим на фото) с половиной пересушенных и мертвых корней. Сразу посадил его в мох под самые листья, ничего не обрезал. Мох все время мокрый. Не прошло и месяца, как полез новый листик. Я НЕ ПРИЗЫВАЮ ЗАЛИВАТЬ. Я ПРОСТО ХОЧУ ПОКАЗАТЬ, ЧТО ПЕРЕСЫХАНИЕ ТАК ЖЕ ОПАСНО, КАК И ЗАЛИВ.
теперь по порядку. я всегда делаю одинаково.. поврежденные те корни или нет. и вам рекомендую делать так же.
1. если растение перед пересадкой сухое поливаем его. и понятно если недавно полито и влажные корни поливать не нужно.
2. достаем его с горшка.
3. стряхиваем субстрат (куски коры к которым приросли корни отдирать не нужно). корни распутываем. Обрываю нижние листья мелкие или те что идут до корней несколько штук без остатка.
4. мертвые или сильно поврежденные корни обрезаем. и если нужно обрабатываем фунгицидом или против вредителей. Про обработку тут https://vk.com/topic-82913222_40022733
5. потом подсушиваю 4-5 часов ОБЯЗАТЕЛЬНО! больше тоже не нужно.
6. сажаю как написано в инструкции тут https://vk.com/topic-82913222_35885280 (НАПОМНЮ ПРАВИЛЬНЫЙ СУБСТРАТ ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ и 60-80% УСПЕХА) про субстрат (кору, мох) тут все https://vk.com/topic-82913222_40907768и тут https://vk.com/topic-82913222_35779924
7. СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСАДКИ ПОЛИВАЮ !! БЕЗ БУДЬ КАКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСАДКИ!! если там была какая то гниль или проблемы.. то поливаю тем же раствором фундазола в котором и обрабатывать . ПЕРВЫЙ РАЗ поливаю проливом (так как кора замочена предварительно 4-5 суток и намочить нужно только корни ) проливая 2-3 раза хорошо всю поверхность субстрата. Дальше полив уже идет или замачиванием или проливом в зависимости от того какой субстрат как держит влагу (практически проливом поливаю только те что в чистом мхе остальные замачиванием)
ЕСЛИ НУЖНО ЧТО-ТО ОБРЕЗАТЬ НА ОРХИДЕЕ И РЕЗАТЬ ЖИВЫЕ ТКАНИ, ТО режут живые ткани только острым канцелярским ножом или лезвием. Ножницами (как и сектором - те же ножницы) нельзя, они перед тем как перерезать, сминают ткани и образуется слой мертвых клеток, которые могут загнить. ПРИСЫПАТЬ, ЗАКАПЫВАТЬ, ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ НИЧЕМ НЕ НУЖНО НИКАКИЕ СРЕЗЫ, ОСОБЕННО НА ВОЗДУХЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЛИТЬЯ ПРИ УДАЛЕНИИ НЕ ОТРЕЗАЮТ!! А ОТРЫВАЮТ БЕЗ ОСТАТКА!! НИКАКИХ ОСТАТКОВ ЗАСОХШИХ ЛИСТЬЕВ НА СТЕБЛЕ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!! Нормально, если нижний лист желтеет с конца или равномерно. Плохо - это когда он начинает желтеть от стебля. Если желтеет от стебля, то вероятнее всего гниет стебель. Листы, пожелтевшие с конца, нужно удалять, отрывая без остатка, когда он пожелтел на 2/3. Если лист желтеет от стебля, удалять сразу, и смотреть, что со стеблем - скорее всего он уже гниет. Если гниет - зачищать и обрабатывать фунгицидами.
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ПОКАЗАТЬ КАК ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКЕ ТО ЕСТЬ ПРИ УГЛУБЛЕНИИ РАСТЕНИЯ В СУБСТРАТ ПОД ЛИСТЬЯ РАСТУТ КОРНИ СРАЗУ И КУЧА!! ТАК ЖЕ САДЯТ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ!! ( ВНИМАНИЕ!!
ВНИМАНИЕ!! СУБСТРАТА В ПАЗУХАХ ЛИСТЬЕВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО)
ПОЧЕМУ НУЖНО УДАЛЯТЬ НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ И САДИТЬ С УГЛУБЛЕНИЕМ!! потому что старые корни не важны. а важны ваши новые которые вырастут в ваших условиях и будут приспособлены к ним. а что б это было нужно так и делать. у меня новые корни начинают расти через 7-14 дней.
вот потому и советую обрывать. в других группах пишут та вы что они ж там что то типа с тех листьев возьмут... да ничего они с них не возьмут. а вот новые корни от куда растут думаю понятно. если стебель будет на верху она не скоро их даст. а те старые что росли в совсем других условиях кто его знает выживут или нет и сколько проживут тоже не известно.
У МНОГИХ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УЖЕ СВОИ ОРХИДЕИ. тут нужно смотреть так (учитывая что уход и условия правильные): при жесткой воде пересаживать нужно приблизительно раз в 2-3 года . при мягкой раз в 3-4 года можно и реже (лично я взрослые пересаживаю раз в 4-56 лет в зависимости от их роста).
САМОЕ ВАЖНОЕ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ЭТО ДАТЬ ДОСТАТОЧНО СВЕТА (но не прямое солнце)ИЛИ РАСТЕНИЕ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ !! СВЕТ САМОЕ ВАЖНОЕ ЧТО ЕСТЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ И ОСОБЕННО ЭТО КРИТИЧНО В ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ!!! Потому если не можете обеспечить светом растение после пересадки лучше в декабре-январе НЕ ПОКУПАТЬ ИХ!
1. разные гибриды и сорта растут по разному потому будет зависть от этого. как на фото (первые две) видно растение растет около 7 лет но ни голого стебля ни воздушных корней нет. а есть такие что те корни как дурные растут. а есть такие гибриды что не держат много листьев и т. д. потому тут нужно смотреть индивидуально
2. это засоление субстрата и зависит от жесткости воды. это самое важный показатель к пересадки (у меня вода достаточно мягкая потому я пересаживаю раз в 4-6 лет)
3. а показатель этого это НАЧИНАЮТ ЛИСТЬЯ РАСТИ МЕНЬШЕ ПРЕДЫДУЩИХ (при уверенности что уход нормальный) это первый показатель того что нужно пересаживать вот пример. это растение (последние две фото) растут уже лет 7-9 тоже в 7 литровом горшке и хорошо видно что растение здорово и выглядит хорошо но пересаживать уже надо да еще оно и завалилось
4. ну и понятно плотность субстрата если он разложился и уплотнился сильно то нужно пересаживать.
5. ПЕРЕСАДКА СЕЯНЦЕВ МЕЛКИХ И ПОДРОСТКОВ!! для нормального и быстрого роста, их пересаживают по чаще. мелкие детки раз в 9-15 месяцев где то.. подростки покрупней раз в 1-2 года.
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520077569 -1073717157 41 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
ПРО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ НЕКОТОРЫХ ОРХИДЕЙ.
Хочу еще раз напомнить о правильном поливе вот этих орхидей: ФАЛЕНОПСИС, ЦИМБИДИУМ (у них он одинаков) и КАТТЛЕЙ (как одних из самих распространенных).
Я ДУМАЮ, ЧТО ВСЕ ЗНАЮТ И ПОНИМАЮТ, ЧТО ИМЕННО 99,9% ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ С ОРХИДЕЯМИ ПРОИСХОДЯТ ИМЕННО ОТ НЕ ПРАВИЛЬНОГО ПОЛИВА!
ФАЛЕНОПСИС И ЦИМБИДИУМ, ЕСЛИ КРАТКО, ПОЛИВАЮТ ТАК:
при поливе не забываем, что субстрат должен почти полностью просохнуть, и только внутри оставаться чуть-чуть влажным перед следующим поливом (ВНИМАНИЕ!! ЧУТЬ-ЧУТЬ ВЛАЖНЫЙ - ЭТО ПОЧТИ СУХОЙ, А НЕ МОКРЫЙ!!). И В СУХАРЬ ПЕРЕСЫХАТЬ СУБСТРАТ НЕ ДОЛЖЕН - ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ. ФАЛЕНОПСИСЫ СГНИВАЮТ ТАКЖЕ ПРИ ПЕРЕСЫХАНИИ, КАК И ПРИ ЗАЛИВЕ. ПРИТОМ ГНИЮТ ЕЩЕ ХУЖЕ: СГНИВАЕТ ТОЧКА РОСТА И СТЕБЕЛЬ!! ПО ЦВЕТУ КОРНЕЙ И ПО НАЛИЧИЮ КОНДЕНСАТА ОПРЕДЕЛЯТЬ, КОГДА ПОЛИВАТЬ – НЕЛЬЗЯ, ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ!! ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ В ПОДДОН - ЭТО САМЫЙ ХУДШИЙ ПОЛИВ, КАКОЙ МОЖНО ПРИДУМАТЬ!! (ОПРЕДЕЛЯТЬ ВЛАЖНОСТЬ
СУБСТРАТА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПАЛЬЦЕМ, можно и палочку поставить).
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ: ПОСЛЕ ПОСАДКИ ПОЛИВАЕМ СРАЗУ НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ПО КРАЮ ГОРШКА ПОЛИВАТЬ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ!!
СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО, ПОКА ОНО ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ: или проливом (поливаем, смачивая всю поверхность субстрата 2-3 литры воды в несколько приемов с промежутками, ПО КРАЮ ГОРШКА ПОЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!) или замачиванием. Способ выбирается исходя из влагоемкости субстрата и быстроты его просыхания. СНАЧАЛА ПРОЛИВАЕМ (ПРОЛИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!), ПОТОМ ЗАМАЧИВАЕМ. ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ, ВОДА ДОЛЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОХОДИТЬ ДО САМОГО ВЕРХА ГОРШКА, А НЕ ТОЛЬКО ДНО В ВОДЕ ИЛИ ПОЛОВИНА ГОРШКА!!! Насколько замачивать, вы должны определиться сами, чтобы соблюдались выше описанные условия. ЧАЩЕ ЧЕМ РАЗ В 5-7 ДНЕЙ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ. Если субстрат не держит влагу, то поливать ЗАМАЧИВАНИЕМ НА ДОЛЬШЕ, например на 1-2 часа.
КАТТЛЕИ ПОЛИВАЕМ ТАК: ЖДЕМ ПОЛНОЙ ПРОСУШКИ СУБСТРАТА, ДАЕМ ЕЩЕ 3-4 ДНЯ (ТО ЕСТЬ ОНА СТОИТ СУХАЯ 3-4 ДНЯ) - ПОТОМ ПОЛИВ!!
Хочу так же напомнить, что субстрат должен быть влагоемкий, и воздухопроницаемый, то есть брать хорошо воду и удерживать нужную влажность вокруг корней (потому что в инете гуляет такая ерунда, типа субстрат должен быстро просыхать сразу же). КОРА ЧИСТАЯ НЕ ВЫВАРЕННАЯ ХОРОШО (ОКОЛО 16 ЧАСОВ), СВЕЖАЯ, ВОДЫ НЕ БЕРЕТ И ЧАСТО УБИВАЕТ ОРХИДЕИ ПРИ ОШИБКЕ В ПОЛИВЕ (ПЕРЕСЫХАНИИ). ПОЭТОМУ С НЕЙ ТОЖЕ НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ. ХОТЯ КОРА, КОТОРАЯ БЕРЕТ ВОДУ, САМЫЙ ЛУЧШЫЙ СУБСТРАТ!! ВАРИТЬ ЕЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, можно просто добавить влагоемкие добавки, например резаный мох сфагнум 30%, или кокосовые чипсы 50% (они такими же кусочками, как и кора). При посадке положить на дно чистую кору, потом засыпаем смесью корни, что написал выше. ПРИТОМ, ЕСЛИ ЕЕ ХОРОШО НЕ ВЫВАРИВАТЬ, НЕ НУЖНО ЕЕ НИ КИПЯТКОМ ОБДАВАТЬ, НИ ВАРИТЬ ПАРУ ЧАСОВ - ЭТО КРОМЕ ПЛЕСЕНИ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ!! ПОЛИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСАДКИ, ИНАЧЕ НЕ ПОЛИВ ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕИ!! И ЧЕМ БОЛЕЕ ВЛАГОЕМКИЙ СУБСТРАТ, ТЕМ ОСТОРОЖНЕЙ НУЖНО БЫТЬ С ПОЛИВОМ!!
ЦИТАТА Девид Хессайон «Все об орхидеях» стр. 20:
«Орхидеи, требующие постоянно влажного субстрата – субстрат содержат постоянно влажным, но не переувлажненным. ПРИМЕРЫ: ФАЛЕНОПСИС, ПАФИОПЕДИЛУМ, ЦИМБИДИУМ»
ЦИТАТА Ракицкий С.Е. © 2003-2004 г:
«При низкой влажности и малом поливе влага из клеток паренхимы первичной коры на этих участках постепенно уходит, а клетки сильно усыхают или даже погибают. Тоже часто происходит после пересадки орхидей с полной заменой субстрата. Из-за нарушения контакта корней с субстратом, их водоснабжение нарушается, и компенсировать его увеличением полива невозможно».
«Однако при пересадке с заменой субстрата, когда нарушается связь корней с субстратом, даже такие корни, казалось бы, приспособленные к малому потреблению воды, частично гибнут, не сумев приспособиться к новым условиям увлажнения».
Почитайте эту статью и поймете, почему при посадке после залива или нормального полива в сухую живую кору, которая не берет влаги, иногда приводит к полной гибели корней.
ЦИТАТА И.В. Белицкий «Орхидеи» стр. 63-65:
«Привычка опрыскивать или слегка поливать субстрат приводит к хроническому недостатку влаги. Бывает и скрытый недостаток влаги после СЛУЧАЙНОЙ СИЛЬНОЙ ПЕРЕСУШКИ СУБСТРАТА. ТАКОЙ СУБСТРАТ ПЛОХО ВОСПРИНИМАЕТ ВОДУ, И ОНА, НЕ ВПИТЫВАЯСЬ, СТЕКАЕТ ПО ПОВЕРХНОСТИ И ВДОЛЬ СТЕНОК ГОРШКА. Правильный, но редкий полив имеет те же последствия. При постоянной нехватке воды, корни сморщиваются, сереют, и могут даже погибнуть, впрочем, до этого доходит редко. Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках, которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановиться в росте, и даже отмереть. В таких условиях происходит засоление субстрата, что неблагоприятно сказывается на растениях……»
В природе всё и происходит так: идут дожди, или повышается влажность на ночь, и выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого в том, что в природе корни получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто: орхидея садится во влагоемкий воздухопроницаемый субстрат, и он удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет - растение погибает.
ОТ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ ОРХИДЕИ ФАЛЕНОПСИС ТАК ЖЕ ПОГИБАЮТ КАК И ОТ ЗАЛИВА!! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОГИБАЕТ ТОЧКА РОСТА , СТЕБЕЛЬ И ДЕТКИ!! НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ИХ МОЖНО ЗАЛИВАТЬ!! НЕ ПОГИБАЮТ ТОЧКИ РОСТА ОТ ТОГО ЧТО ТУДА ВОДА ПОПАЛА!! ЭТО БРЕДОВЫЙ МИФ ИНЕТОВСКИЙ!! ЧАЩЕ ВСЕГО ОНА ПОГИБАЕТ ОТ ПЕРЕСУШИВАНИЯ!!
ЦИТАТА : И. В. Белицкий «Орхидеи стр. 63-65
«При постоянной нехватки воды корни сморщиваются, сереют и могут даже погибнуть, впрочем до этого доходит редко. Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках,которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановится в росте и даже отмереть. В таких условиях происходит засоление субстрата, что не благоприятно сказывается на растениях……»
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ФРАЗУ «Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках,которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановится в росте и даже отмереть.»
ЦИТАТА Ракицкий С.Е. © 2003-2004 г:
«При низкой влажности и малом поливе влага из клеток паренхимы первичной коры на этих участках постепенно уходит, а клетки сильно усыхают или даже погибают. Тоже часто происходит после пересадки орхидей с полной заменой субстрата. Из-за нарушения контакта корней с субстратом, их водоснабжение нарушается, и компенсировать его увеличением полива невозможно».
«Однако при пересадке с заменой субстрата, когда нарушается связь корней с субстратом, даже такие корни, казалось бы, приспособленные к малому потреблению воды, частично гибнут, не сумев приспособиться к новым условиям увлажнения».
Почитайте эту статью и поймете, почему при посадке после залива или нормального полива в сухую живую кору, которая не берет влаги, иногда приводит к полной гибели корней.
Каждое растение просыхает индивидуально! Хотя условия у всех в квартирах сходные потому что у человека узкий предел комфортных условий… но условия то постоянно меняются.. например в августе жара и сухо он просыхает быстро и думаю проливом раз в неделю ему влаги не хватит.. потом в сентябре .. начало октября становится более прохладно.. и более влажно.. просыхать начинает на много медленней все.. опять после включения отопления если хорошо работают батареи и сушат воздух опять все просыхает быстрее.. так же просыхание зависит от субстрата, количества корней и листьев понимаете.. это касается всех орхидей.. потому полив должен соответствовать условиям.. ПОЛИВАЮТ НЕ ПО НЕДЕЛЯМ А ПО ВЛАЖНОСТИ СУБСТРАТА КОТОРЫЙ НИКОГДА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСЫХАТЬ НЕ ДОЛЖЕН И ВСЕГДА ВНУТРИ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ЧУТЬ ЧУТЬ ВЛАЖНЫМ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩИМ ПОЛИВОМ. В прозрачных горшках вообще все просто просох субстрат сверху на 1/3-1/2 и полив.
ВОДА ДЛЯ ОРХИДЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕМ МЯГЧЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ, И СЛАБОКИСЛОЙ!! НАПРИМЕР, ДИСТИЛЛЯТ - ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, НО ТРУДНО РАЗРЕШИМЫЙ. Очень хорошая вода дождевая или талого снега, собранная в чистых районах, где нет коксохимических, металлургических или подобных предприятий.
1. Нужно сначала понять, что такое кислотность: обозначается рН - это водородный показатель, мера активности ионов водорода. Это мера относительной концентрации водородных (Н+) и гидроксильных (ОН-) ионов в жидкой системе, и выражается в масштабе от 0 (полное насыщение ионами водорода Н+) до 14.
2. Это жесткость воды. Она бывает постоянной и временной, а суммарная называется общей жесткостью, и обозначается GH. Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2, и постоянную (некарбонатную) жёсткость, вызванную присутствием других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов Са и Mg (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2).
КАК ПОНЯТНО С ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ЧТО ОДНО К ДРУГОМУ НЕ ИМЕЕТ ПРЯМОГО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!! (почему пишу прямого отношения... потому что в природе не бывает воды жесткой сильно, и в тоже время кислой. Или наоборот мягкой и щелочной (хотя такое может быть, и некоторые минеральные воды могут быть мягкими и щелочными, там могут быть гидроксильные металлы другие, не кальция и магния, а например гидрокарбонат натрия). Поэтому обычная природная вода обычно, если сильно жесткая, то рН ее переваливает за 7, если мягкая, то рН до 7). ПОЭТОМУ, ДОБАВЛЯЯ КИСЛОТУ, МЫ НИКОГДА НЕ ПОНИЗИМ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ, ТОЛЬКО ПОВЫСИМ ЕЕ КИСЛОТНОСТЬ!! ТО ЕСТЬ ДОБАВИМ ИОНОВ ВОДОРОДА ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ ГИДРОКСИЛЬНЫХ (ОН).
Пишут что если добавить щавелевую кислоту то типа это понизит жесткость.. да таким образом можно УБРАТЬ КАРБОНАТНУЮ ЖЕСТКОСТЬ (временную). то есть заставить выпасть в осадок оксалаты кальция и магния которые находились в гидрокарбонатной форме. на постоянную жесткость это не влияет никак
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОНИЗИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ - ЭТО УБРАТЬ СОЛИ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ ИЗ ВОДЫ!!! ЭТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДВУМЯ СПОСОБАМИ!!
1. ЭТО ДИСТИЛЛЯЦИЯ
2. ЭТО ФИЛЬТРОМ ОБРАТНОГО ОСМОСА - мембрана которого пропускает только молекулы воды, и на выходе получается почти дистиллят (его и продают под названием дистиллированная вода техническая, для аккумуляторов например).
Ни кипячение, ни замораживание особо ничего не дает. Конечно, если правильно заморозить, то будет хорошая, но это трудно на практике. Вы знаете, что хоть море или океан соленые, лед всегда пресный. Поэтому, если заморозить 2/3 объема и остальное слить, а потом разморозить, то что было замерзшее, то она будет малосоленая и не жесткая. С кипячением тоже: если прокипятить хорошо и отстоять неделю, то часть солей жесткости выпадет в осадок, если слить верх аккуратно, то она тоже будет менее жесткая.
МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ПОЛИВНОЙ ВОДЫ!! Вообще никак. Это миф, выдуманный в инете незнающими. Он просто быстрей засоливается. Вот и все. А происходит это потому, что он способен удерживать количество воды, в 10-20 раз превышающее его собственный вес, вместе с этой водой, он удерживает и соли, которые растворены в этой воде - это думаю понятно!! Потом вода испаряется, а соли остаются, в том числе и соли жесткости. Вот поэтому он быстрее засоливается, чем кора. ВОДА, ПРОПУЩЕННАЯ ЧЕРЕЗ МОХ СФАГНУМ, ОСТАЕТСЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ЖЕСТКОСТИ, ЧТО И БЫЛА ДО ЭТОГО!! ПОЭТОМУ МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ!
ТАК ЖЕ ЕСЛИ ВОДА ХЛОРИРУЕТСЯ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСТАИВАТЬ НЕ МЕНЬШЕ ДВОЕ СУТОК В ОТКРЫТОЙ ПОСУДЕ ХЛОР ВРЕДЕН ДЛЯ РАСТЕНИЙ!! ОСОБЕННО ДЛЯ ОРХИДЕЙ!!!!!!
ПОЧЕМУ ВЯНУТ ЛИСТЬЯ? НАЧНЕМ ИЗ ГЛАВНОГО ЛИСТЬЯ НИКОГДА ВЯНУТЬ НЕ ДОЛЖНЫ ДАЖЕ ЧУТЬ!!!!!!
только по одной причине (не считая замерзла) не достаточно влаги . а влаги может не хватать по двум причинам 1. недостаточный полив или субстрат не берет воды вообще (свежая живая кора).2. это отсутствие корней что б брать ту влагу (сгнили, засохли). потеря упругости и опускание листьев вниз может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива не трудно догадаться." потому если вянут листья то погибли корни а если корни нормальные значит не правильный не достаточный полив (пересушивание). И ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО ЕСЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ОРХИДЕЮ СТАВЯТ НА СОЛНЦЕ!! СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО ПОКА ОНА ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ НО СВЕТА ДОЛЖНО ХВАТАТЬ ПОТОМУ СТАВИТСЯ НА СВЕТЛОЕ МЕСТО КУДА НЕ ПОПАДАЕТ СОЛНЦЕ. И ЭТО КРИТИЧНО ТОЛЬКО ЛЕТОМ ПРИ БОЛЬШОЙ ЖАРЕ
ТУРГОР ЛИСТЬЯ ТЕРЯЮТ ТОЛЬКО ОТ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ(ВОДЫ) ДРУГОЙ ПРИЧИНЫ НЕ БЫВАЕТ В ПРИРОДЕ НИКОГДА!! НЕ ОТ НЕДОСТАТКА ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ НИ ОТ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНОВ И ГЛЮКОЗЫ А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОДЫ!! (ЧИТАЕМ ФИЗИОЛОГИЮ РАСТЕНИЙ) И ПОНЯТНО ЧТО ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОДОЙ МОЖНО ВОСТАНОВИТЬ ТУРГОР ЛИСТЬЕВ БОЛЬШЕ НИЧЕМ И НИКОГДА!! НИ КАКАЯ НЕНУЖНАЯ ИМ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА НИ ВИТАМИНЫ НИ ПОДОБНЫЙ БРЕД ТИПА САХАРА, ПИВА, МЕДА И Т.Д. НИКАК И НИКОГДА НЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТУРГОР ЛИСТЬЕВ!! А ТЕ ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ ЭТИ СКАЗКИ ПРОСТО НЕ СПОСОБНЫ ПОНЯТЬ ЧТО ИМ ПОМОГЛА НИ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА НИ ВИТАМИНЫ А ИМЕННО ВОДА В КОТОРОЙ ИХ КАПЛЯ РАСТВОРЕНА И ИМЕННО ВОДОЙ ОНИ МАЗАЛИ ТЕ РАСТЕНИЯ ИЛИ ОПРЫСКИВАЛИ ВОТ ЭТА ВОДА И ВОСТАНОВИЛА ТУРГОР ЛИСТЬЕВ!!
Исключительно тургор зависит только от воды.. ни от каких витаминов и стимуляторов не нужных растению не зависит.
Тургор тканей
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Тургор (значения).
Turgor pressure on plant cells diagram.svg
Ту́ргор тка́ней — напряжённое состояние оболочек живых клеток. Тургорное давление — внутреннее давление, которое развивается в растительной клетке, когда в неё в результате осмоса входит вода, и цитоплазма прижимается к клеточной стенке; это давление препятствует дальнейшему проникновению воды в клетку.
Тургор обуславливается тремя факторами: внутренним осмотическим давлением клетки, которое вызывает напряжение клеточной оболочки, внешним осмотическим давлением, а также упругостью клеточной оболочки.
Тургор животных клеток, за редким исключением, невысок. Разница между внутренним и внешним давлением не превышает 1 атмосферы. Тургор клеток у растений и грибов существенно выше; обычно внутреннее давление составляет от 5 до 10 атмосфер, живые ткани по этой причине обладают упругостью и существенной конструктивной прочностью. У некоторых растений, растущих на засоленных почвах (галофитов), а также у грибов разница между внутренним и внешним давлением клеток может достигать 50 и даже 100 атмосфер.
Тургор — показатель оводнённости и состояния водного режима живых организмов. Снижением тургора сопровождаются процессы автолиза (распада), увядания и старения клеток.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тургор_тканей
Про полив аквариумной водой
Уже где-то писал, но напишу тут свое мнение по этому поводу. Мало того, что у каждого течет из крана разная вода, но еще, естественно, и у каждого свой уход и своя фильтрация, от количества рыб и т.д.. Сразу напишу, что в ней для растений нет никаких волшебных микроорганизмов. В почве намного больше и разнообразней бактерии, и грибы для переработки органики. Ничего нового и лучше аквариумные бактерии не дадут. Даже от ухода, то есть подмен, чистки фильтра, зависит наличие в аквариумной воде нитратов, нитритов, аммиака/аммония, фосфатов и т.д. Поэтому у каждого эти показатели будут сильно прыгать: у одного, как у меня, например, нитраты (NO3) были 12-15 мг/л, а у некоторых бывают и 80 мг/л, и даже больше. Поэтому определить количество полученных питательных элементов с аквариумной водой практически невозможно. И еще, соотношение азота и фосфора, например, в аквариумной воде 10-20 к 1 , а для орхидей нужно 1 к 1,5-2, поэтому исходя из этого, я б не рекомендовал, да и сам не пользовался аквариумной водой для комнатных растений. Намного проще и эффективней купить минеральное удобрение, и вносить по инструкции. Так что, как по мне, там микроэлексир абсолютно не нужный для комнатных растений.
Теперь ВОПРОС ПО ТЕМЕ, конкретный, и пожалуйста, не надо писать белиберду... В моей аквариумной воде NO3 - 12-15 мг/л и P2O5 - 1,5-2 мг/л. А теперь вопрос - этого достаточно для роста комнатных растений??? Если не достаточно, то сколько нужно добавить с минеральными удобрениями??? И как это посчитать, чтобы не было перебора или недобора???
Что есть в аквариумной воде такого исключительного, чего нет в простой воде + минеральное удобрение, нормальное с макро и микроэлементами?? Это главный вопрос по данной теме, потому что, если там нет ничего, то в чем смысл вообще этих танцев с бубном??
Аквариумная вода бывает очень разной: и жесткой, и очень жесткой. Очень многое зависит от того, какая вода используется для аквариума. Если используется вода из крана, и делаются правильные подмены и вовремя, то вода в аквариуме приблизительно по жесткости будет равна воде из-под крана. А если вода в аквариуме меняется очень редко, от случая к случаю, то жесткость ее будет зашкаливать вообще.
ПРО ОПРЫСКИВАНИЕ РАСТЕНИЙ!!
НИКОГДА НЕ ОПРЫСКИВАЙТЕ РАСТЕНИЯ, ЭТО ИМ НИКОГДА НЕ НУЖНО!!
ТЕМ БОЛЕ ЭТО НЕ НУЖНО ОРХИДЕЯМ, ИМ ВСЕ РАВНО КАКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ!! Опрыскивание не поднимет влажность даже на 1%. А вот привести к почернению кончиков листьев и загниванию стебля - может. НИКОГДА НЕ ОПРЫСКИВАЙТЕ ОРХИДЕИ!! ТАК ЧТО Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ ИХ ОПРЫСКИВАТЬ. ЕСЛИ КАКИЕ-ТО И МОЖНО, ТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДИСТИЛЛИРОВАНОЙ ВОДОЙ, ИЛИ ОЧИЩЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРА ОБРАТНОГО ОСМОСА.
ОПРЫСКИВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНО ТОЛЬКО В ТАКИХ СЛУЧАЯХ:
ПРИ РЕАНИМАЦИИ: ЛИСТЬЯМ НУЖНО ДАТЬ КАКИМ-ТО СПОСОБОМ ВЛАГУ, ПОКА ОНА НЕ УКОРЕНИТСЯ!!! ТО ЖЕ САМОЕ ПРИ МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОРНЕЙ И КОГДА ОНИ МАЛЕНЬКИЕ!! ПОСЛЕ ПОСАДКИ ЛИСТЬЯ ИЛИ ОПРЫСКИВАЕМ ВОДОЙ С ДВУХ СТОРОН (В ТОЧКЕ РОСТА ВОДА СТОЯТЬ НЕ ДОЛЖНА), ИЛИ ПРОТИРАЕМ ЧЕМ-ТО ВЛАЖНЫМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ОПРЫСКИВАТЬ ЗДОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ НЕЛЬЗЯ!! ПОЭТОМУ, КАК ТОЛЬКО УКОРЕНИТСЯ НОРМАЛЬНО - ОПРЫСКИВАНИЕ ПРЕКРАЩАЕМ.
НИЖЕ НА ФОТО РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ НЕ СМЫВАЕТСЯ.
СМОТРИМ ВИДЕО ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ
https://www.youtube.com/watch?v=AA1mAQ694Ho&list=PLEVNhL9aCnxYywmUF2lxeer1hLmfappOn&index=7&t=172s
ЕЩЕ РАЗ ПОКАЖУ К КАКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ ВЕДЕТ ПЕРЕСУШИВАНИЕ И ВЫСОКАЯ ПОСАДКА!!!!!!!!!!!!!
ВНИМАНИЕ!!ВНИМАНИЕ!! Я НИГДЕ И НИКОГДА НЕ ПРИЗЫВАЮ ИХ ЗАЛИВАТЬ ПОЛИВАТЬ НУЖНО ПРАВИЛЬНО НЕ ЗАЛИВАЯ И НЕ ПЕРЕСУШИВАЯ!
УДЕЛИЛ ВНИМАНИЕ ПЕРЕСУШИВАНИЮ, А ЗА ЗАЛИВ ЗАБЫЛ!! ОТ ЗАЛИВА ТАКЖЕ ОРХИДЕИ ПОГИБАЮТ НАВЕРНЯКА!! ЗАЛИВАТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ!! При заливе в первую очередь страдают и сгнивают корни и низ стебля. Потому можно приблизительно ориентироваться (не всегда) по такому: если сгнили корни и низ стебля ЗНАЧИТ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАЛИВ!! Хотя корни могут погибнуть и от пересушивания, а в следующий полив сгнить так, что на 100% это сказать нельзя. А вот если загнивает стебель по средине, или точка роста, ТО СКОРЕЕ ОТ ПЕРЕСУШИВАНИЯ!! ТО МИФ ЧТО ТОЧКА РОСТА ГНИЕТ ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ, ВЫДУМАННЫЙ НАШИМИ "ЗНАЮЩИМИ", КОТОРЫЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ!! У МЕНЯ ПРИ КАЖДОМ ПОЛИВЕ 14 ЛЕТ ВОДА ПОПАДАЕТ В ПАЗУХИ ЛИСТЬЕВ, НО БОЛЬНЫХ ОРХИДЕЙ НИКОГДА НЕ БЫЛО!! Многие поливают душем, как и производители дождевальной установкой, и ничего не гниет. Хотя я душ не рекомендую применять, все равно риск есть, и хлор очень не полезен для растений. ПОТОМУ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЗАЛИВАТЬ ОРХИДЕИ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗАЛИВА КАК ТАКОВОГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПРАВИЛЬНЕЙ НАЗВАТЬ НЕДОСТАТОК ВОЗДУХА КОРНЯМ. НАПРИМЕР В КРУПНОЙ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОЙ КОРЕ ЗАЛИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЗМОЖНО А ВОТ ЕСТЕСТВЕННО ЕСЛИ СУБСТРАТ КУПЛЕННЫЙ С МЕЛКОЙ ТРУХОЙ С ТОРФОМ ТО КОРНИ И РАСТЕНИЕ ПОГИБНЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО НО НЕ ОТ ЗАЛИВА А ОНИ ЗАДОХНУТСЯ ОТ НЕДОСТАТКА ВОЗДУХА
ЗАСЫХАНИЕ БУТОНОВ И ЦВЕТОВ
Причина отпадания бутонов: фаленопсисы сбрасывают бутоны по двум причинам: 1. это не правильный полив притом в любую сторону то ли залив то ли пересушивание. Но чаще всего при пересушивании. 2. это не достаток света.
Причиной засыхания (увядания) цветов и бутонов может быть множество, потому точно установить не всегда удается. Но ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭТО:
1. Недостаток света (но летом и на подоконнике это нонсенс: на любом подоконнике до 55 параллели света им будет достаточно, если окно ничем не закрыто. Северное окно самое подходящее для фаленопсиса)
2. Потому чаще всего причина кроется в ПОЛИВЕ. При том, как в сторону залива, так и в строну пересушивания. НО ЧАЩЕ ВСЕГО ИМЕННО ОТ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ И ПЕРЕСУШИВАНИЕ. При недостатке влаги не может идти нормально фотосинтез, и они не могут потянуть то цветение, потому и сбрасывают цветы.
3. Может быть чрезмерное попадание солнца на то растение и цветы.
4. это попадание на них холодного воздуха морозного с окна при проветривании. (НЕ СКВОЗНЯК !! ОНИ ЕГО НЕ БОЯТСЯ А ММЕННО МОРОЗ)
5.это вредители на них.
Бывает очень часто, что молодой лист заваливается на сторону. Это ничего не означает. Ни того, что вы не поворачивали, ни того, что недостаточно влаги и не правильный полив. ПРОСТО КОГДА РАСТЕТ МОЩНЫЙ МОЛОДОЙ ЛИСТ, ОН ЧАСТО, КОГДА ПОЧТИ ВЫРОС, НЕ ДЕРЖИТ СВОЕГО ВЕСА И ЗАВАЛИВАЕТСЯ НА СТРОНУ ЭТО НОРМА! Понятно, что поворачивать нужно все растения постоянно периодически относительно света. Но лист завалившийся сам, станет на место по мере старения, потому ничего предпринимать НЕ НУЖНО!! НЕЛЬЗЯ ЕГО ТРОГАТЬ, ПЫТАТЬСЯ ЧЕМ ТО ПОДПЕРЕТЬ!! Ниже на фото все это показал, смотрите на даты на фото. Это два растения с завалившимся листом и после того как он стал на место.
ПРО СУБСТРАТ
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ВСЕХ!! правильный субстрат/кора ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ при выращивании орхидей!! ЭТО 60-80% успеха.. потому что именно субстрат замещает природные условия которых не может быть в комнате! не возможно создать в комнате не высокую влажность в 90-100% ночью, ни выпадения росы, ни тропического ливня. все это создает влагоемкий вохздухопроницаемый субстрат вокруг корней. !!!!!!
те кто вам пишет что им все равно в каком субстрате расти типа и в коре и в пенопласте или вообще без него не понимают ничего в их выращивании. не знают тех процессов что происходят в природе и как они замещаются в домашних условиях. ЕСЛИ ВАМ КТО ТО НАЧИНАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ КАК ОНИ РАСТУТ В ПРИРОДЕ ПРИМЕНЯЯ ЭТО К ГОРШОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ЗНАЙТЕ ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ НИ В ТОМ КАК ОНИ РАСТУТ В ТОЙ ПРИРОДЕ НИ В ТОМ КАК ИХ ВЫРАЩИВАТЬ ДОМА!
Достаток воды для растения так же важен для фотосинтеза как и достаток света! именно достаток я не пишу про залив (у каждого вида растений не только орхидей свои потребности в количестве воды но их нужно обязательно обеспечивать .
В природе так всё и происходит: идут дожди, или повышается влажность на ночь, и выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого в том, что в природе корни получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто: орхидея садится во влагоемкий воздухопроницаемый субстрат, и он удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет - растение погибает.
Выходя из вышенаписанного ТРИ ВАЖНЫХ СВОЙСТВА КОРЫ/СУБСТРАТА: 1. это ВЛАГОЕМКОСТЬ (то есть кора/субстрат должны брать и удерживать воду. Потому нельзя использовать в качестве субстрата пенопласт, пеностекло, пробку и подобное )
2. ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ то есть она должна вентилироваться.. но для разных видов и разных возрастов воздухопроницаемость должна быть разной. от крупной коры до плотно уложенного мха сфагнума.
3. Это НЕЙТРАЛЬНОСТЬ коры/субстрата.. Потому нельзя использовать субстрат из цеолита.. он ведет ионообмен..
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ НАПОМНИТЬ: ПЕРЕСАЖИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ
Мелкие детки и фласочники нужно сажать в чистый мох плотно уложенный !
Еще раз хочу напомнить что 60-80% успеха в выращивании орхидей это правильно подобранный субстрат (отвечающий виду и возрасту, влагоемкий и воздухопроницаемый)! Мелкие детки (сеянцы) и подростки не могут расти в чистой коре. В лучшем случае они долго стагнируют и не растут но часто и погибают. Точно так же нельзя сажать любые орхидеи сразу после мха (сильно влагоемкого субстрата) и в чистую кору они от этого могут погибнуть (расти нормально точно не будут) от резкого изменения условий.
Детки (сеянцы) сажаем в мох сфагнум плотно уложенный, на дно только кора в качестве дренажа на 1/3 горшка. Подростки (так же любые после мха) сажаем в смесь резаного мха сфагнума и коры 50/50. При посадке мох должен быть возле стебля и у основания корней обязательно (а не так как пишут ерунду в инете что мох не должен касаться стебля) . ВОТ ОТ СЮДА МИФ ПРО БОЛЬНЫЕ В СПЛОШНУЮ АЗИАТСКИЕ ОРХИДЕИ!!!!
Посмотрите этот пост https://vk.com/club82913222?w=wall-82913222_595220
про кору «Орхиату» (ТАМ НЕ ТОЛЬКО ПРО ОРХИАТУ А ВООБЩЕ КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КОРА)
и как сделать самому подобную кору смотрим тут https://vk.com/topic-82913222_40907768
про мох сфагнум смотрим тут https://vk.com/topic-82913222_35779924
Кора ОРХИАТА это самая лучшая кора среди всего того что продается. Это кора сосны лучистой (лат. Pínus radiáta) . Один ее минус притом единственный это ее цена. Орхиата биологически активная то есть на ней есть уже и грибы и бактерии нужные. ПОТОМУ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ОРХИАТУ НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИКАКИМ СПОСОБОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже если там где то есть типа плесени что то.. не обращать на это внимание это нормально.
слово пиния пошло от родового названия сосновых пинус. Сосна́ (лат. Pínus) — типовой род хвойных деревьев, кустарников или стлаников семейства Сосновые (Pinaceae).
орхиату делают с сосны лучистой (лат. Pínus radiáta)
а сосна обыкновенная (лат. Pinus sylvestris)
то есть та и та пиния. и кора их ничем особенным не отличается. орхиата отличается не тем что это кора какой то особой сосны. она отличается технологией изготовления. она проходит ферментацию бактериями и грибамы.. что делает ее главное : 1. влагоемкой (то есть она берет и держит влаги что очень важно). 2. она биологически активная то есть покрыта грибамы и бактериями нужными (не стерильна что очень плохо. так как стерильность враг всего живого)
Я взял два литра коры недавно чтоб пересадить подростка потому что своя кончилась. ТАК ВОТ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Брать нужно самую крупную фракцию 18-25 !! Такая кора подходит для использования как взрослых растений так в смеси с мхом и подросткам. Там можно отобрать фракцию помельче для подростков и покрупней для взрослых. Если просто для взрослых то ничего перебирать и не нужно. МЕЛЬЧЕ ФРАКЦИЯ НЕ НУЖНА! Такая кора подходит практически для всех орхидей (каттлеи, онцидиумные, цимбидиумы, башмаки, морковки, вандовые и т. д. )
Так как ОРХИАТА продается сухой то ее обязательно как любую другую кору перед посадкой замочить утопив в воде КОМНАТНОЙ температуры на 4-5 суток. Дальше даете воде стечь и сажаете (сушить не нужно) . ЕЩЕ РАЗ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: НЕЛЬЗЯ ЗАМАЧИВАТЬ ЕЕ В КИПЯТКЕ!! Вода должна быть холодной желательно без хлора то есть отстоянной.
Субстрат для орхидей должен отвечать двум условиям:
1. Он должен быть влагоемким (то есть брать и удерживать влагу, а не высыхать за сутки), и кто пишет про то что субстрат это только опора это ПОЛНЫЕ НУЛИ В ТЕХ ОРХИДЕЯХ! ЗАДАЧА СУБСТРАТА БРАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ ВЛАГУ ВОКРУГ КОРНЕЙ!; ПОТОМУ Я КОРУ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ ЗАМАЧИВАЮ НА ДВОЕ СУТОК УТОПИВ ЕЕ В ВОДЕ ПОТОМ ДАЮ СТЕЧЬ ВОДЕ И САЖУ.
2. Он должен быть воздухопроницаемым, не должен слеживаться и делаться плотным. (ТО ЕСТЬ НЕ ИМЕТЬ МЕЛКОЙ ТРУХИ И МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ КОРЫ)
Этим условиям отвечает как нельзя лучше сосновая кора, притом она долго не разлагаться.
Самый лучший субстрат - это хорошо вываренная сосновая кора (не меньше 16 часов), размером 2-3 см. ниже все о варке напишу и покажу. ЕСЛИ КОРУ НЕ ВАРИТЬ, ОНА НЕ БЕРЕТ И НЕ ДЕРЖИТ ВЛАГУ - ТАКАЯ КОРА ЛЕГКО УБИВАЕТ ОРХИДЕИ!! Поэтому нужно добавлять влагоемкие добавки, типа резаного мха сфагнума (% 30 по объему) (использовать можно ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОХ СФАГНУМ, ДРУГИЕ МХИ НЕЛЬЗЯ!!), или кокосовые чипсы (30-50%). Чипсы покажу ниже на фото. Именно чипсы (последние два фото), а не кокосовый субстрат.
!!!!! я когда перемешиваю с корой (например для подростков, башмаков и т. д.) я режу сухой и смешиваю с корой. а вот когда например сажаю детки в чистый мох и каттлеи .. то использую влажный что б его боле плотно можно было уложить.!!!
3. ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ НАПОМНИТЬ: ПЕРЕСАЖИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ
Мелкие детки и фласочники нужно сажать в чистый мох плотно уложенный !
Еще раз хочу напомнить что 60-80% успеха в выращивании орхидей это правильно подобранный субстрат (отвечающий виду и возрасту, влагоемкий и воздухопроницаемый)! Мелкие детки (сеянцы) и подростки не могут расти в чистой коре. В лучшем случае они долго стагнируют и не растут но часто и погибают. Точно так же нельзя сажать любые орхидеи сразу после мха (сильно влагоемкого субстрата) и в чистую кору они от этого могут погибнуть (расти нормально точно не будут) от резкого изменения условий.
Детки (сеянцы) сажаем в мох сфагнум плотно уложенный, на дно только кора в качестве дренажа на 1/3 горшка. Подростки (так же любые после мха) сажаем в смесь резаного мха сфагнума и коры 50/50. При посадке мох должен быть возле стебля и у основания корней обязательно (а не так как пишут ерунду в инете что мох не должен касаться стебля) . ВОТ ОТ СЮДА МИФ ПРО БОЛЬНЫЕ В СПЛОШНУЮ АЗИАТСКИЕ ОРХИДЕИ!!!!
КАК СДЕЛАТЬ КОРУ ТИПА ОРХИАТЫ.
Как сделать кору типа ОРХИАТЫ (влагоемкой и биологически активной): после варки (подробно про варку ниже, я варю часов 20) и промывки перед сушкой смешиваем кору с чистым кислым торфом . На 1 ведро коры где то литра торфа и высушиваем полностью и хорошо . Храним в мешке в сухом месте. При замачиванием перед посадкой торф смоется и будет хорошая чистая влагоемкая биологически активная (с нужными грибами и бактериями что б не было плесени) кора (напомню что любую кору перед использованием нужно замочить на 4-5 суток утопив в воде комнатной температуры что б она хорошо пропиталась водой).
Как видно на фото ниже на фото (последние 4) кора очень подобная внешне до орхиаты и по свойствам так же.
КАК Я ВАРЮ КОРУ И ЗАЧЕМ
Проблема в свежей коре - она не берет влагу, по ней вода стекает, как по маслу, и не задерживается. Поэтому я всегда кору вывариваю. Большинство думают, что вываривается она для того, что бы убить бактерии и грибы, но это не верно. С этим бороться невозможно, все бактерии и грибы есть просто в воздухе, и они вместо варки жарят ее в духовке, что приводит к еще худшим результатам. НИ КАКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОРЕ НЕ НУЖНА!! ВАРИТСЯ ОНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ ВЫВАРИТЬ СМОЛУ И ОНА БРАЛА ВОДУ.
Я снимаю кору из сухостойной!! (не поваленной и неизвестно сколько гнившей, а именно с сухой сосны, которая стоит) сосны толщиной 2-4 см. Потом ее ломаю кубиками 3х3 или 4х4 см (приблизительно). Вечером высыпаю кору в кастрюлю, заливаю водой и даю закипеть. Только закипела вода, я выключаю газ, и так оставляю до утра. ВАРИТЬ ПОД КРЫШКОЙ. За ночь кора намокает и тонет. Утром я включаю газ, и когда вода закипит - варю 8-10 часов. На второй день утром я черный навар сливаю, заливаю свежей водой и варю еще 8-10 часов.После как вода остынет кору промыть в чистой воде. Потом сушу. Высушивать полностью обязательно. Тогда вероятность получить плесень на ней намного меньше. ПОСУДУ (КАСТРЮЛЮ) ЖЕЛАТЕЛЬНО БРАТЬ СТАРУЮ. СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ЕЕ ЛЕГКО ПОТОМ МОЖНО ОТМЫТЬ!!
ВАРИТЬ МЕНЬШЕ 10 ЧАСОВ БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ. Посмотрите пример, как убивает орхидеи сухая кора, которая не берет влагу. Варка 4-5 часов ничего не дает, а если не просушить хорошо, то плесень гарантирована!!
И еще, если нет возможности варить или желания, то можно добавить к коре 20-30% резаного мха сфагнума, или кокосовые чипсы, тоже очень хорошо. Добавить любой влагоемкий компонент, перемешать и сажать в этот субстрат. В ВЫВАРЕННУЮ КОРУ НИЧЕГО ДОБАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО!! Тут главное правильные поливы.
Как сделать кору типа ОРХИАТЫ (влагоемкой и биологически активной): после варки (подробно в инструкции выше, я варю часов 20)и промывки перед сушкой смешиваем кору с чистым кислым торфом . На 1 ведро коры где то литра торфа и высушиваем полностью и хорошо . Храним в мешке в сухом месте. При замачиванием перед посадкой торф смоется и будет хорошая чистая влагоемкая биологически активная (с нужными грибами и бактериями что б не было плесени) кора (напомню что любую кору перед использованием нужно замочить на 4-5 суток утопив в воде комнатной температуры что б она хорошо пропиталась водой). На последних 4 фото
Про плесень
Плесень в большинстве случаев появляется именно из-за стерилизации субстрата (также часто появляется при большой влажности и ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ). Потому без крайней необходимости стерилизовать его не нужно. Допускается только варка коры, чтобы выварить смолу, и кора начала брать влагу. Ни в духовку, ни в микроволновку его засовывать не нужно. Именно это и приводит к появлению плесени в первую очередь. Но это не страшно, и делать особо ничего не нужно. Просто немного больше просушить, и потом хорошо пару раз пролить водой (это если плесень гриб мукор, типа пушок белый). ПРИ ЗЕЛЕНОЙ ПЛЕСЕНИ ЭТОТ СПОСОБ НЕ ПОМОЖЕТ!! ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ - НАПИСАНО В САМОМ НИЗУ. Плесень появляется потому, что мы варкой или другим способом уничтожаем все полезные бактерии и грибы, а как известно, свято место пусто не бывает. Поэтому сразу, при появлении влаги после полива, появляется вездесущая плесень, гриб типа мукора и другие патогенные грибы!!! Еще один фактор появления плесени - это низкая температура воздуха при большой влажности.
После варки, ЧТОБ УМЕНЬШИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ, НУЖНО КОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ВЫСУШИТЬ ПОСЛЕ ВАРКИ!! Потом перед использованием (посадкой) замочить на 3-4 суток утопив в воде. Можно, если кору не сушить (нет времени, нужно срочно пересадить, да и вообще можно это сделать сразу после варки, чтоб сразу поселить нужные бактерии и грибы) сделайте одну вещь: возьмите торфа где-то из расчета одну горсть на один горшок, посыпьте кору и перемешайте ее. Потом при пересадке возьмете горсть трухи старого субстрата, и посыпьте после пересадки по поверхности горшка перед поливом
ТАК ЖЕ первое время хорошо поливать орхидею водой после политой орхидеи которая давно у вас растет и здорова. Лично я не обращаю на нее внимание но если растение не совсем здорово то лучше первый раз полить с фундазолом
НО ВОТ, НАПРИМЕР, В ТАКИЕ ПОКУПНЫЕ СУБСТРАТЫ САЖАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!!
Некоторые субстраты, в которых есть достаточно коры, но и много торфа, например, использовать можно только после отсеивания мелкой фракции. В 90% того что продают (готовые субстраты в магазинах) вообще не подходит для использования и в него сажать нельзя. 9% требует доработки.. и только в 1% это что то типа орхиаты можно сажать сразу замочив.
МОХ СФАГНУМ
Сфагнум – многолетнее споровое растение. Он не имеет корней. Каждая единица – это тонкий, постоянно ветвящийся стебелек, нижняя часть которого постепенно отмирает. Ветки и стебель покрыты мелкими чешуйчатыми листьями, расположенными по спирали. Листья состоят из клеток двух видов. Одни из них мелкие, узкотрубчатые, зеленые, с цельной оболочкой. В них идет фотосинтез.
1. Не нужно его мочить после заготовки (но если использовать свежий, то лучше утопить в воде на пол- или сутки). Расстилаем его где-то на балконе или еще где-то, и высушиваем хорошо (периодически его переворачивая). Пока он высохнет, все насекомые разбегутся кто куда. Я мох использую лет 25, ни одного вредителя еще НИКОГДА НЕ ЗАНЕС! ИСПОЛЬЗУЮ ЕГО МНОГО И В ТЕРРАРИУМАХ,И ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОРХИДЕЙ!!!!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЕГО СТЕРИЛИЗОВАТЬ!! НЕ КИПЯТКОМ ЗАЛИВАТЬ, НЕ В ДУХОВКЕ ЖАРИТЬ!!!!!!
2. Хранить его лучше в мешке, а не в пакете, который не пропускает воздух. Я так и храню всегда - в мешке. После высыхания кладу его в мешок, мешок в кладовку (в сухое место). Мох гигроскопичен, поэтому нельзя его хранить там, где влажно.
3. Надеяться на его бактерицидные свойства не советую! Может он на бактерии как-то и влияет, но на грибы, которые в основном и вызывают загнивание растений, он вообще не действует.
4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАСТЕНИЙ МОЖНО ТОЛЬКО МОХ СФАГНУМ!!!!!!!!!!!!!!! ОСТАЛЬНЫЕ МХИ НЕ ОБЛАДАЮТ НИ ФИЗИЧЕСКИМИ, НИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ СФАГНУМА!!!!!!!!!!!! И В ГОРШКАХ БЫСТРО СГНИВАЮТ. К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ - ДУМАЮ ЯСНО ЛЮБОМУ!!!!!! МОХ СФАГНУМ ДАЖЕ ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ РАЗЛАГАЕТСЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, ЕСЛИ НЕ СОТНИ И ТЫСЯЧИ ЛЕТ!
5. Мох сфагнум живет на болотах или в низинах в лесу, всегда там где влажно.
МИФ 1!!! МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ ПОЛИВНОЙ!! Вообще никак. Выдумка из инета незнающими. Он просто быстрей засоливается. Вот и все. А происходит это потому, что он способен удерживать количество воды, в 10-20 раз превышающее его собственный вес. Вместе с этой водой он удерживает и соли, которые растворены в этой воде. Это, думаю, понятно!! Потом вода испаряется, а соли остаются, в том числе и соли жесткости. Вот поэтому он быстрее засоливается, чем кора. ВОДА, ПРОПУЩЕННАЯ ЧЕРЕЗ МОХ СФАГНУМ, ОСТАЕТСЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ЖЕСТКОСТИ, ЧТО И БЫЛА ДО ЭТОГО!! ПОЭТОМУ МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ!
МИФ 2!! Мох сфагнум, положенный сверху, удерживает влагу дольше и т.д. Но это не правда. Получается как раз совсем наоборот. Он быстро просыхает, и начинает тянуть влагу из субстрата под собой за счет своей влагоемкости, и испарять ее в воздух. Поэтому он будет быстрей высушивать субстрат, чем он будет просыхать без него. МОХ СФАГНУМ, ЕСЛИ КОРА НЕ ДЕРЖИТ И НЕ БЕРЕТ ВЛАГУ, ДОБАВЛЯЮТ РЕЗАНЫЙ, ПЕРЕМЕШИВАЯ С КОРОЙ!!! Так, как я показал на фото ниже. На дно на 1/4-1/3 кладем крупную чистую кору. Дальше можно мелкую кору. А вот дальше на 1/3-1/2 смесь резаного мха сфагнума и коры. Мха можно брать где-то 30% для взрослых и до 40-50% для подростков.
и так мох кладут сверху тонким слоем для того типа что верх не просыхал быстро. на самом деле это миф выдуманный. все получается до наоборот. тот тонкий слой очень быстро высыхает буквально за сутки а потому делает обратный результат до того что ожидают. начинает за счет своей гигроскопичности тянуть влагу с коры и быстро ее испарять в воздух. и субстрат пересыхает еще быстрее что и приводит к таким результатам. и не важно касается он стебля или нет. как видела у меня наоборот везде где есть мох он именно к стеблю в обязательном порядке прилегает и это дает то что через 1-2 недели растут новые корни. но у меня он влагу держит в зависимости от горшка и корней понятно 7-9-14 дней а не высыхает за сутки. теперь разница про те же яйца ясно
МИФ 3!! ТИПА ОН НЕ ДАЕТ ГНИТЬ РАСТЕ
ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!! ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФАГНУМА! ЭТОТ МОХ НИКОГДА НИ С КАКИМ ДРУГИМ МХОМ НЕ ПЕРЕПУТАЕШЬ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НА КОНЦЕ КАК БЫ ШАПКА ТАКАЯ, ИЛИ ПОМПОН МОЖНО НАЗВАТЬ. ДРУГИХ ПОДОБНЫХ МХОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ! НИЖЕ ФОТО ТОГО О ЧЕМ ПИШУ.
Фото видов мха сфагнума можно посмотреть в этом альбоме https://vk.com/album256111089_212411304
расскажу вам от куда сказка про то что мох типа как то действует при жесткой воде типа отфильтровывает и сорбирует соли жесткости. ..
1. все знают что мох быстро засоляется... вот на этом и основывается этот миф. все думают значит он забирает из воды соли жесткости. но на самом деле вода пропущенная через мох остается той же жесткости.
давайте возьмем конкретный пример что б понять почему все так происходит. думаю вы знаете ЧТО МОХ СФАГНУМ БЕРЕТ ВОДЫ В 20 РАЗ БОЛЬШЕ СВОЕГО ВЕСА!
а теперь возьмем виртуально 100 г коры и 100 г мха. и польем жесткой водой скажем с содержанием солей 1 г на 1 литр воды. ( то есть если испарить литр воды останется 1 г солей)
теперь смотрите что происходит. 100 г мха возьмет в себя аж 2000 мл воды (2 литра)
100 г коры возьмет 50-100 мл воды максимум ( 0,1 литра)
теперь считаем сколько солей в 2 литрах нашей воды? правильно аж 2 г.
а в 100 мл что возьмет кора 0,1 г.
потом понятно вода испарится и со мха и с коры. и что у нас останется. правильно в 100 г мхе останется аж 2 г солей. а в 100 г коры максимум 0,1 г. через 10 поливов в мхе будет аж 20 г солей в коре всего ли ж 1 г.
вот от сюда и миф этот про мох и жесткую воду.
Про керамзит, камни и дренаж
Они не нужны. Самый лучший дренаж - на дно на 1/3 кладем крупные куски чистой сосновой коры. Керамзит не очень хорош, тем боле класть на дно.
У них большая теплопроводность, и при пониженных температурах, он переохлаждает оставаясь мокрым, и очень большая вероятность загнивания корней у дна горшка. И вообще, на дно нужно класть менее влагоемкий субстрат и более воздухопроницаемый. А наверх наоборот. Поэтому считаю керамзит, камни абсолютно не подходящей штукой для дренажа.
Не верите мне - возьмите кусок коры и шарик керамзита (тем более камня) и положите в морозилку на полчаса. Потом возьмите рукой кору и керамзит, сравните ощущения, и поймете о чем я.
Тут не только в просыхании дело, а и в температуре. Камень всегда будет холодный, кора будет казаться теплой, и не будет переохлаждать корни.
НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДРЕНАЖА ТАКЖЕ ПЕНОПЛАСТ, ПРОБКУ ИЛИ ЧТО НИБУДЬ ПОДОБНОЕ, НЕ ВЛАГОЕМКОЕ!
ПРЕДЛАГАЮ ЗАДУМАТЬСЯ И ВСПОМНИТЬ: ВЫ ВИДЕЛИ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ХОТЬ РАЗ ХОТЬ КАКОЙ-ТО ДРЕНАЖ!!??
ТОЧНО ТОЖЕ САМОЕ С ЦЕОЛИТАМИ ПЕРЛИТАМИ И ВЕРМИКУЛИТАМИ!!!!!!!!!
Про пенопласт (это же касается будь-чего подобного не влагоемкого, например пробки)
В природе первая задача поверхностных клеток корня орхидеи - прикрепиться как можно прочнее к опоре. В горшечной культуре происходит тоже самое. Корни поверхностными клетками (ризодермой) присасываются к кускам субстрата и стенкам горшка, стремясь еще и увеличить площадь соприкосновения, уплощаясь. Исходя из этого, корни из субстрата получают и влагу и питательные вещества, которые мы даем с поливами и удобрениями. Субстрат при поливах берет в себя воду и медленно ее отдает. Так же субстрат вбирает в себя удобрения, и сам медленно разлагаясь, дает питательные вещества орхидее, тот минимум, который им не обходим. От пенопласта и других искусственных добавок нет ни какой пользы растению. И по-моему очевидно, что субстрат не является только опорой для орхидей, как некоторые рассказывают. Производители его добавляют чтобы удешевить субстрат (И ДОБАВЛЯЮТ ТОЛЬКО ШАРИКИ, А НЕ КУСКАМИ). Орхидеям он абсолютно не нужен!!!! и очень опасен, кто его клал под орхидею, потом часто жалеет.
Дело все в том, что он не впитывает влагу в отличии от коры. Вода, попадая на кору, лишняя стекает остальная впитывается в кору, и куски коры просто остаются влажными. С пенопластом происходит совсем по-другому: вода, попадая на него, стекает, лишняя собирается в капли и стоит так, а орхидея начинает загнивать!!!
ПРО ПОСАДКУ В ЦЕОЛИТЫ (СУБСТРАТ ЦЕОФЛОРА), ПЕРЛИТЫ, ВЕРМИКУЛИТЫ!! НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ ОРХИДЕИ В ЭТУ ЕРУНДУ НИКОГДА НИКАКИЕ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЦЕОЛИТ ПЕРЛИТ
Цеолит: Основные катионы, которые поглощаются из жидкостей: Cs+. Pb+. K+. NH4+. Ag+. Cd2+. Pb2+. Zn2+. C2+. Hg2+. Ba2+. Sr2+. Ca2+. Mg2+. Co3+. Al3+. Cr3+. Fe3+.
как вы думаете K+ растениям нужен? NH4+ растениям нужен? аммоний это самая энергетически лучшая форма азота для поглощения растениями, цинк, магний.... так какой смысл его использовать? мало нейтральных субстратов? что он может чего не может мох и кора например?
а то что в нем куча натрия который для растений практически является ядом? это нормально? и куча не нужного кальция? так вопрос смысл в чем?
В 1980-х годах проводили исследования по выращиванию орхидей на цеолитах — особых горных породах, которые выделяют в поливочную воду ионы различных солей. Считалось, что это идеальная форма гидропоники, при которой ответственность за питание орхидей полностью берет на себя субстрат, а растениевод обеспечивает лишь полив. Спустя десятилетие стало ясно, что на тяжелых, холодных карбонатных цеолитах орхидеи не растут. Субстрат из цеолитов не подошел даже тем видам орхидей, которые в естественных условиях являются литофитами, то есть живут на камнях и скалах.
Другие, тоже искусственно произведенные субстраты — пенопласт, полистирол, перлит, не подошли из-за низкого удельного веса (эти материалы легче воды и при поливе всплывают), а также из-за способности выделять в окружающую среду токсичные для растений вещества (перлит, например, выделяет в субстрат фтор, вызывающий у орхидей побурение кончиков листьев).
Коломейцева Г.Л.
Про засоление субстрата
В любой воде из под крана, фильтрованной, кипяченной и т.д. (потому что только один фильтр обратного осмоса убирает соли с воды) есть соли, и чем жестче вода, тем больше солей в ней, и ни какие фильтры не помогают (кроме одного фильтра обратного осмоса) и, понятно, ни какое кипячение тоже. При поливах такой водой, соли в растворе попадают в субстрат, вода потом через листья и с поверхности горшка испаряется, а соли остаются, и ни куда не деваются. И так с каждым поливом год в год: соли накапливаются и начинают угнетать растения, особенно такие, как орхидеи, которые не любят соли, особенно кальция и магния. Поверьте мне, что я в гидрохимии и в фильтрах разбираюсь, в отличии от некоторых писателей.
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС!! Если вам какие то бредятники будут пытаться доказать что фаленопсисы нужно садить высоко как каракатицы, что после фласки нужно садить в кору, что после мха нужно садить в кору то задайте им два вопроса: 1. при высокой посадке новые корни будут расти через пятилетку и расти будут в воздух. вопрос вот в чем, что они будут ловить в сухом воздухе квартиры?? какую функцию выполнять и какую пользу приносить.
И 2. ГЛАВНЫЙ ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ САДЯТ В МОХ ИЛИ ДРУГОЙ ВЛАГОЕМКИЙ СУБСТРАТ? ПОЧЕМУ ОНИ ЗАГЛУБЛЯЮТ КАК НИЖЕ НА ФОТО?? не уже ли они НЕ ЗНАЮТ КАК ПРАВИЛЬНО САДИТЬ?? не уже ли они делают себе во вред?? если сами сомневаетесь задайте и себе эти вопросы. ответив на которые все
станет на место и для вас. а если еще вспомните от куда растут новые корни...
И СРАЗУ НАПИШУ ЕСЛИ ВАС БУДУТ УБЕЖДАТЬ В ТОМ ЧТО ОНИ ТИПА ИХ ТАМ НЕ ПОЛИВАЮТ НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ ВРАНЬЮ!! ОНИ ПОЛИВАЮТ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСУШИВАЮТ ИХ , ПОТОМУ ЧТО ПОНИМАЮТ БЕЗ ДОСТАТКА ВОДЫ ОНИ НОРМАЛЬНО И БЫСТРО НЕ МОГУТ!! ПРИТОМ ПРОСТО ЛЬЮТ СВЕРХУ ВОДУ НА НИХ И ВСЕ!! ЧТО Б УБЕДИТСЯ МОЖЕТЕ ПОИСКАТЬ ВИДЕО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ИНЕТЕ И ПОСМОТРЕТЬ! В НАЧАЛЕ ТЕМЫ Я ТОЖЕ МНОГО ИХ ВИДЕО ПОКАЗАЛ И ТАМ ВСЕ ЭТО ВИДНО
И ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ВСЕХ!! правильный субстрат/кора ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ при выращивании орхидей!! ЭТО 60-80% успеха.. потому что именно субстрат замещает природные условия которых не может быть в комнате! не возможно создать в комнате не высокую влажность в 90-100% ночью, ни выпадения росы, ни тропического ливня. все это создает влагоемкий вохздухопроницаемый субстрат вокруг корней. !!!!!!
те кто вам пишет что им все равно в каком субстрате расти типа и в коре и в пенопласте или вообще без него не понимают ничего в их выращивании. не знаю тех процессов что происходят в природе и как они замещаются в домашних условиях. ЕСЛИ ВАМ КТО ТО НАЧИНАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ КАК ОНИ РАСТУТ В ПРИРОДЕ ПРИМЕНЯЯ ЭТО К ГОРШОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ЗНАЙТЕ ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ НИ В ТОМ КАК ОНИ РАСТУТ В ТОЙ ПРИРОДЕ НИ В ТОМ КАК ИХ ВЫРАЩИВАТЬ ДОМА!
Достаток воды для растения так же важен для фотосинтеза как и достаток света! именно достаток я не пишу про залив (у каждого вида растений не только орхидей свои потребности в количестве воды но их нужно обязательно обеспечивать .
В природе так всё и происходит: идут дожди, или повышается влажность на ночь, и выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого в том, что в природе корни получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто: орхидея садится во влагоемкий воздухопроницаемый субстрат, и он удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет - растение погибает.
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ НАПОМНИТЬ: ПЕРЕСАЖИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ
Мелкие детки и фласочники нужно сажать в чистый мох плотно уложенный !
Еще раз хочу напомнить что 60-80% успеха в выращивании орхидей это правильно подобранный субстрат (отвечающий виду и возрасту, влагоемкий и воздухопроницаемый)! Мелкие детки (сеянцы) и подростки не могут расти в чистой коре. В лучшем случае они долго стагнируют и не растут но часто и погибают. Точно так же нельзя сажать любые орхидеи сразу после мха (сильно влагоемкого субстрата) и в чистую кору они от этого могут погибнуть (расти нормально точно не будут) от резкого изменения условий.
Детки (сеянцы) сажаем в мох сфагнум плотно уложенный, на дно только кора в качестве дренажа на 1/3 горшка. Подростки (так же любые после мха) сажаем в смесь резаного мха сфагнума и коры 50/50. При посадке мох должен быть возле стебля и у основания корней обязательно (а не так как пишут ерунду в инете что мох не должен касаться стебля)
Про горшок
Горшок первый для пересадки после покупки должен быть, как минимум, в два раза больше по объему (для мини в 3-4), чем тот,в котором она продавалась (потому что в маленький горшок посадить нормально растение не получится, и так, как его часто пересаживать не надо, потому что они это не любят). Для мини даже лучше в три раза. Горшок должен быть главное не маленький. Я СВОИ САЖУ В САМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ЭТО 19Х15-16 см (первая цифра это верхний диаметр вторая высота горшка) А ТО И В 20Х19 см ЭТО Я ПИШУ ПРО СТАНДАРТНЫЕ ФАЛЕНОПСИСЫ! ДЛЯ ПЕРВОЙ ПЕРЕСАДКИ ВЗРОСЛОГО СТАНДАРТА ПОСЛЕ ПОКУПКИ ГОРШОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОКОЛО 2,5 ЛИТРА ОБЪЕМОМ!! На сколько он большой - не играет роли, хоть в тазик сажайте. Понятно, что это будет несуразно смотреться. Поэтом горшок желательно чтоб вписывался в куб. Потому что в высоких горшках что плохо - то что низ мокрый, а в верхней части сахара. Это для орхидеи и так опасно, и так. Большой миф, выдуманный нашими "опытными", что большой горшок как-то негативно влияет на орхидею - только положительно, что касается фаленопсиса (для цимбидиума, например, горшок должен быть тесный). Фаленопсису все равно прозрачный горшок или нет, ему все равно из чего горшок. Главное чтоб в дне были дренажные отверстия (хотя бы одно). В ПОДДОНЫ Я НАКЛЕИВАЮ КРЕСТИКИ, ЧТОБ ГОРШКИ С ПЛОСКИМ ДНОМ НЕ ПРИЛЕГАЛИ ПЛОТНО К ПОДДОНУ, И БЫЛА НОРМАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.
ПРО ФОТОСИНТЕЗ, ТИПА НУЖНЫЙ ОРХИДЕЯМ В КОРНЯХ, ЭТО МИФ, ВЫДУМАННЫЙ НАШИМИ "ЗНАЮЩИМИ" В ИНЕТЕ!!
Продают в прозрачных, потому что такая технология и правила. Вы при покупке должны видеть корни.
К КАКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ ПРИВОДЯТ ГОРШКИ КОРОНА!!
ПОКАЖУ К КАКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ ПРИВОДЯТ ГОРШКИ КОРОНА!! ЭТО УБИЙЦЫ ОРХИДЕЙ. КАК И ОБЫЧНЫЕ ГОРШКИ С ДЫРКАМИ ПО БОКАМ!! В НИХ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЗМОЖНО ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАТЬ ОРХИДЕИ!!!!
ПРО ДЫРКИ ПО БОКАМ ГОРШКА, К ЧЕМУ ОНИ ПРИВОДЯТ!!
Дырки, кроме вреда, ничего не дают в сухом воздухе квартиры. Они наверно очень тупые, если не додумались делать такое уродство. Как они и я без них обходимся, даже не представляю. И еще подумайте, если бы они там нужны были, неужели вы думаете их бы не наделали на заводе, где их делают, это же при штамповке горшка ничего не стоит. А то какая извращенная логика должна быть, чтоб наделать дырок по периметру, посадить в прозрачный горшок, и засунуть потом в кашпо??!! Как многие делают. Дырки в сухом воздухе квартиры опасны и вредны. Дырки должны быть только в дне горшка. От пересыхания корни так же погибают успешно, как и от переувлажнения. И при том, что субстрат не берет влагу (например чистая крупная свежая кора), те дырки очень ОПАСНЫ по боках горшка. Мало того, что и без них корни будут пересыхать, так они усугубляют это дело еще больше. Ежели субстрат очень влагоемкий, те дырки тоже ничего не дадут на 100%.
И ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД (ПОЛИВ) РЕШАЕТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗОМ!! Более подробно тут: https://vk.com/topic-82913222_35099253
КАШПО
ОРХИДЕИ НАЗЫВАЮТ ОБРАЗНО ДОЧЕРЬМИ ВОЗДУХА! ПОТОМУ ИМ НУЖЕН СВЕЖИЙ ВОЗДУХ А НЕ ЗАСТОЙНЫЙ ВЛАЖНЫЙ!
мое мнение что кашпо это одно из первых зол какие есть для орхидей воздух должен свободно двигаться вокруг горшка что бы была вентиляция. в кашпо застойный воздух, плохое проветривание, плохое просушивание , влажный воздух , зато очень хорошо грибам и бактериям. ТАМ ВОЗДУХ НИ КОГДА НЕ ДВИЖЕТСЯ ВСЕГДА ЗАСТОЙНЫЙ И ВЕНТИЛЯЦИИ НИ КОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ ВАЖНО КАКОЕ ТАМ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ГОРШКОМ И КАШПО ПРОСТАЯ ФИЗИКА!!! ЕЩЕ РАЗ В КАШПО ИХ СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРИТОМ НЕ ВАЖНО НА СКОЛЬКО БОЛЬШЕЕ КАШПО ЗА ГОРШОК!! и еще в чем логика наделать дырок по периметру горшка что б была вентиляция и поставить в кашпо что бы и тот лад згинул. и вентиляции не было вообще. это ж какую логику нужно иметь?? РЕЗУЛЬТАТ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ТУТ https://vk.com/topic-82913222_39740231
Высокий горшок
При высоком горшке сверху будет пересыхать, снизу будет болото. Я б в такие не сажал. Но в принципе, посадить можно. Если на дно на 1/3 положить крупные куски чистой коры, где то 4х4 или 5х5 см, а дальше нормальный субстрат, то еще как-то можно. Можно так же сделать 1-2 рядов дырок по боках у дна (хотя я против их по бокам в обычных горшках). Ну и дырки в дне обязательны. Лучше конечно горшок, который вписывается в куб.
ФАЛЕНОПСИСЫ ГИГАНТЕИ И ИХ ГИБРИДЫ (лат. Phalaenopsis gigantea) ДА И ВООБЩЕ ПРИРОДНИКОВ ЭТО КАСАЕТСЯ
Напишу пару слов про них. все фаленопсисы природники, сортовики так называемые, гибриды и т. д. ОДИНАКОВЫ В УХОДЕ. Но есть один фаленопсис это (лат. Phalaenopsis gigantea) который НЕ ТО ЧТО БЫ ОТЛИЧАЕТСЯ В УХОДЕ НО ЕСТЬ НЕБОЛЬШИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ. Так вот фаленопсис гигантея ОЧЕНЬ БОИТСЯ ПЕРЕСУШИВАНИЯ на много больше чем любые другие фаленопсисы. и чаще всего от этого и погибает. ТАК ЖЕ ОНА ОЧЕНЬ БОИТСЯ СОЛНЦА на много больше чем любые другие фаленопсисы.
Про условия роста орхидей.
1.Самым важным из всех факторов, которые влияют на рост орхидей - это СВЕТ. Поглощая свет, растения в процессе фотосинтеза синтезируют все органические вещества, которые им нужны для нормального роста и развития. Но фаленопсисы, в большинстве своем, растут под кронами деревьев, поэтому являются теневыносливыми растениями, но и им нужно достаточное количество света, только не прямое солнце. Поэтому для них являются идеальными подоконники северные, северо-восточные и северо-западные. На остальных окнах их придется затенять. На моей 50-54 градуса северной широты света хватит на любом подоконнике любой его ориентации. Каттлеям, например, наоборот нужно больше света, и даже прямое солнце (кроме самых жарких часов) влияет на них только положительно. Для фаленопсисов солнце может светить с самого утра и до 9-10 часов, или вечером после 18-19. Так же учитывая, что фаленопсисы теневыносливые растения, они в светлой комнате могут расти и в нескольких метрах (2-3 м) от окна на против него. Солнце на фаленопсисы может попадать только с самого утра до 9-10 часов, и вечером после 18-19 часов, в остальное время - сгорят. А СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СОЛНЦЕ ЛЕТОМ, ПОКА НЕ УКОРЕНИТСЯ ХОРОШО, НА НИХ ПОПАДАТЬ НЕ ДОЛЖНО. СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СТАВИМ В СВЕТЛОЕ МЕСТО, ГДЕ НЕТ СОЛНЦА ВООБЩЕ.
2.Вторым из самых важных факторов является температура. Но тут главное, чтобы она в самые холодные часы не опускалась ниже 15-16 градусов. Любую жару, которая возможна у нас (в тропиках, где они растут, она бывает больше) они переносят нормально, но могут остановить рост и цветение на этот период. Никаких тепловых ожогов (кроме от прямого солнца или обогревателя) не бывает - это миф.
Не нужен никакой шок, и никакая мифическая разница температур. Разница всегда есть природная летом. Ночью 20, например, днем 30. Это все ерунда и миф, выдуманный в инете. Им нужен период прохладного содержания. Такие периоды есть тоже природные, и ничего делать не надо. Весной после отключения отопления, и осенью до его включения, достаточно прохладно. После включения отопления, они дружно выбрасывают цветоносы, обычно в октябре. Поэтому ждите.
3. Влажность воздуха и вода. ОРХИДЕЯМ, ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ (ПОЛИВЕ), ВСЕ РАВНО КАКАЯ ВОЗДУШНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, ОНИ ПРЕКРАСНО РАСТУТ ПРИ ОБЫЧНОЙ КОМНАТНОЙ. Поэтому не нужно никакого опрыскивания орхидей, что может привести к плачевному результату. Также не нужны никакие тазики с водой или керамзитом, а так же полотенца на батареях, которые ничего не дают, кроме как портят интерьер квартиры. ГЛАВНОЕ - ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ!! ТО ЕСТЬ НЕ ПЕРЕСУШИВАТЬ ФАЛЕНОПСИСЫ! Про полив и воду я достаточно и подробно написал выше. ДОБАВЛЮ ТОЛЬКО ОДНО: ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ РАСТЕНИЕ БЕРЕТ ВОДОРОД ДЛЯ СИНТЕЗА НУЖНЫХ ЕМУ ВЕЩЕСТВ ИЗ ВОДЫ, ПОТОМУ ФОТОСИНТЕЗ НЕ БУДЕТ ИДТИ НОРМАЛЬНО ПРИ НЕДОСТАТКЕ СВЕТА. НО ТОЧНО ТАК ЖЕ И ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВОДЫ!! (НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО МОЖНО ЗАЛИВАТЬ). И НЕ ЗАБЫВАЕМ БЕЗ ВОДЫ НЕТ ФОТОСИНТЕЗА!
4. Субстрат. Из всех субстратов, что я видел и пробовал, самым лучшим является кора сосны, хорошо вываренная (не менее 12-16 часов). Но при правильном уходе можно выращивать в любом субстрате покупном, без проблем, что большинство людей и делают, тут главное правильная посадка под самые нижние листья (то есть углубляем орхидею на пару сантиметров при пересадке), и опять же правильный полив, не заливаем и не пересушиваем.
Солнечный ожог. Солнце на фаленопсисы может попадать только с самого утра до 9-10 часов и вечером после 18-19 часов в остальное время сгорят (СОЛНЦЕ ФАЛЕНОПСИСАМ ВООБЩЕ НЕ НУЖНО ПРЯМОЕ И САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЭТО СЕВЕРНЫЙ ПОДОКОННИК) . А ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СРАЗУ СОЛНЦЕ ЛЕТОМ ПОКА НЕ УКОРЕНИТСЯ ХОРОШО НА НИХ ПОПАДАТЬ НЕ ДОЛЖНО, СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СТАВИМ В СВЕТЛОЕ МЕСТО!!!!!!!!!!!!!! В СВЕТЛОЕ САМОЕ!!!! ГДЕ НЕТ СОЛНЦА ВООБЩЕ. СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ НЕ ЛЕЧАТСЯ . обожженные листья не мочить!! ПОЛИВ В ШТАТНОМ НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
ПРО ДОСВЕЧИВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Для досветки лучше всего брать диодные лампы. Но можно и люминесцентные . По мощности.. диодные: суммарная мощность всех диодов 100-120 Вт на 1 метр квадратный то есть на площадь 1 м Х 1 м. Суммарная всех ЛЛ (Т8, Т5 НО (повышенной мощности)) ламп где то 180 Вт на туже площадь. Лапы должны быть на расстоянии 30-50 см от листьев растения.
По спектру... как кому мне лично на розовый свет не очень нравится смотреть и на растения с искаженным цветом.. потому рекомендую применять обычный свет.. Спектр важен когда освещения на грани .. Тогда можно применять фитолампы конечно если кому хочется. Если света в достатке с запасом спектр особой роли не играет. если особо выбора нет то лучше брать с температурой свечения около 3000 К (указывается на лампах). Но самый лучший вариант это комбинировать половину диодов (ламп) и с температурой 3000 К половину с 8000-10000 К (пойдут и 6500 К). Досвечивать до 14 часов суммарного светового дня.
ПРО ПОДСВЕТКУ.
СРАЗУ СКАЖУ, ЧТО НА ПОДОКОННИКЕ, ДАЖЕ СЕВЕРНОГО ОКНА ДО 55 ГРАДУСОВ ШИРОТЫ, СВЕТА ОСОБЕННО ФАЛЕНОПСИСАМ ХВАТИТ, И ПОДСВЕТКА НЕ НУЖНА!! Понятно, что чем дальше на север, тем короче день зимой, и в зимние месяцы подсветка нужна. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СВЕТИТЬ КРУГЛЫЕ СУТКИ (НОЧЬЮ). СУММАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ДЕНЬ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 12-14 ЧАСОВ. НОЧЬЮ ДОЛЖНА БЫТЬ НОЧЬ И ДЛЯ РАСТЕНИЙ!!!
ПРО ПРИТЕНЕНИЕ
Я притеняю куском тюля прозрачного. Как по мне - самое удобное. Тюль можно подобрать любой плотности так, чтоб и света хватало, и отсечь лишние лучи солнца.
Еще добавлю, что чем-то ТОНИРОВАННЫМ, КОТОРОЕ ИЗМЕНИТ СПЕКТР СОЛНЕЧНОГО СВЕТА, ПРИТЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МНОГИЕ ДУМАЮТ, ЧТО КОГДА ПОСТАВИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕКЛО ПАКЕТЫ, ТО ОНИ ТИПА НЕ БУДУТ ПРОПУСКАТЬ КАКИЕ-ТО МИФИЧЕСКИЕ ЛУЧИ ТИПА УЛЬТРАФИОЛЕТА, И РАСТЕНИЯ ПОГИБНУТ!! ТАК ВОТ -ЭТО ОШИБОЧНОЕ МНЕНИЕ!! ИМ УФ АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНО, И ОБЫЧНОЕ ОКОННОЕ СТЕКЛО НА СТАРЫХ ОКНАХ УФ НЕ ПРОПУСКАЛО НИКОГДА, И НЕ ПРОПУСКАЕТ!!
"...Простые стекла поглощают ультрафиолетовые лучи, начиная с 408 нм. Специальные сорта стекол прозрачны до 300-230 нм, кварц прозрачен до 214 нм, флюорит - до 120 нм. Для еще более коротких волн нет подходящего по прозрачности материала для линз объектива и приходится применять отражательную оптику, вогнутые зеркала. Однако для столь короткого ультрафиолета непрозрачен уже и воздух, который заметно поглощает ультрафиолет, начиная с 180 нм."
"Ультрафиолетовое излучение (ультрафиолет, УФ, UV) - электромагнитное излучение, занимающее диапазон между фиолетовой границей видимого излучения и рентгеновским излучением (380 - 10 нм, 7,9&*10^14 - 3*10^16 Гц). Диапазон условно делят на ближний (380-200 нм) и дальний, или вакуумный (200-10 нм) ультрафиолет, последний так назван, поскольку интенсивно поглощается атмосферой и исследуется только вакуумными приборами."
ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ - ОБЫЧНОЕ СТЕКЛО УФ НЕ ПРОПУСКАЕТ НИКАКОЕ, ЧТО В СТАРЫХ ОКНАХ, ЧТО В НОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ.
ПРО УСЛОВИЯ РОСТА ОРХИДЕЙ И УСЛОВИЯ В КВАРТИРАХ!
Тут "опытные" многие пишут такую ерунду - выращивание зависит от "условий в квартире", у каждого "условия разные", "у каждого условия свои особенные". И типа от этого сильно зависит правильный уход. Так вот - это простая ерунда, выдуманная теми, кто в орхидеях ничего не понимает в их выращивании, как и в тех условиях. А НА САМОМ ДЕЛЕ, У ВСЕХ В 99,9% КВАРТИР ЭТИ УСЛОВИЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОДИНАКОВЫ, А ТУ НЕБОЛЬШУЮ РАЗНИЦУ МОЖНО ИГНОРИРОВАТЬ, ПОТОМУ ЧТО КОМФОРТНЫЕ ДЛЯ НАС УСЛОВИЯ НАХОДЯТСЯ В УЗКОМ ПРЕДЕЛЕ (у кого они сильно отличаются, то понимаете, что и человеку плохо: холодно, например, или сильно жарко, если большая влажность, то стены и потолки покрыты плесенью, но такое бывает редко), и на правильный уход, например, полив кроме условий влияет очень много факторов, например: и влагоемкость субстрата, и то насколько укоренилась орхидея, и насколько заполнила горшок своими корнями, и сколько у нее листьев (так как транспирация воды идет именно через них) и т.д. Чтоб было более понятно, приведу пример. ПОТОМУ ПРАВИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО УХОДУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫ И НИ КАК НЕ ПРИВЯЗАНЫ К УСЛОВИЯМ!! НАПРИМЕР, СОВЕТ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПРО ПОЛИВ: "при 18 градусах поливать раз в две недели, при 24 раз в неделю, смотря по цвету корней, и по конденсату" вот такой совет ведет к гибели орхидеи.
СОВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ: "при поливе не забываем, что перед следующим поливом субстрат должен почти полностью просохнуть, и только внутри оставаться чуть-чуть влажным перед следующим поливом. И В СУХАРЬ ПЕРЕСЫХАТЬ СУБСТРАТ НЕ ДОЛЖЕН!! ПО ЦВЕТУ КОРНЕЙ И ПО НАЛИЧИЮ КОНДЕНСАТА ПОЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ. ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ!! ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ В ПОДДОН - ЭТО САМЫЙ ХУДШИЙ ПОЛИВ КАКОЙ МОЖНО ПРИДУМАТЬ!!"
Про влажность воздуха - это вообще не нужный параметр для орхидей, им все равно какая у вас влажность воздуха, она растет прекрасно при обычной комнатной. ТУТ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ!
В природе так все и происходит: там идут дожди или поднимается влажность на ночь, или выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не про него. Суть всего этого, что в природе они получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто - орхидея садится во влагоемкий субстрат, воздухопроницаемый, и субстрат удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет -
растение погибает.
но условия то постоянно меняются.. например в августе жара и сухо он просыхает быстро и думаю проливом раз в неделю ему влаги не хватит.. потом в сентябре .. начало октября становится более прохладно.. и более влажно.. просыхать начинает на много медленней все.. опять после включения отопления если хорошо работают батареи и сушат воздух опять все просыхает быстрее.. так же просыхание зависит от субстрата, количества корней и листьев понимаете.. это касается всех орхидей.. потому полив должен соответствовать условиям.. ПОЛИВАЮТ НЕ ПО НЕДЕЛЯМ А ПО ВЛАЖНОСТИ СУБСТРАТА КОТОРЫЙ НИКОГДА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСЫХАТЬ НЕ ДОЛЖЕН И ВСЕГДА ВНУТРИ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ЧУТЬ ЧУТЬ ВЛАЖНЫМ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩИМ ПОЛИВОМ.
ПОТОМУ НЕ НУЖНО ПРЕВРАЩАТЬ КВАРТИРУ В БАРДАК, СТАВЯ ТАЗИКИ С ВОДОЙ ИМ, ВЕШАЯ МОКРЫЕ ПОЛОТЕНЦА НА БАТАРЕЮ И ПОДОБНОЕ - ЭТО НЕ НУЖНО!!
Поверьте мне, я их выращиваю в настолько разных условиях и по влажности, и по температуре, и при 30% влажности, и при 40-50 при обычной комнатной, и при 60-70% , и при 80-90%. ВСЕ НИЖЕ ПОКАЖУ НА ФОТО, И ВСЕ ПРЕКРАСНО РАСТЕТ!!
ОНИ ТАК ЖЕ РАССКАЗЫВАЮТ О ТОМ, КАК ОНИ РАСТУТ В ПРИРОДЕ, СРАВНИВАЯ С ГОРШЕЧНОЙ КУЛЬТУРОЙ В КВАРТИРЕ. Думаю, любому понятно, что ничего общего в квартире с природой нет, и сравнивать их как минимум не корректно. Притом те, кто это пишет, не имеют малейшего понятия, как они растут в той природе.
Про рост орхидей в природе
Никогда не сравнивайте рост растений (орхидей) в природе. Горшечная культура ничего общего с этим не имеет. ВЫ НИКОГДА!!!! НЕ СМОЖЕТЕ СОЗДАТЬ ДОМА ХОТЯ БЫ ЧУТЬ-ЧУТЬ ПРИБЛИЖЕННЫЕ УСЛОВИЯ К ПРИРОДНЫМ. У ВАС ЕСТЬ ВЛАЖНОСТЬ НОЧЬЮ ДО 90%? ИЛИ У ВАС ТУМАНЫ В КВАРТИРЕ? ИЛИ У ВАС РОСА ВЫПАДАЕТ?? (только разве что в закрытом флорариуме (орхидариуме). Поэтому меньше слушайте эту ерунду о том, как они растут в природе. В природе ночью выпадает роса и становится очень влажный воздух. Они за это время успевают напитать веламен, что им хватает на день, если даже днем сухо.
ТАК ЧТО ПЕРЕНОСИТЬ НА ГОРШЕЧНУЮ КУЛЬТУРУ ПАРАЛЛЕЛИ, ИСХОДЯ ИЗ СВЕДЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЖИЗНЬ ОРХИДЕЙ В ПРИРОДЕ (И, КСТАТИ, ЧАСТО С НЕАДЕКВАТНЫМ ПЕРЕВОДОМ), ИНОГДА МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ НИХ!!!
1. Большое заблуждение, что орхидее, как и любому другому растению, нужен только свет и вода. Для роста любого растения нужна еще куча всяких микро- и макро- элементов, которых нет ни в воде, ни в воздухе: тот же фосфор, калий, магний, железо, марганец, медь, молибден, цинк, чего нет ни в воде, ни в воздухе. Поэтому в природе растение получает эти вещества другим способом: они смываются дождем с дерева. Например, что то там гниет, или птичка нагадила, и много других вариантов. Если нет магния - нет и хлорофила , если нет железа - нет и фотосинтеза.
2. Полная ерунда равнять рост растений в природе и в горшке в квартире. Чем ваша квартира напоминает влажный тропический лес? Да, в природе дерево используется только как опора - это правда. Но в горшке кора или, например, керамзит, или любой другой гигроскопичный материал, который впитывает воду, вместе с ней впитывает и макро- и микро- элементы которые мы даем с удобрениями и потом, естественно, медленно отдает их.
3. ЦИТАТА: "Еще одно заблуждение. Считается, что воздушные корни фаленопсисов в природе служат для улавливания утренних туманов и росы. В природных условиях это вполне логично и эти корни должны иметь веламен, так как периодически намокают и высыхают. На основании этого бытует мнение, что появление воздушных корней в комнатной горшечной культуре сигнализируют о недостаточной влажности. Как водится, недостаток влажности многие стремятся компенсировать добавочным поливом. Однако наблюдение за ростом корней у многих экземпляров фаленопсисов показало, что появление корней не уходящих в горшок явный признак избыточного полива и будущих проблем с корневой системой. В горшечной культуре наличие большого количества поверхностных корней, не уходящих в субстрат, часто говорит об избыточном поливе и неблагополучии корней. ТАК ЧТО ПЕРЕНОСИТЬ НА ГОРШЕЧНУЮ КУЛЬТУРУ ПАРАЛЛЕЛИ ИСХОДЯ ИЗ СВЕДЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЖИЗНЬ ОРХИДЕЙ В ПРИРОДЕ ( И, КСТАТИ, ЧАСТО С НЕАДЕКВАТНЫМ ПЕРЕВОДОМ), ИНОГДА МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ НИХ. Представьте, что будет, если в ответ на появление “воздушных” корней у горшечного фаленопсиса, вы начнете усиленный полив. Корни просто начнут погибать. Точно также, потеря упругости и опускание листьев вниз может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива - не трудно догадаться."
4. ПОЭТОМУ ВЫВОД: ВСЕ, ЧТО ПИШУТ О ВЫРАЩИВАНИИ ДОМА, В ГОРШЕЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ОРХИДЕЙ, СРАВНИВАЯ С РОСТОМ В ПРИРОДЕ - ЭТО ЕРУНДА, И ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ В ПОЗНАНИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ ОРХИДЕЙ ТЕХ, КТО ЭТО ПИШЕТ. Условия дома совсем другие, чем во влажном тропическом лесу, а поэтому соответственно нужна и совсем другая технология выращивания, чем та при которой они растут в природе.
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ НАПОМНИТЬ, ЧТО ФАЛЕНОПСИСАМ АБСОЛЮТНО ВСЕ РАВНО КАКАЯ ВЛАЖНОСТЬ В КОМНАТЕ, ИХ УСТРАИВАЕТ ОБЫЧНАЯ КОМНАТНАЯ!! ИМ НУЖНА НЕ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, А ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ! ПОЭТОМУ СТАВИТЬ ТАЗИКИ С ВОДОЙ И КЕРАМЗИТОМ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА, ИЛИ КЛАСТЬ ПОЛОТЕНЦА НА БАТАРЕИ!! НЕ НУЖНО ПРЕВРАЩАТЬ КВАРТИРУ В КОНЮШНЮ ИЗ ЗА ОРХИДЕЙ!! РЕАЛЬНО, ЕСЛИ НУЖНО ПОДНЯТЬ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, КУПИТЬ И ПОСТАВИТЬ УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ, И ЭТО НЕ ТАК ОРХИДЕЯМ НУЖНО КАК ЛЮДЯМ, ОСОБЕННО ДЕТЯМ!
ПРО ФОТОСИНТЕЗ ОРХИДЕЙ , ДЫХАНИЕ, ВЫДЕЛЕНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ КИСЛОРОДА . ФОТОСИНТЕЗ В КОРНЯХ ОРХИДЕЙ так ли он важен.
Фотосинтез орхидей протекает по принципу "C3" (это простой фотосинтез по этому принципу он проходит в большинства растений например в огурца), однако, в потенциале орхидея может "функционировать" и в режиме "CAM". На ФОТОСИНТЕЗ по принципу “САМ” орхидеи переходят при неблагоприятных условиях в периоды засухи, то есть тогда когда недостаточно воды растению. Но при таком типе фотосинтеза (“САМ”) развивается намного медленнее то есть наступает стагнация!!. и орхидеи часто погибают. Подробней про фотосинтез и его типы можно почитать в википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотосинтез
Вот пример 99 % причин гибели точек роста составляет именно пересушивание . НЕ МИФИЧЕСКОЕ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ А ИМЕННО ПЕРЕСУШИВАНИЕ!
Напомню.. что разным растениям которые в природе живут в разных природных условиях потребность в поливе своя, думаю это каждому понятно, что у растений пустынь и влажных тропических лесов и потребность в поливах разная. Я не призываю заливать , а хочу что б вы поняли на сколько важно обеспечить нужным количеством воды соответствующем потребностям вида.
и практически никогда не гниет точка роста от попадания мифического воды туда. но стоять вода там не должна ЭТО ОДНОЗНАЧНО. если вода стоит в точке роста нужно убрать ее салфеткой
по фотосинтезу вообще и в корнях в частности .. выделению и поглощению кислорода..
1. в растения идут два процессы одновременно связанные с этим. это:
ДЫХАНИЕ при котором идет потребление кислорода... растение дышит и днем и ночью одинаково.. то есть процесс потребления кислорода идет постоянно и одинаково..
И ФОТОСИНТЕЗ при котором идет поглощение углекислого газа (СО2)и воды (Н2О) .. дальше растение забирает углерод (С) с углекислого газа и водород (Н) с воды на синтез органики.. а кислород (О2) за ненадобностью выбрасывает в воздух . этот процесс идет только на свету..
так вот.. растение при дыхании поглощает кислород и днем и ночью.. но днем при фотосинтезе оно кислорода выбрасывает больше на много чем поглощает при дыхании.. и получается что днем кислород выделяется а ночью только поглощается
на счет того фотосинтеза в корнях.. то миф.. его значение на столько минимально что не играет никакой роли. фотосинтез должен иди в листьях. потому им все равно в каком горшке расти. прозрачном или нет.
СКАЖИТЕ ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ФОТОСИНТЕЗА КРОМЕ СВЕТА (не учитывая макро и микро элементы они нужны для синтеза не всей органики пример сахара) ? а две вещи.. это углекислый газ с которого растение берет УГЛЕРОД и ВОДА!! с ВОДЫ берется ВОДОРОД для синтеза органических молекул. основа всех органических молекул это углерод и водород.. при этом остается лишний кислород он и выбрасывается в атмосферу. на количество углекислого газа в атмосфере мы повлиять не можем да и не нужно. а вот на количество воды получаемое растением влияем мы непосредственно так? ТАК ВОТ ДЛЯ ФОТОСИНТЕЗА ДОСТАТОК ВОДЫ ТАК ЖЕ ВАЖЕН КАК СВЕТ И УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ! НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РОСТА ХОРОШЕГО И ЦВЕТЕНИЯ РАСТЕНИЯ В КОТОРОМ ПЛОХО ИДЕТ ФОТОСИНТЕЗ
Как и когда удобрять орхидеи
Начнем с того, что удобрять можно только здоровые хорошо укоренившиеся растения, которые находятся в активном росте - то есть наращивают активно корни и листья. Нельзя удобрять растения, которые находятся в состоянии покоя или относительного покоя в зимние месяцы, нельзя так же удобрять больные растения, и только что пересаженные.
Удобрение используем специальное для орхидей минеральное комплексное, НЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ!!!!! Приблизительно соотношение элементов основных должно быть КАК В УДОБРЕНИИ НИЖЕ НА ФОТО. То есть азота меньше чем фосфора и калия . Лучшее соотношение NPK должно быть близким как 5:6:7
ЦИТАТА И.В.Белицкий «Орхидеи»:
«БЕСПОЛЕЗНА И ВРЕДНА ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ В ПЕРИОД ПОКОЯ, А ТАКЖЕ В ХОЛОДНЫЕ И ТЕМНЫЕ ДНИ, КОГДА ЖИЗНЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ.»
УДОБРЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО С МАРТА-АПРЕЛЯ (в зависимости от температуры у вас, где они стоят, при низкой не стоит удобрять) ПО СЕНТЯБРЬ -НОЯБРЬ , КОГДА РАСТЕНИЕ НАХОДИТСЯ В АКТИВНОМ РОСТЕ!!
КОМУ ТАК СИЛЬНО ХОЧЕТСЯ, ТО УДОБРЯЙТЕ ДО ОКТЯБРЯ-НОЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, НО ХОТЬ ТРИ ЗИМНИХ МЕСЯЦА НЕ УДОБРЯЙТЕ ВООБЩЕ!!!! ПРИ ДОСВЕЧИВАНИИ МОЖНО КРУГЛЫЙ ГОД УДОБРЯТЬ .
Удобрения применять строго по инструкции, или они просто не дадут никакого эффекта. Производитель, разрабатывая удобрение, проводит испытание их, подбирает такую концентрацию удобрения, которая наиболее эффективна, улучшает рост растений, при том не нанося им какого либо вреда. Понятно, что уменьшив концентрацию, рекомендуемую производителем, мы уменьшаем и эффективность от данного удобрения. ПОЭТОМУ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ НУЖНО СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ, НАПИСАННОЙ НА УПАКОВКЕ (БУТЫЛКЕ), В КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ ТО ИЛИ ИНОЕ УДОБРЕНИЕ!!
УДОБРЯЕМ ЧЕРЕЗ РАЗ, то есть один раз поливаем удобрением, следующий раз поливам чистой водой, что позволяет избежать быстрого засоливания субстрата.
Удобрение разводим в поливной воде, и поливаем любым методом, каким вы производите полив, без разницы. НИКАКИХ ПОЛИВОВ ПРОЛИВОВ ПЕРЕД ВНЕСЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ!! НИЧЕГО СМАЧИВАТЬ ТАМ НЕ НУЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТАК ЖЕ ХОРОШО УДОБРЯТЬ ПО ЛИСТУ. ТО ЕСТЬ ПРОВОДИТЬ ВНЕКОРНЕВУЮ ПОДКОРМКУ, ОПРЫСКИВАЯ РАСТЕНИЯ РАСТВОРОМ УДОБРЕНИЙ, ТОЖЕ СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ, НАПИСАННОЙ НА БУТЫЛКЕ ДЛЯ ТАКОЙ ПОДКОРМКИ, ЭТО ПРИВОДИТ К БОЛЕЕ ОБИЛЬНОМУ ЦВЕТЕНИЮ, ТАКЖЕ БЫСТРЕЙШЕМУ НАРАЩИВАНИЮ КОРНЕЙ НА ДЕТКАХ И т.д.
ЦИТАТА: «ПОМНИТЕ, что удобрять нужно только те растения, которые находятся в состоянии АКТИВНОГО РОСТА, что имеет место быть только в условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, так как только в данном случае подкормка сможет принести растению пользу, а не вред. Если корни вашего растения в период с октября по март "спят" - руки прочь от удобрения!»
Когда начинать удобрять вновь пересаженные растения? Надо начинать по-разному, зависит это от нескольких факторов:
1. В какой субстрат посажена орхидея.
2. Когда она пошла в активный рост и начала наращивать корни и листья. Поэтому, если садим в покупной субстрат (в смесь с добавками, особенно торф и т. д.), то нужно прочитать внимательно упаковку, там обычно указано, что добавлены уже изначально производителем все нужные питательные элементы на 6 месяцев, и удобрять их надо начинать не раньше, чем через 6+ месяцев (если в составе есть торф - тоже самое). Если орхидея посажена в чистую кору, то удобрять нужно начинать сразу после того, как растение пойдет в активный рост и начнет наращивать новые листья и корни (то есть укоренилась и адаптировалась примерно через месяц). Если то зима не удобряем до весны если весна и лето то можно и через две недели начинать удобрять Понятно, что удобрять нужно только с марта-апреля по сентябрь-ноябрь, когда растение находится в активном росте. Нельзя удобрять в зимние месяцы, когда растение находится в относительном покое. И понятно, что нельзя поливать удобрениями больные растения.
Информация с тайского форума:
Фаленопсисы - Удобрять следует раз в неделю. Формула должна быть 16-21-27.*
Нобиле и Каттлеи - Зимой удобряют раз в неделю, формула 16-16-16,18-18-18,21-21-21.
Башмаки - Интенсивное использование удобрений с формулой 14-14-14, может
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!! Эпифитам не нужно много азота.. потому их не нужно удобрять для мифического наращивания зеленой массы азотными удобрениями или с преобладанием азота (азота больше чем фосфора и калия).! НЕ НУЖНЫ им разные удобрения в разные сезоны!! Им нужно только одно удобрение МИНЕРАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ с таким соотношением NPK близким как 5:6:7
Про удобрение цветущих орхидей
А вы сами подумайте: они цветут все лето практически и активно растут, а не цветут осенью и весной в большинстве, когда наращивают цветоносы. Так вы будете смотреть на цветение и не будете удобрять в самое благоприятное время, когда именно их и нужно удобрять, в самое теплое время в активном росте. Зато начнете удобрять, когда самый не благоприятный период - это осенью и весной, когда короткий день и холодно?? Разве не ясно, что это ерунда полная!! Я удобряю с мая по сентябрь всегда, не смотря на их цветение, и от этого ничего не меняется, они продолжают цвести, ничего не отваливается - ни бутоны, ни цветы.
Информация с тайского форума:
Фаленопсисы - Удобрять следует раз в неделю. Формула должна быть 16-21-27.*
Нобиле и Каттлеи - Зимой удобряют раз в неделю, формула 16-16-16,18-18-18,21-21-21. Летом с преобладанием азота (N)*
Башмаки - Интенсивное использование удобрений с формулой 14-14-14, может
Ерунда подкармливать орхи тогда, когда они не растут и день короткий, и не подкармливать летом, когда они цветут и находятся в активном росте. Как по мне - это ж очевидная ерунда.
12 лет удобряю по схеме, описанной в первом посте, никаких негативних последствий для цветения не заметил.
СПЕЦИАЛЬНО ПРОВЕЛ ЭКСПЕРИМЕНТ, КАК ВЛИЯЮТ УДОБРЕНИЯ НА ЦВЕТЕНИЕ. ВСЕ ПОЧИТАТЬ МОЖНО ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ:
https://vk.com/topic-82913222_34100817
Про органические удо для орх: В УДОБРЕНИЯХ ДЛЯ ОРХИДЕЙ ОРГАНИКИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ КАПЛИ (ВСЯКИХ ГУМАТОВ , ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ И Т, Д,)
Чтоб органическое удобрение начало действовать, его должны бактерии и грибы разложить, перевести питательные элементы в не органическую форму (минеральную), только тогда они станут доступными для растения. Растения не могут усваивать органические соединения. Намного проще сразу дать минеральное и без проблем. А если в горшке постоянная засуха в бодунах, то понятно, что органические удобрения вообще действовать не будут. Потому что в сухом субстрате не смогут жить ни бактерии, ни грибы, которые перерабатывают органику. Притом, органика забивает и обжигает веламен. Когда коричневыми корни делаются над субстратом, это часто от подтягивания органики из субстрата.
ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ!! РАСТЕНИЯ АВТОТРОФЫ ТО ЕСТЬ ОРГАНИКУ УПОТРЕБЛЯТЬ НЕ МОГУТ (ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО НЕОРГАНИКУ!
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДОБРЕНИЯ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ. Это типа палочки или осмокота. Они в чистой коре действовать НИКОГДА НЕ БУДУТ, а вот вред принести могут.
ЗАКОН минимума Либиха, закон Закон толерантности Шелфорда и про стимуляторы
КАК Я ПИСАЛ ВСЕ ВРЕМЯ И ВЕЗДЕ, ЛИМИТИРОВАТЬ РОСТ РАСТЕНИЙ ВСЕГДА БУДЕТ ТОТ ЭЛЕМЕНТ ИЛИ ФАКТОР, ЧТО НАХОДИТСЯ В МИНИМУМЕ!! ПОТОМУ ВСЕГДА НУЖНО СОЗДАВАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ВНОСИТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ СО ВСЕМИ МАКРО- И МИКРО- ЭЛЕМЕНТАМИ, объясню более понятно: например, не хватает железа растению - сколько бы вы не вносили азота или калия и т.д., то растение ВСЕ РАВНО БУДЕТ ЧАХНУТЬ. И те элементы, что в избытке усваиваться не будут, и растение расти не будет. Потому что лимитировать рост будет тот, что в минимуме (которого будет не хватать).
ТОЧНО ТАК ЖЕ С УСЛОВИЯМИ, если зимой прохладно и мало света, то эти факторы и будут лимитировать рост, ПОТОМУ В ЭТО ВРЕМЯ АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНО ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ, ОНИ ВСЕ РАВНО УСВАИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!! И МОГУТ ПРИНЕСТИ ТОЛЬКО ВРЕД!!
НО УДОБРЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО И ПРАВИЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ ПРО ЭТО НИЖЕ.
Исходя с выше написанного.....
1.И ЕЩЕ ВАЖНОЕ!! ПОВТОРЮСЬ НЕ ЦВЕТУТ И НЕ РАСТУТ НИ ОТ КАКИХ УДОБРЕНИЙ НИКОГДА!
2. никакие монофосфаты калия им не нужны НИКОГДА.. если и удобрять то только комплексными удобрениям. про этот монофосфат бред инетовский.
например.. для синтеза какого то белка нужно углерод (С) водород (Н) и азот (N). и это все нужно в определенном соотношении.. так вот у вас углерода и водорода в избытке сколько хочешь.. а вот азота не хватает одного атома всего. и все организм синтезировать белок этот никогда не сможет.. и понятно что ему не нужны те лишние углерод и водород .. они их не будет использовать тоже .. я просто пример вам навел по белку.. для каких то других органических соединений нужны другие элементы.. например калий и фосфор, молибден и кобальт.. например для синтеза хлорофилла нужен магний и железо.. хоть железа нет в хлорофилле но синтезировать хлорофилл без него растение не может. и до лампочки ему тот монофосфат калия.
ХОЧУ НАПИСАТЬ ПАРУ СЛОВ ОБ ОДНОЙ ОШИБКЕ, КОТОРУЮ ДОПУСКАЮТ МНОГИЕ: часто можно встретить такую фразу: не растут растения, им чего-то то не хватает...... Думаю, многие с этим сталкивались.
И потом дальше идут не по тому пути, что нужно. Они думают, что им не хватает удобрений (каких-то элементов), или каких-то стимуляторов, и давай искать всякий бред в инете, и бегут в магазин за всякими стимуляторами и удобрениями. И ЭТО В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ!! А В ХУДШЕМ НАЧИНАЮТ ИСКАТЬ ТАКОЕ, ЧТО НА ГОЛОВУ НЕ НАТЯНЕШЬ: типа сахаром поливать, какими-то мифическими витаминами, что им не хватает (которые растения именно сами и синтезируют), пивом поливать и янтарными кислотами, молоком и бананами, чесноком и медом и т. д. я думаю многие такое видели.
Поверьте человеку с агрономическим высшим образованием и стажем выращивания комнатных растений более 30 лет. НИЧЕГО ОБЩЕГО МЕЖДУ ХОРОШИМ РОСТОМ РАСТЕНИЙ И УДОБРЕНИЯМИ НЕТ! Растут растения хорошо от правильного ухода. От правильной посадки в правильный субстрат, правильных условиях роста. И только после этого всего удобрением можно чуть-чуть им помочь и улучшить. Но если нет хоть одного фактора, что написал выше, никакие удобрения, никакие стимуляторы роста (которые вообще ничего не дают растениям, и могут только вред принести) не помогут вам вырастить красивое, здоровое растения, и могут только навредить. Поэтому вывод: только правильная агротехника может дать результат. Кто пытается компенсировать правильный уход и условия удобрениями и подобной химией, обречены на полнейший провал изначально!
ПОЭТОМУ ПОВЫБРАСЫВАЙТЕ ВСЯКИЕ НВ-101, ЦИРКОНЫ, ЭПИНЫ , ЯНТАРНЫЕ КИСЛОТЫ И ПОДОБНОЕ - В НИХ НЕТ АБСОЛЮТНО НИЧЕГО, ЧТО НУЖНО РАСТЕНИЯМ!!!! ТЕМ БОЛЕ ВСЯКИЕ КОРНЕВИНЫ, ЧТО УБИВАЮТ РАСТЕНИЯ!! АБСОЛЮТНО НИЧЕГО!! НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВСЯКИМ БРЕДОМ, ТИПА УДОБРЯТЬ ПЕПЛОМ (типа калий) , БАНАНАМИ (КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ В ДОПОЛНЕНИЕ ЕЩЕ И ПЕРЕНОСЧИКАМИ ТРОПИЧЕСКОГО ФУЗАРИОЗА!!), НЕЛЬЗЯ ВНОСИТЬ (БЕСПОЛЕЗНО И ВРЕДНО) ТИПА ОДИН АЗОТ, ИЛИ ОДИН ФОСФОР!! ТИПА АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ИЛИ СУПЕРФОСФАТА!! НЕЛЬЗЯ ИХ ПОЛИВАТЬ ЧЕСНОКОМ, ДРОЖЖАМИ! НЕЛЬЗЯ ИХ МАЗАТЬ МОЛОКОМ И МЕДОМ НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ПОДОБНЫЙ БРЕД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ СТИМУЛЯТОРОВ!!!!!!!!!!!!!!!
Про использование янтарной кислоты и других стимуляторов роста и удобрений (C4H6O4 формула янтарной кислоты).
ЦИТАТА И.В. Белицкий «Орхидеи»: « БЕСПОЛЕЗНА И ВРЕДНА ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ В ПЕРИОД ПОКОЯ, А ТАКЖЕ В ХОЛОДНЫЕ И ТЕМНЫЕ ДНИ, КОГДА ЖИЗНЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ.»
УДОБРЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО С АПРЕЛЯ-МАЯ (в зависимости от температуры у вас, где они стоят, при низкой не стоит удобрять) ПО СЕНТЯБРЬ, КОГДА РАСТЕНИЕ НАХОДИТСЯ В АКТИВНОМ РОСТЕ!!
ПОЛНАЯ ерунда ПОЛИВАТЬ БОЛЬНЫЕ ИЛИ ВНОВЬ ПЕРЕСАЖЕННЫЕ ОРХИДЕИ!!
Напишу, что я думаю по поводу использования всяких стимуляторов роста, типа янтарная кислота и подобных, и почему я категорически против их применения на ЗДОРОВЫХ РАСТЕНИЯХ!! (при реанимации не знаю, не пробовал, не скажу, не было у меня ни реанимации, ни погибших за лет 12 ни разу). Точнее не совсем, иногда при крайней необходимости конечно можно их применять (для стимуляции отращивания корней и т. д., что тоже очень и очень сомнительно, особенно в период покоя), но абсолютно здоровую орхидею мазать, или поливать, или опрыскивать ими абсолютно не нужно. Для роста растения нужно достаточной интенсивности свет, достаточная оптимальная продолжительность светового дня, оптимальный температурный режим, углекислый газ (СО2) для фотосинтеза, вода и наличие достаточного количества макро- и микроэлементов. Все, больше для роста ничего не нужно. Все, что нужно растению (витамины и другие питательные вещества, типа углеводов) растение синтезирует само.
Применение человеческих препаратов и витаминов для орхидей - это идиотизм самый настоящий (сравните наш метаболизм и растения). Но, когда не хватает хотя бы одного из перечисленных факторов или элементов, то растение все равно не будет интенсивно расти, хоть чем его не намажь. Например, всем понятно, что для фотосинтеза (синтеза нужных веществ для растения с помощью энергии света) нужно определенное количество света и определенная продолжительность освещения. Разница в освещении: зимний день у нас 8 часов, летом световой день 16 часов, да и интенсивность светового потока тоже разная, по-моему это всем ясно. Так вот, при меньшем количестве света и фотосинтез будет идти намного меньше, соответственно и питательных веществ нужно в два раза меньше, поэтому и не нужно зимой без дополнительной подсветки давать удобрения, они только вред приносят, так как усваиваться все равно не могут. Поэтому если растению чего-то не хватает, например света, тепла, или хотя бы одного питательного вещества, оно расти все равно не будет, хоть сколько ты его не поливай стимуляторами. Оно в это время уходит в относительный покой, что очень полезно для самого растения. А вы вместо того, что бы дать ему отдохнуть, начинаете стимулировать его рост в не нужный период . Оно конечно может и тронуться в рост сначала, но, как известно, за все в этой жизни приходится платить, так и за это тоже. Поэтому дайте растению нужное количество света, тепла, воды и питательных макро- и микроэлементов (в нужное время, например, с мая по сентябрь), а дальше оно разберется, как ему расти без вашей янтарной кислоты и без вашей помощи. Не только не нужно его стимулировать расти, когда оно уходит в относительный покой, но даже очень вредно для самого растения. Удобрениями поливать в период покоя или после пересадки верх глупости, почитайте любую литературу по комнатному цветоводству или орхидеям. Вы просто сами подумайте, например ребенок или животное плохо растет, вы его садите в клетку, где он дальше не может расти, потому что условия не позволяют. Не кормите и начинаете давать гормон роста, как вы думаете, что из это го выйдет??? Поймите, что они ничего не дают растению, буквально ничего. Ни питательных веществ, ни углекислого газа, ни света буквально ничего, что нужно растению для роста. Они только насильно заставляют расти растения тогда, когда оно не может расти. Потому что рост ограничивается каким-то фактором или элементом.
Если есть все факторы: свет, вода, температура, питательные вещества - то тогда можно. Оптимальное соотношение - то, когда можно, конечно, применять стимуляторы, И ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКСЕ С УДОБРЕНИЯМИ! Но тут возникает вопрос: зачем?? При оптимальных условиях они и так будут расти хорошо. Но каждый, конечно, сам решает, так что делайте как хотите.
Если не хватает света, то вы их хоть чем хотите поливайте, они все равно лучше расти не будут. Потому что фотосинтез не может идти сейчас при 8 часовом световом дне так, как при 16 часовом. Соответственно, синтез углеводов , белков и других веществ идет намного меньше и медленнее, им просто этого всего не хватает для роста, а вы искусственно заставляете ее расти, но всего того, что я перечислил все равно не хватает, и не от куда не возьмется: ни янтарная кислота, ни эпин не дадут этого. Поэтому растение может и пойдет в рост, но за счет чего, за счет своих резервов, и будет только ослаблено. За все в этой жизни нужно платить.
Я и пытаюсь объяснить, что рост растений регулирует не тот фактор, или питательный элемент, который находится в избытке, а тот которого не хватает. Например, есть все элементы: и азот, и фосфор, и микро- элементы, но не хватает калия. То растение не будет расти никогда, до лампочки тот азот, или фосфор со всем остальным, они просто не будут усваиваться, потому что не хватает калия. Или не хватает света, или железа и т. д. Короче рост будет всегда регулировать тот фактор или элемент, который находится в минимуме, хотя все остальные будут в избытке, растение все равно не будет нормально расти.
«ПОМНИТЕ, что удобрять нужно только те растения, которые находятся в состоянии АКТИВНОГО РОСТА, что имеет место быть только в условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, так как только в данном случае подкормка сможет принести растению пользу, а не вред. Если корни вашего растения в период с октября по март "спят" - руки прочь от удобрения!»
СМОТРИМ ВИДЕО УМНОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ И ВПРАВДУ ЧТО-ТО ЗНАЕТ ПРО ТЕ РАСТЕНИЯ!
тут в ютубе:
Перокси́д водоро́да (перекись водорода), H2O2 — простейший представитель пероксидов. Бесцветная жидкость с «металлическим» вкусом. какие тут микроэлементы или что тут нужного для растений.. Н2О2 не стойкое вещество которое сразу распадается на Н2О то есть воду и атомарный кислород который опасен и ничего не дает растениям. там нет и не может быть ничего полезного для растений. при фотосинтезе образуется лишний кислород и растение его выбрасывает в атмосферу вы знаете это? это школа третий класс ? зачем растениям еще кислород давать притом атомарный который палит растения как и все живое вообщем то? все там нет больше ничего. теперь еще про мифические "прекрасное дезинфицирующее средство" ничего оно не дезинфицирует!! НИЧЕГО ВООБЩЕ!
РАСТЕНИЯ ВЫБРАСЫВАЮТ ЛИШНИЙ КИСЛОРОД ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ ИМ НЕ НУЖЕН НИКАКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КИСЛОРОД!
"Потерянный атом воздействует как окислитель, он способен уничтожить вредителей, он борется с инфекционными и грибковыми заболеваниями.
Почва после процедур с применением перекиси насыщается кислородом."
а теперь давайте разберем для тех кто не в школу ходил
1. что такое почва? это биологически активная субстанция.. то есть ее можно назвать живой!! А ЖИВОЙ ЕЕ ДЕЛАЮТ ГРИБЫ И БАКТЕРИИ!! именно они переводят недоступную органику в минеральные вещества (в неорганические) только после этого питательные элементы становятся доступными растениям!! БЕЗ БАКТЕРИЙ И ГРИБОВ ПОЧВА МЕРТВАЯ И ЖИТЬ В НЕЙ И РАСТИ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ!
2. если та перекись и правда убивает инфекционные как там написано заболевания (БРЕД) а именно грибы и бактерии.. ОНА НЕ ДЕЛАЕТ ЭТО ВЫБОРОЧНО А УНИЧТОЖАЕТ ВСЕ ПОДРЯД!! ЕСЛИ ЭТО ТАК! ДУМАЮ ЛЮБОМУ ПОНЯТНО КАКАЯ ТУПОСТЬ ЭТО!!
3. НИ С КАКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОНА НЕ БОРЕТСЯ АТОМАРНЫЙ КИСЛОРОД АГРЕССИВНОЕ ВЕЩЕСТВО СИЛЬНЫЙ ОКИСЛИТЕЛЬ!! КОТОРЫЙ НАНОСИТ ВРЕД ВСЕМУ ЖИВОМУ!
ДУМАЮ ПОНЯТНО ОБЪЯСНИЛ КАКОЙ ЭТО БРЕД!
РАСТЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОТОСИНТЕЗА САМИ СИНТЕЗИРУЮТ ВСЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, КАКИЕ НУЖНО, В ТОМ ЧИСЛЕ САХАРА, ВИТАМИНЫ И ВСЕ ЧТО ИМ НАДО. ПОЭТОМУ ИМ НУЖНА ТОЛЬКО ВОДА, СВЕТ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА - МАКРОЭЛЕМЕНТЫ И МИКРО-!!
В ненарушенных растениях этот витамин производится в листьях, передается корням; разносится по растительному организму.
(Хадсон Т. Хартманн Дейл Е.,
"РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ", Москва 2002)
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕ НАПИСАННОГО, ИХ НЕ НУЖНО ПОЛИВАТЬ НИ ВИТАМИНАМИ, НИ САХАРОМ, НИ МЕДОМ, НИ МОЛОКОМ И Т.Д., КАК НЕКОТОРЫЕ СОВЕТУЮТ, И ДЕЛАЮТ ДАЖЕ... НЕ БУДУ НАЗЫВАТЬ СЛОВОМ ЭТО, КАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ, тут такое писать нельзя.
Ни какие витамины не нужны растению, им нужны только нормальные условия для роста все остальное, что им нужно, они синтезируют сами. ЕЩЕ РАЗ САМИ!! ТОЛЬКО НУЖНО СОЗДАТЬ НУЖНЫЕ УСЛОВИЯ
Про сахар
Особенно про крахмал и сахар, глюкозу. Но почитайте, как и что усваивают растения. Они усваивают только не органику (то есть, только минеральные вещества). Органика, какая попадает в почву, сначала разлагается бактериями и грибами, и только после этого она становится доступной растениям. Я понимаю, что химиков ту не много, но они поймут. Как вы думаете, на что может разложится вещество, которое содержит только углерод, водород и кислород (сахар - С12Н22О11, крахмал - (С6Н10О5)n, глюкоза – C6H12O6))?? Правильно, только на углекислый газ и воду?? А теперь пусть бы мне написали те писатели, кто это использует и рекомендует для растений, что из этого является удобрением, и что из этого возьмут растения?? Так что мое мнение: эти бабские методы позапрошлого века абсолютно не нужны. Не проще ли пойти купить проверенное минеральное удобрение в магазине и не париться.
Про эликсир для орх
Еще хочу добавить по этому поводу для тех, кто ищет какой-то эликсир для хорошего роста орхидей. Что уверен на 100%, что подавляющие большинство тех, кто ищет волшебное зелье, которое поможет им в выращивании хороших орхидей: всякую "живую воду" и "эликсир вечной молодости", упорно игнорируют и не используют и вправду волшебную вещь, которая помогает в выращивании орхидей на 100% - это правильная технология выращивания, знания по ним и как результат правильный уход и условия. Уверен, что все, кто ищет вот эти бредовые методы ни одной толковой книги по выращиванию орхидей не прочитали, зато начитались и нахватались всякого бреда в инете в полной мере.
ПРО АММИАК /АММОНИЙ (НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ)
конечно это работает..
но вот путь по которому пошли не правильный. вместо того что б привести уход и
условия они начали пичкать ее азотом.. то и не удивительно что корни поперли..
но вот когда она зацветет.. а главное от одного азота толку мало.. он ослабляет
растение.
теперь по аммиаку.. дела
в том что аммиак это самое лучшее чисто азотное удобрение для растений любых.
аммиак это та форма азота усвоение которой энергетически для растения самая
выгодная. потому растения в первую очередь употребляют аммиак/аммоний потом
нитриты и только потом нитраты ..
НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НА ЗДОРОВЫХ ОРХИДЕЯХ! им нужен весь комплекс макро и микро..
НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ ОРХИДЕИ ВСЯКИМ БРЕДОМ ТИПА; ПИВА!! САХАРА!! МОЛОКА!! НАВОЗА!! ЧЕСНОКА!!!!!!!! И ПОДОБНЫМ БРЕДОМ! НЕЛЬЗЯ ИХ МАЗАТЬ МЕДОМ!! И ПОДОБНЫМ БРЕДОМ - ЭТО БРЕД БОЛЬНЫХ ГОЛОВ ПРИТОМ КОНКРЕТНО БОЛЬНЫХ, ПОВЕРЬТЕ МНЕ!! Я СЮДА ПРОСТО СКОПИРУЮ ЧТО ЛЮДИ ПРИСЛАЛИ КАКОЙ БРЕД НЕСУТ!!! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
Как бы это смешно ни звучало, но если вы будете очень часто поливать орхидею чесночной водой, то перенасытите почву витаминами и минералами и как следствие, от этого она начнет страдать.
Ввиду этого, будет лучше, если будете чередовать, полив чесночной водой с обыкновенным поливом. В случае если вы будете делать все правильно, то буквально через какие-то две недели орхидея выбросит цветонос, и вы снова будете наслаждаться ее яркостью и красотой.
БРЕД ПОЛНЫЙ!
1. Шкурки бананов нарезать, залить навозной водой и настаивать в теплом месте 10 дней. Поливать орхидеи для подкормки и лучшего цветения.
2. В качестве удобрения использовать конский навоз. Обложить по краю горшка.
3. Для стимулирования цветения - поливать горячим душем с температурой 52 градуса. На ночь, для перепада температур можно засунуть в холодильник.
4. ВСЯКИМ ЧЕСНОКОМ ЭТО БРЕД БЕЗГРАМОТНЫХ АБСОЛЮТНО
БРЕД ПОЛНЫЙ!
СТАВЯТ В ХОЛОДИЛЬНИК! ЕСТЬ И ТАКИЕ, С КОНКРЕТНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ С ГОЛОВОЙ.
Ароматная подкормка
Банан, распространенный фрукт, содержит много витаминов и минералов. Плотная желтая банановая кожура не употребляется в пищу, но содержит практически те же полезные вещества, что и плод. Большое количество калия, кальция, фосфора, магния и азота. Практически все необходимые для цветов элементы содержит кожура, которую просто выбрасывают. Использование банановой кожуры в качестве удобрения для растений не новость для опытных цветоводов. Отличное средство для приготовления подкормки в домашних условиях. Приготовление раствора на фруктовой основе может быть хлопотным, но это отличная альтернатива покупным удобрениям в палочках, гранулах и других видах.
БРЕД ПОЛНЫЙ К ЧЕМУ МОГУТ ПРИВЕСТИ БАНАНЫ ВЫШЕ ПОКАЗАЛ!
Существуют и другие домашние средства для удобрения фаленопсиса. Известно применение черного чая, кофе, отвара картофеля, древесной золы, настойки луковой шелухи и яичной скорлупы.
БРЕД ПОЛНЫЙ
Для приготовления подкормки разведите 1 ст. ложку сахара в 0,5 литра воды или просто посыпьте сахаром кору в цветочном горшке, а затем полейте.
БРЕД ПОЛНЫЙ
Самые "любимые" советы про полив водой с касторовым маслом, с сахаром, крахмалом, настои на банановых шкурках, ополоски после мяса и промывки круп, спитой чай, заварка, кофейная гуща. Короче, все содержимое компоста. Конкретно про орхидеи были пара садистских советов по посадке: в стеклянную вазу (на кору и держать все время на дне воду в 1см) и посадка в корзинку вверх ногами. Полезным был рецепт по полировке листьев пивом. Листья реально становятся глянцевыми и заодно внекорневая подкормка. Но запах, пока протираешь,
БРЕД ПОЛНЫЙ
Чтоб листья блестели, нужно протирать их подсолнечным маслом, потому что оно растительного происхождения, а сливочное масло растения будут отвергать!
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКАКИЕ НИ ТЕ ЧТО ПРОДАЮТ НЕ САМОДЕЛЬНЫЕ ПОЛИРОЛИ ДЛЯ ЛИСТЬЕВ ОНИ И ТАК ВЫГЛЯДЯТ ХОРОШО КАК ВИДЕЛИ ПО МОИМ ОРХИДЕЯМ БЕЗ ВСЯКИХ ПОЛИРОЛЕЙ! ПОЛИРОЛИ ТОЛЬКО ВРЕД ПРИНОСЯТ ЗАБИВАЯ ПОРЫ НА ЛИСТЬЯХ!
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!!! ОРХИДЕИ НЕЛЬЗЯ УДОБРЯТЬ ОРГАНИЧЕСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ!! ДАЖЕ ЕСЛИ ЕСТЬ ХОТЬ КАПЛЯ ОРГАНИКИ ТАКИМИ УДОБРЕНИЯМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!! ОНИ НИЧЕГО НЕ ДАДУТ РАСТЕНИЮ КРОМЕ ВРЕДА И "СОЖЖЕННОГО" ВЕЛАМЕНА!!!!!!!!!!!!!! ОРГАНИКА РАСТЕНИЯМИ ПО ИХ ФИЗИОЛОГИИ НЕ УСВАИВАЕТСЯ ВООБЩЕ!! ПОТОМУ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ НИ БАНАНАМИ НИ ЧЕСНОКОМ НИ ШЕЛУХОЙ ЛУКА И ВСЯКИМ ПОДОБНЫМ БРЕДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Про органические удо для орх:
Чтоб органическое удобрение начало действовать, его должны бактерии и грибы разложить, перевести питательные элементы в не органическую форму (минеральную), только тогда они станут доступными для растения. Растения не могут усваивать органические соединения. Намного проще сразу дать минеральное и без проблем. А если в горшке постоянная засуха в бодунах, то понятно, что органические удобрения вообще действовать не будут. Потому что в сухом субстрате не смогут жить ни бактерии, ни грибы, которые перерабатывают органику. Притом, органика забивает и обжигает веламен. Когда коричневыми корни делаются над субстратом, это часто от подтягивания органики из субстрата.
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ НА НЕГАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОРГАНИКИ НА ЭПИФИТНЫЕ КОРНИ!!
Про органические удо для орх: В УДОБРЕНИЯХ ДЛЯ ОРХИДЕЙ ОРГАНИКИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ КАПЛИ (ВСЯКИХ ГУМАТОВ, ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ И Т.Д.)
Чтоб органическое удобрение начало действовать, его должны бактерии и грибы разложить, перевести питательные элементы в не органическую форму (минеральную), только тогда они станут доступными для растения. Растения не могут усваивать органические соединения. Намного проще сразу дать минеральное и без проблем. А если в горшке постоянная засуха в бодунах, то понятно, что органические удобрения вообще действовать не будут. Потому что в сухом субстрате не смогут жить ни бактерии, ни грибы, которые перерабатывают органику. Притом, органика забивает и обжигает веламен. Когда коричневыми корни делаются над субстратом, это часто от подтягивания органики из субстрата.
НИКАКИЕ РАСТЕНИЯ ОРГАНИКИ УСВАИВАТЬ НЕ МОГУТ!! НИКОГДА! ЭТО БОТАНИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ.
Результат переработки органики грибами и бактериями - это минеральные, не органические вещества, которые становятся доступными растениям. Правильно органика - это более кривой путь, потому и долгий. Понятно, что для наземных орхидей, например, как полуназемная цимбидиум, и когда у меня субстрат для него торф + кора+ резаный сфагнум - в таком, или в земле те бактерии и грибы будут нормально перерабатывать органику и снабжать растение. Но в коре, которая почти пересыхает, думаю, любому очевидно, что там они работать нормально просто не смогут. Да, правильно, минеральные лучше всем растениям без исключений и наземным и эпифитам, и не только орхидеям, а любым комнатным растениям. Это на огороде лучше использовать навоз.
И если б она хоть была б просто бесполезной та органика. Но она еще вот такие корни делает. На этих фото не обязательно полив органикой. Она такие корни та органика делает и за счет капиллярной подтяжки из субстрата, где много органики и других солей, например солей жесткости. Но и полив ею приводит к такому же результату.
КОРНЕВАЯ ШЕЙКА — место перехода стебля в корень. Обычно внешне отличается более темной окраской, иногда бывает утолщенной … ... Википедия.
Есть такое понятие как "подсемядольное колено" - это точка крепления семядолей, выше этой точки стебель или ствол, ниже корень - вот это место и именуют корневой шейкой.
У фалов такого нет!
Нет, и никогда не было, ни какой корневой шейки у фаленопсиса!!! Этот бред придуман не совсем грамотными людьми в группах и форумах, которые абсолютные ноли в орхидеях. Ее просто не может быть по его строению. У него корни растут по всему стеблю, и даже между листьями. Что доказывает, что стебель весь одинаков, что вниз, что вверх. А поэтому при пересадке засыпать нужно под самые листья, то есть углубить орхидею (фаленопсис) на 2-3 см. Смотрим тут и там все описано.
СТРОЕНИЕ ВОЗДУШНОГО КОРНЯ ОРХИДЕИ
Хочу показать строение воздушного корня, например, фаленопсиса. Так вот, тот волосок, что находится по центру, то совсем не корень, то сосудистый цилиндр корня. Дальше так же живые ткани (названия ниже на фото). И ТОЛЬКО СРАВНИТЕЛЬНО ТОНКИЙ СЛОЙ СНАРУЖИ ИЗ МЕРТВЫХ ТКАНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛАМЕНОМ!! (на первом фото он в районе коричневой линии) Многие думают ошибочно, что именно тот волосок по центру и является корнем. А дальше типа веламен. Так вот, того веламена там всего 0,5-1 мм, сосудистый цилиндр работать не может, если все вокруг пропало, он может проводить воду, но никогда не сможет ее брать без эндодермы и т. д. и без веламена, поэтому является абсолютно бесполезным без всего этого.
Ничего страшного, если не нарушен этот цилиндр. Самое интересное то, что даже при снятии коры по середине длинны корня, его кончик будет работать и впитывать влагу. Проблема в том, что сам цилиндр окажется не защищенным, и со временем разрушится в этом месте.
Не полностью переломанный корень или те, что держаться у стебля на нитке, но дальше все нормально - такие корни рабочие, дальше растут, и без проблем снабжают растение всем чем нужно. Не рабочий, если по всей длине осталась только одна нитка.
на фото 5 Поперечный срез воздушного корня орхидеи. Снаружи - многослойный веламен.
на фото 6 Поперечный срез воздушного корня орхидеи. Видна однослойная экзодерма, отделяющая веламен от первичной коры.
на фото 7 Веламен крупным планом. Видны сетчатые утолщения клеточных оболочек
ТАК ВОТ У ЭПИФИТОВ ТИПА ФАЛЕНОПСИС ВЕЛАМЕН ЕСТЬ НА ВСЕХ КОРНЯХ И ВСЕГДА В НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО В КАКИХ УСЛОВИЯХ ОНИ РОСЛИ ТЕ КОРНИ В СУХИХ ИЛИ ВЛАЖНЫХ!! НАРАЩИВАНИЕ ВЕЛАМЕНА ЗАЛОЖЕНО ГЕНЕТИЧЕСКИ ПОТОМУ ОН БУДЕТ НА ВОЗДУШНЫХ КОРНЯХ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ!! ЛЮБОЙ ЭПИФИТ ПОДОБНЫЙ МОЖЕТ РАСТИТЬ ТОЛЬКО ВОЗДУШНЫЕ КОРНИ! ДРУГИХ РАСТИТЬ НЕ МОЖЕТ! ПОТОМУ ЧТО В ГОРШКЕ В СУБСТРАТЕ ОНИ БУДУТ ВОЗДУШНЫЕ, ЧТО НА ВОЗДУХЕ ОНИ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ВОЗДУШНЫЕ ТО ЕСТЬ С ВЕЛАМЕНОМ. Я ДУМАЛ ЧТО УСЛОВИЯ ВЛИЯЮТ НА ТОЛЩИНУ ТОГО ВЕЛАМЕНА НО ЖЕНЯ ПРОВЕРИЛ ЭТО ПОД МИКРОСКОПОМ И УТВЕРЖДАЕТ ЧТО ЗАМЕТНОЙ РАЗНИЦЫ ДАЖЕ В ТОЛЩИНЕ ВЕЛАМЕНА В ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ И НА ВОЗДУХЕ НЕ ЗАМЕТИЛ! (ПОСЛЕДНЕЕ 3 ФОТО)
напомню так же строение воздушного корня: веламен это тонкий слой мертвых тканей толщиной где то 0,5-1 мм на поверхности корня . структура у него как в губки и он предназначен для захвата воды и удержания ее какое то время пока растение не впитает ту воду. дальше идет паренхима корня без корой корень работать не может. дальше нитка то что многие в инет считают собственно корнем. так вот та нитка то проводящие сосуды (сосудистый центр) корня которые сами по себе брать воду без основной части корня (БЕЗ ПАРЕНХИМЫ) НЕ МОГУТ! !!
"РИЗОИДЫ" - так называемые корневые волоски. Настоящие ризоиды есть только у мхов, водорослей и грибов. Чаще всего появляются на корнях при переувлажнении. Это не болезнь и поражение корней - это здоровые корни их выпустили, что б улавливать влагу и питательные вещества. Им при такой влажности уже веламен не нужен. Короче - это типа на гране. Переувлажнение не сильное, но немного есть.
ПРО ВОЗДУШНЫЕ КОРНИ. УДАЛЯТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И так, начнем с того, что у фаленопсисов все корни воздушные, но тут я хочу написать именно о тех, что находятся не в субстрате, а именно на воздухе. Вообще, основная функция корней (кроме крепления к субстрату) - это брать влагу и питательные вещества и доставлять их растению, которое при фотосинтезе синтезирует те вещества (и не только), что им нужны. В природе так все и происходит: идут дожди или поднимается влажность на ночь, или выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно, если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого, что в природе они получают какую-то часть влаги ежедневно, и снабжают водой растение. В квартире при влажности 30-40% (а она такая почти у всех, и отличается в очень редких случаях), влага с воздуха становится не доступной для растения, и тем более в воздухе квартиры нет никаких питательных элементов: ни макро-, ни микро-. ПОЭТОМУ ВОЗДУШНЫЕ КОРНИ (те что находятся за пределами субстрата) В КВАРТИРЕ, НЕ НЕСУТ НИКАКОГО СМЫСЛА, НЕ ВЫПОЛНЯЮТ НИКАКИХ ФУНКЦИЙ, И ЯВЛЯЮТСЯ БЕСПОЛЕЗНЫМ АБСОЛЮТНО БАЛЛАСТОМ, КОТОРЫЙ ТЯНЕТ "СИЛЫ" НА СВОЙ РОСТ, НЕ ДАВАЯ РАСТЕНИЮ ВЗАМЕН НИЧЕГО!! Поэтому при посадке их нужно пускать в субстрат максимально возможно.
Так же (далеко не всегда), но часто, рост корней из субстрата в воздух говорит, что не все в порядке с тем субстратом (например он засолен), или не в порядке с поливом (идет залив).
ЦИТАТА Ракицкий С.Е. © 2003-2004 г: "Еще одно заблуждение. Считается, что воздушные корни фаленопсисов в природе служат для улавливания утренних туманов и росы. В природных условиях это вполне логично и эти корни должны иметь веламен, так как периодически намокают и высыхают. На основании этого бытует мнение, что появление воздушных корней в комнатной горшечной культуре сигнализируют о недостаточной влажности. Как водится, недостаток влажности многие стремятся компенсировать добавочным поливом. Однако наблюдение за ростом корней у многих экземпляров фаленопсисов показало, что появление корней не уходящих в горшок явный признак избыточного полива и будущих проблем с корневой системой. В горшечной культуре наличие большого количества поверхностных корней, не уходящих в субстрат, часто говорит об избыточном поливе и неблагополучии корней. ТАК ЧТО ПЕРЕНОСИТЬ НА ГОРШЕЧНУЮ КУЛЬТУРУ ПАРАЛЛЕЛИ, ИСХОДЯ ИЗ СВЕДЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЖИЗНЬ ОРХИДЕЙ В ПРИРОДЕ (И, КСТАТИ, ЧАСТО С НЕАДЕКВАТНЫМ ПЕРЕВОДОМ), ИНОГДА МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ НИХ. Представьте, что будет, если в ответ на появление “воздушных” корней у горшечного фаленопсиса вы начнете усиленный полив. Корни просто начнут погибать. Точно также, потеря упругости и опускание листьев вниз может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива не трудно догадаться."
ВЫВОД: ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКЕ ВОЗДУШНЫХ КОРНЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ!! НО ИНОГДА БЫВАЮТ ГИБРИДЫ, ЧТО ПРУТ ИХ С КАЖДОГО МЕЖДОУЗЛИЯ И ТУТ НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕТ!
Еще хочу добавить, что сажая орхидею (корни) во влагоемкий субстрат, мы делаем точно тоже самое, что и в природе. Субстрат берет влагу, удерживает вокруг корней и отдает ее медленно корням ежедневно точно так же, как и в природе это происходит. Поэтому субстрат для фаленопсисо
УСТАНОВКА ОПОРЫ ЦВЕТОНОСА
Напишу пару слов про установку опоры цветоносов. НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ роста цветоноса орхидеи поворачиваем относительно света и растим цветонос так как вам нужно за счет того что он растет и клонится к свету. Дальше после появления первых бутонов крепим цветонос к опоре если нужно. Почему после появления бутонов? все очень просто на начальном этапе роста когда цветонос короткий он очень хрупкий и часто ломается. ОПОРА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ поближе к центру горшка (к стеблю но не в плотную) потому что там меньше корней. нельзя ставить опору по над стенками горшка потому что там можно повредить наиболее количество корней. все видели как они заплетают те корни возле стенок.
Борьба с вредителями (любыми)
ЗАПОМИНАЕМ ГЛАВНОЕ: ШУСТРЫХ БЫСТРОБЕГАЮЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!! (КРОМЕ ВЗРОСЛЫХ ТРИПСОВ ОНИ С КРЫЛЬЯМИ) ОСТАЛЬНЫЕ ЕЛЕ ПЕРЕДВИГАЮТСЯ А БОЛЬШИНСТВО ДАЖЕ ГЛАЗОМ НЕ ЗАМЕТИШЬ, ЧТО ОНИ ДВИГАЮТСЯ!
возьмите такой препарат (инсектицид), как "Марш" (в Росси препарат "Борей"), или поищите подобный по действующему веществу (имидаклоприд, 150г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л). СЕЙЧАС ПОЯВИЛСЯ АНАЛОГ МАРША, НО ЕЩЕ ЛУЧШЕ НАЗЫВАЕТСЯ «ДЕСТРОЙ». В России препарат БОРЕЙ аналог того же МАРШа. Так ВОТ ЛУЧШЕ ЭТИХ ПРЕПАРАТОВ НЕТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ!! Но БОРЕЙ в России продается только в больших канистрах. Но эту проблему можно решить, у вас продаются вот такие два препарата «МОЛНИЯ» (НО ВНИМАНИЕ!! ГОВОРЯТ ПРЕПАРАТ МОЛНИЯ С лямбда-цигалотрин НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ!! А ЦИПЕРМЕТРИН ЧТО В НОВОЙ МОЛНИИ СЖИГАЕТ РАСТЕНИЯ!!) и «ИСКРА золотая ВРК», если их смешать (по 3 мл каждого вместе в одной литре воды) получится тот же БОРЕЙ ИЛИ МАРШ. ТАКОЙ ЖЕ ПО ДЕЙСТВИЮ «Энжио» против клеща, можно использовать Актелик , стармайт, Санмайт, омайт по той же схеме, если нет таких препаратов - возьмите любой, который имеет наиболе широкий спектр действия (то есть действует на большее число вредителей), разведите один пакетик в литре воды. ВСЕ ПРЕПАРАТЫ (ЛЮБЫЕ) РАЗВОДИТЬ В ОДНОЙ ЛИТРЕ ВОДЫ (ПАКЕТИК ИЛИ АМПУЛУ), ТО ЕСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ ДЕЛАЕМ В 10 РАЗ БОЛЬШУЮ, ЧЕМ В ИНСТРУКЦИИ!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Хорошо со всех сторон опрыскайте орхидею всю полностью (листья снизу и сверху, и так что б препарат прошёл через субстрат), дайте высохнуть каплям на листьях и ставите на место. 20-30 дней после обработки орхидею не опрыскивать и не мыть. Для гарантии обработку повторить через 7-10 дней!! и забыли за любого вредителя без исключения. В квартире не рекомендуется это делать. Но мне зимой приходилось это делать в ванной. Я много перепробовал разных, но последние годы только им пользуюсь, как описал выше, притом на любых растениях. Гарантия уничтожения любых вредителей и гарантия не нанесения вреда растению. Он уничтожает все, любого вредителя с первого раза, но лучше все же обработать дважды, хорошо опрыскав все И ЦВЕТЫ И КОРНИ В ТОМ ЧИСЛЕ И СУБСТРАТ, ЧТОБ ПРЕПАРАТ ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ НЕГО!!
ИСКАТЬ ЭТИ ПРЕПАРАТЫ В ЦВЕТОЧНЫХ МАГАЗИНАХ БЕСПОЛЕЗНО, ВЫ ТАМ НИЧЕГО ТОЛКОВОГО НЕ НАЙДЕТЕ. ИХ НУЖНО ИСКАТЬ В САДОВО-ОГОДНИЧЕСКИХ МАГАЗИНАХ, И ЕСЛИ НЕТ ИМЕННО ЭТОГО - ИЩИТЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ ИМИДОКЛАПРИД (ПРОТИВ КЛЕЩА ОН СЛАБоВАТ И МОЖЕТ НЕ ПОДЕЙСТВОВАТЬ), ИХ МНОГО, МОЖНО АКТАРУ ПО ТОЙ ЖЕ СХЕМЕ, ДАЛЬШЕ ВСЕ ПО ТОЙ ЖЕ ИНСТРУКЦИИ. И еще все вредители очень быстро распространяются и перелазят на любые другие комнатное растение. Поэтому обязательно обрабатывать все растения, которые находяться в комнате, и это если растения не выносилось из комнаты , а если выносились - то и в других комнатах так же.
НИЖЕ СМОТРИМ ВИДЕО КАК ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ!
Тест на огурец, яблоко и подобное абсолютно бесполезен. На него не полезет, как никогда и не лез ни один вредитель серьезный. На него вылазят только абсолютно безвредные ногохвостки и не особо вредный панцирный клещ. То есть те, кто живут в субстрате. Ни паутинный клещ, ни трипсы, ни мучнистый червец никогда не полезут на тот огурец. И пока долезут до него - тот сгниет раньше.
акже многие теплицы используют для борьбы с вредителями хищного клеща, который питается вредителями, его часто находят люди и поднимают панику. Вот так он выглядит, и он тоже шустрый сравнительно с вредителями, движение которых трудно даже глазом заметить. С ним тоже не нужно бороться. точно также полезен и хищный клещ краснотелка фото 3-6
ТАКИЕ ПРЕПАРАТЫ, КАК ФИТОВЕРМ И ДРУГИЕ БИО - АБСОЛЮТНО НЕ ЭФФЕКТИВНЫ!! ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ЭФФЕКТИВНЫ ВСЯКИЕ НАРОДНЫЕ ВЫДУМАННЫЕ СРЕДСТВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ РАСТЕНИЯ МЫЛОМ!! МАРГАНЦОВКОЙ! ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА СПИРТ СОДЕРЖАЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ И ДРУГИМИ ПОДОБНЫМИ СПОСОБАМИ ПОЗАПРОШЛОГО ВЕКА БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ!! ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕСАДКУ РАСТЕНИЯ, КАК МЕТОД БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ!!
НЕЛЬЗЯ МЫТЬ МЫЛОМ РАСТЕНИЯ ТЕМ БОЛЕ НЕЛЬЗЯ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МЫЛО - результат:
Мыло - это соль натрия (калия) (щелочной метал) и жирной кислоты. При гидролизе образует очень агрессивное вещество, сильную щелочь гидроксид натрия (NaOH), которая смертельно опасна для орхидей. Притом что орхидеи вообще не любят щелочей. Да и применение мыла на других растениях - это полная ерунда!!! НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЕТОДАМИ ПОЗАПРОШЛОГО ВЕКА (БАБУШКИНЫМИ)!!
ПРО ЛИПКИЕ КАПЛИ НА ЛИСТЬЯХ И ДРУГИХ ЧАСТЯХ ОРХИДЕИ
Выпот сахаристого сока главным образом на листьях. Выделяется ночью и утром. Образование медвяной росы усиливается при резких колебаниях температуры и влажности воздуха. Развитие листьев, цветоносов многих орхидей сопровождается выделением сахаристого сиропа. Это является нормальным явлением на орхидеях и не требует каких-то действий (желательно удалять влажной тряпкой). Но иногда выделение этого сахара провоцируют сосущие вредители, поэтому нужно проверять на вредителей. И если они есть, обработать инсектицидом, например "МАРШ" (СЕЙЧАС ПОЯВИЛСЯ АНАЛОГ МАРША, НО ЕЩЕ ЛУЧШЕ НАЗЫВАЕТСЯ «ДЕСТРОЙ») разводим в 1 литре воды пакетик (или другой любой с широким спектром действия) (ТО ЕСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ ДЕЛАЕМ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ В ИНСТРУКЦИИ) и хорошо опрыскиваем растение со всех сторон . Обработку через 7-10 дней повторить. Растение после обработки не мыть и не опрыскивать в течении 20-30 дней.
ВНИМАНИЕ!! ПЕРЕСАДКА ПРИ ВРЕДИТЕЛЯХ КАК МЕТОД БОРЬБЫ ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД!! ЗАМЕНЯТЬ СУБСТРАТ НЕ ЭФФЕКТИВНО И БОЛЬШЕ ВСЕГО НИЧЕГО НЕ ДАСТ!! ТАК ЖЕ ТОЧНО НЕ НУЖНО МЫТЬ НИКАКИЕ ПОДОКОННИКИ И ШТОРЫ И Т. Д. С ПРЕПАРАТОМ ИЛИ СПИРТОМ ЭТО ТОЖЕ ЕРУНДА ПОЛНАЯ!! ОБЪЯСНЮ ПОЧЕМУ: ДЕЛО В ТОМ ЧТО ВСЕ ПРЕПАРАТЫ ЧТО Я НАПИСАЛ ВЫШЕ ДЕЙСТВУЮТ 14-20 ДНЕЙ И ЭТО В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ, А В КВАРТИРЕ БЕЗ ДОЖДЯ ЕЩЕ ДОЛЬШЕ ПОТОМУ КАК ВЫ ДУМАЕТЕ КУДА ПОЛЕЗУТ ТЕ ВРЕДИТЕЛИ С ШТОР И ПОДОКОННИКА!!?? ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ. ПОТОМУ НЕ НУЖНО НИЧЕГО ВЫДУМЫВАТЬ КРОМЕ ТОГО ЧТО Я ВЫШЕ НАПИСАЛ ОБРАБОТАЛИ ВСЕ РАСТЕНИЯ В КОМНАТЕ РАЗ ПОТОМУ ОБРАБОТКУ ПОВТОРИЛИ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ (+-пару дней) И ЗАБЫЛИ ЗА ВРЕДИТЕЛЕЙ!
ПРО БОЛЕЗНИ И ФУНГИЦИДЫ!!
Разница между умным и глупцом в том, что умный уничтожает Причину, а глупец бесконечно бегает и борется с последствиями (с)
А ТЕПЕРЬ ЗАПОМИНАЕМ ФУНГИЦИДЫ И ПОДОБНЫЕ СРЕДСТВА ЭТО - СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ!! А БОРОТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ НЕ УСТРАНИВ ПРИЧИНУ БЕСПОЛЕЗНО!
то есть бесполезно что то лечить не приведя уход и условия в норму!
ошибки допускают все. и не рождаются с знаниями.. это нормально
но умный поняв что что то не так будет в первую очередь искать знания по уходу и условиях и использует фунгицид один раз (или очень редко)
а глупец будет искать все новые и новые фунгициды которые как только кончится их действия перестанут помогать и все вернется на круги своя , все новые и новые волшебные эликсиры что помогут ему вырастить здоровые и красивые орхидеи НО Я ВАС РАЗОЧАРУЮ СКАЗОК НЕ БЫВАЕТ!
ПРО ЗАБОЛЕВАНИЯ!
ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО, А ЛУЧШЕ, ЧЕМ СКАЗАЛА МАРИНА ЯБЛОНСКАЯ, ОДНА ИЗ АДМИНОВ ГРУППЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ, по-моему сказать нельзя:
Марина Яблонская:
"Можно и от меня мое КВА? Трахеомикоз, а это обобщенное название всех грибковых заболеваний, в том числе и фузариоза. Отличить эти заболевания на глазок тяжело. Да, есть определенные моменты, такие, как бурые разводы внизу шейки больного растения или буро-розовый цвет на срезе корня, но наверняка понять, что у этого растения та или иная форма грибкового заболевания, можно только взяв на анализ ткани подозрительного растения и проведя этот анализ в лаборатории. Но это заболевание встречается не так часто, как мы думаем. У меня, в начале моего увлечения орхидеями, были как и у многих случаи, когда орхидеи болели. Но потом я поняла, что грибок тут ни при чем, а виной мой не правильный уход за ними. Я пачками скупала фундазол, мазала, ставила на пенопласт, но орхидеи умирали. Только несколько растений пытались как-то выкарабкаться. В результате они росли чахлыми, листья у них росли мельче, чем положено, цветоносы были кроткими на один, два цветка. Когда я познакомилась с людьми, которые работали в орхидейной оранжерее, у меня наступило прозрение. Ведь у них практически не болели орхидеи. На мои вопросы, я получила ответ, что мои орхидеи погибают в результате не правильного ухода. Я стала искать литературу, что-то читать, помимо интернета. И пришла к правильной системе содержания и ухода за орхидеями. После этого мне приходилось, и сейчас приходиться, пытаться выходить чужие орхидеи, которые пропадают. Я не применяю фунгицид. Исключение, это когда гниет верхушка или шейка. Это фузариоз и зачищенные ткани орхидеи, я присыпаю порошком фунгицида. Если мне попадется орхидея, у которой потеря корней, вялые листья или есть корни, но они закукленные, я просто пытаюсь отрастить корни каким-либо способом.И это удается. Не всегда, но процентов 80 выживает, а это много. Поэтому вывод, трахеомикозу орхидеи подвержены, но это единичные случаи. Я считаю, что такие растения, даже при успешном лечении, никогда не вырастут нормальными. И не стоит убиваться, если такое растение пропадет."
ПРО ГРИБЫ
Грибы есть везде и всегда. в каждом любом субстрате их живет целый набор. (СТЕРИЛЬНОСТЬ ВРАГ ВСЕГО ЖИВОГО НЕ ЗАБЫВАЕМ ЭТО) Нет такой точки на планете где б их не было включая оба полюса и воздух которым мы дышим. Гриб (не патогены, например шляпочные и еще много много разных других которые мы глазом не вооруженным даже не видим ) не конкуренты растениям. Все наоборот.. Грибы гетеротрофы они разлагают органику и тем и питаются поглощая готовые органические вещества, отходы выбрасывают то есть минеральные (неорганические) вещества.. А растения автотрофы они наоборот питаются исключительно минеральными (неорганическими) веществами, органики не усваивают по своей физиологии. Потому грибы являются именно поставщиками пищи растениям.. Потому на шляпочные грибы не обращаем внимание просто. (на первых фото)
Но вот такие как ниже на фото (на фото 8 и 9).. они сами по себе тоже не опасны для растения.. но они быстро заполняют горшок, промежутки между корой и создают условия благоприятные для себя и плохие для воздушно-водного режима для корней и растение может погибнуть .. одно плохо то что их не берет ни свинка ни холера.. конечно можно пробовать сильные фунгициды.. но думаю без пересадки и полной замены субстрата не обойтись.
Грибы есть везде и всегда. В любом субстрате их живет целый набор. Нет такой точки на планете, где б их не было, включая оба полюса и воздух которым мы дышим. БОЛЬШИНСТВО ГРИБОВ ПРИНОСИТ ТОЛЬКО ПОЛЬЗУ!! Бороться с грибами - это хуже и бестолковей, чем даже с ветряными мельницами. ШЛЯПОЧНЫЕ ГРИБЫ, КОТОРЫЕ ИНОГДА ВЫРАСТАЮТ НА СУБСТРАТЕ В ГОРШКАХ, АБСОЛЮТНО БЕЗВРЕДНЫ И НИЧЕГО ДЕЛАТЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С НИМИ НЕ НУЖНО!! Все грибы, что ниже на фото и подобные, АБСОЛЮТНО БЕЗВРЕДНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ. ПОТОМУ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! ВООБЩЕ НИЧЕГО!!
На последних трех фотках это тоже грибы (то ни какие не яйца каких то вредителей) они тоже сами по себе не вредны для растений если их не много . но они говорят что в горшке идут не те процессы что нужно и там застойный воздух. НАПРИМЕР СУБСТРАТ ПЛОХОЙ И МЕЛКИЙ КОТОРЫЙ НЕ ПРОПУСКАЕТ ВОЗДУХА ИЛИ ОРХИДЕЯ СТОИТ В КАШПО ЧТО ВЕДЕТ К ТАКОМУ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТУ К ПЛОХОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА! КАКОЕ Б КАШПО НЕ БЫЛО БОЛЬШОЕ ВОЗДУХ ТАМ ДВИГАТЬСЯ НИКОГДА НЕ БУДЕТ!!!! от таких грибов лучше избавляться фунгицидами а когда их много то нужно пересаживать орхидею. А ГЛАВНОЕ ПРИВЕСТИ УСЛОВИЯ В НОРМУ!
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Trebuchet MS"; panose-1:2 11 6 3 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1671 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Roboto; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"Times New Roman"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
Фунгициды обработка
фундазол (Фундазим тоже самое)(беномил), Азоксистробин (много препаратов с таким действующим веществом например Квадрис и др. дозу берете в 2-2,5 раза большую), Превикур, Джимайдасен (Манкоцеб), топуджин, (скор, витарос, фитолавин и подобные но в их эффективности не уверен и не рекомендую просто встречал в инете что этим пользуются) системные. искать в магазинах сад-огород. ПРИ СЕРЬЕЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ И ГНИЛЯХ ЛУЧШЕ СМЕШАТЬ В ОДНОЙ ЛИТРЕ ВОДЫ 10г ФУНДАЗОЛА (беномил) + 1,5 мл ПРЕВИКУРА!!!!В цветочных ничего не найдете
смотря что и где вы холите обрабатывать . если какие то пятна локально то делаете кашицу с фундазола и промазываете, если все растение опрыскать или замочить (минут 30-60) то разводите 10 г фундазола в 1 литре воды и опрыскиваете или замачиваете. Если мокрая гниль зачистить до живого и потом обрабатывать другие фугнициды просто по инструкции (по максимальной дозе какая там указана). Обработку лучше повторить 2-3 раза с интеравалом в 7-10 дней. И ЭТО ВСЕ СИСТЕМНЫЕ ПРЕПАРАТЫ А ПОТОМУ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБРАБАТЫВАТЬ ВСЕ РАСТЕНИЕ ТОГДА ОНИ ЛУЧШЕ ДЕЙСТВУЮТ И БОЛЬШЕ ПРЕПАРАТА ПОПАДАЕТ В СИСТЕМУ РАСТЕНИЙ!! И ТОЛЬКО КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА ПРОМАЗЫВАТЬ КАШИЦЕЙ ОТДЕЛЬНЫЕ МЕСТА . все про реанимацию тут. Особенно внимательно читаем первых два моих поста, а дальше выбираем способ https://vk.com/topic-82913222_32175351
При бактериалке удалять максимально возможно пораженные участки с захватом здоровых тканей. Это единственный способ спасти.. некоторые рекомендуют обрабатывать антибиотиком сомневаюсь в эффективности этой меры но пробуйте.. добавлять до фундазола (для профилактики еще и заражения грибамы) 50% антибиотика (присыпать места поражения и срезы после зачистки) широкого спектра действия типа цефтриаксон.
ищите вот этот он не хуже.. забейте в гугле в поисковике действующее вещество.. посмотрите какие препараты у вас продают с ним.. Азоксистробин (много препаратов с таким действующим веществом например Квадрис и др. дозу берете в 2-2,5 раза большую)
НАПИШУ ПАРУ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ ПРИ РЕАНИМАЦИИ, НАРАЩИВАНИИ КОРНЕЙ, И УКОРЕНЕНИИ С МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ КОРНЕЙ
1. ЕСЛИ ЗАГНИЛ СТЕБЕЛЬ СНИЗУ и отгнили все корни, сразу наращивать корни в влажной среде нельзя, например во мху или воде (что как по мне вообще бред засовывать орхидею в воду), сначала нужно обработать фунгицидами подсушить и лучше поставить над водой, чтоб справится с болезнью и дать зажить ранам где-то 10-14 дней. Но в тоже время даль листьям влагу. Дальше можно перейти и на влажное наращивание корней.
2. ГНИЛОЕ МЕСТО НА СТЕБЛЕ ПОКА НА ВЫЛЕЧИТСЯ И НЕ ЗАЖИВЕТ ДОЛЖНО НАХОДИТСЯ В СУХОСТИ (14-21 день). А ВОТ ЛИСТЬЯМ НУЖНО ДАТЬ КАКИМ-ТО СПОСОБОМ ВЛАГУ ПОКА ОНА НЕ УКОРЕНИТСЯ!!! ТО ЖЕ САМОЕ ПРИ МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОРНЕЙ И КОГДА ОНИ МАЛЕНЬКИЕ!! ПОСЛЕ ПОСАДКИ ЛИСТЬЯ ИЛИ ОПРЫСКИВАЕМ ВОДОЙ С ДВУХ СТОРОН (В ТОЧКЕ РОСТА ВОДА СТОЯТЬ НЕ ДОЛЖНА) ИЛИ ПРОТИРАЕМ ЧЕМ-ТО ВЛАЖНЫМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ОПРЫСКИВАТЬ ЗДОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ НЕЛЬЗЯ!! КАК ТОЛЬКО УКОРЕНИТСЯ НОРМАЛЬНО - ОПРЫСКИВАНИЕ ПРЕКРАЩАЕМ.
3. ЕСЛИ ГНИЛИ НА СТЕБЛЕ НЕТ, то обработав корни, можно сразу наращивать во влажной среде, например во мхе.
4. ЧЕМ БОЛЬШЕ СВЕТА (НО НЕ ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ) И ТЕПЛО (при налаживании нормального снабжения водой растения как выше написал) ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РЕАНИМАЦИИ!!!!!!! САМОЕ ВАЖНОЕ ЭТО СВЕТ ПОТОМУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДСВЕТКА ДО 16-20 ЧАСОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТОГДА ВСЕ НАРАСТАЕТ БЫСТРО И ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕХА В РАЗЫ ВОЗРАСТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НО НЕ ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ! ЛАМПЫ ТОЖЕ РАСТЕНИЕ НАГРЕВАТЬ НЕ ДОЛЖНЫ!
5. ПРИ РЕАНИМАЦИИ ОЧЕНЬ ВАЖЕН СВЕТ И ТЕПЛО!! ПОЭТОМУ ЧЕМ ДЛИННЕЙ СВЕТОВОЙ ДЕНЬ, ТЕМ ЛУЧШЕ!! ПОКА НЕ НАРАСТИТ КОРНИ!! НО ЛАМПА САМО РАСТЕНИЕ, В СЛУЧАЕ ПОДСВЕТКИ, ГРЕТЬ НЕ ДОЛЖНА ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ ПОПАДАТЬ НЕ ДОЛЖНО!
6. нормально если нижний лист желтеет с конца или равномерно. плохо это когда он начинает желтеть от стебля. Если желтеет от стебля то больше всего гниет стебель. листы пожелтевшие с конца нужно удалять отрывая без остатка когда он пожелтел на 2/3. если лист желтеет от стебля удалять сразу и смотреть что со стеблем больше всего он уже гниет. Если гниет зачищать и обрабатывать фунгицидами .
никаких остатков листьев на стебле никогда не должно быть. при удалении листья отрываются (не отрезаются) БЕЗ ОСТАТКА НА СТЕБЛЕ!
При бактериалке удалять максимально возможно пораженные участки с захватом здоровых тканей. Это единственный способ спасти.. некоторые рекомендуют обрабатывать антибиотиком сомневаюсь в эффективности этой меры но пробуйте.. добавлять до фундазола (для профилактики еще и заражения грибамы) 50% антибиотика (присыпать места поражения и срезы после зачистки) широкого спектра действия типа цефтриаксон.
ПРО ФУНДАЗОЛ!
1 г. фундазола на литр очень мало!!! то рекомендации при мучнистой росе и т. д. а вот при фузариозе что чаще всего поражает орхидеи такой дозы не достаточно. переборщить и как то навредить растению фундазолом нельзя потому что он практически не растворим в воде. ПОТОМУ ПРИМЕНЯЕМ РАСТВОР 10г на 1 литр воды! ПРИ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ нужно обрабатывать 3 раза подряд при каждом поливе
При этом большая часть препарата остается на поверхности растений, а небольшая часть препарата проникает в растения и преобразуется в карбендазим, который также является высокоэффективным фунгицидным средством. Системное действие Фундазола позволяет защищать даже те участки больных растений, с которыми препарат не соприкасается.
Поскольку Фундазол обладает не только защитным, но и лечебным действием, он обеспечивает эффективное подавление болезней даже после проявления их симптомов на растениях.
Период защитного действия: в зависимости от вида болезни, культуры и фазы роста: 1-3 недели
ПОТОМУ ВНИМНИЕ! ЛЮБОЙ СИСТЕМНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЕЙСТВУЕТ И КАК КОНТАКТНЫЙ!
Еще важная информация про фундазол: БЕНОМИЛ (действующее вещество)имеет вид белого кристаллического вещества без сильного запаха, оно хорошо смешивается с водой, однако, не растворяется в ней, как и в большинстве органических растворителей. Кроме того, беномил не летуч, по классу химических веществ является бензимидазолом ПОТОМУ НЕ ТАКОЙ ОН ОПАСЕН КАК НЕКОТРЫЕ СКАЗОЧНИКИ РИСУТ В ИНЕТЕ!.
БЕЛЫЙ ЦВЕТ имеет сам беномил.. но его в препарате всего 50% . остальное наполнитель , всякие смачиватели (что б каплями на листьях не собирался) . так вот цвет уже самого препарата в зависимости от цвета наполнителя может быть разным от белого почти до бежевого, кремового и даже коричневатого цвета!! ЭТО НЕ ГОВОРИТ ЧТО ПРЕПАРАТ ПОДЕЛКА! И ТОЛЬКО В ЛАБОРАТОРИИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ЕСТЬ ЛИ ТАМ БЕНОМИЛ ИЛИ НЕТ!! про сплошную подделанные препараты это тоже выдуманные сказки инетовские.. но наверное он встречается и поделаный но не так часто ..
ФИТОСПОРИН!! ТРИХОДЕРМИН И ПОДОБНОЕ!! ОН АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНЫЙ ПРЕПАРАТ, КАК И ПОДОБНЫЕ БИО!! НИ НА КОГО И НИ НА ЧТО НЕ ДЕЙСТВУЕТ, И АБСОЛЮТНО НЕ НУЖЕН РАСТЕНИЯМ!! НИКОГДА!! ПОЛЬЗЫ ОТ НЕГО НОЛЬ!! ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!
ИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ!!
Сразу напишу, что они не лечатся, и в книгах рекомендуют растения уничтожить. Но можно пробовать их спасти. Я рекомендую удалять все пораженные участки растения, нормализовать и оптимизировать уход. Пораженные участки выглядят, как правильные геометрические фигуры или мозаика. ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАТЬ БОЛЬНОЕ РАСТЕНИЕ ОТ ДРУГИХ! Заболевают чаще всего растения точно так же, при не правильном уходе и плохих условиях.
БАКТЕРИАЛКА
Для меня так и остается загадкой от чего она появляется. Самая худшая болезнь, если не принять вовремя меры, то УБИВАЕТ РАСТЕНИЕ ЗА СУТКИ-ДВОЕ ПОЛНОСТЬЮ! Поэтому я лично рекомендую быстро обрезать и удалить все пораженные участки, те мокнущие пятна. В инете рекомендуют применять антибиотики, я с этом не согласен, и считаю это бесполезно - Антибиотики на растениях. Но если хотите - пробуйте. НО ПРИМЕНЯЙТЕ СОВРЕМЕННЫЕ АНТИБИОТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ ТИПА ЦЕФТРИАКСОН ИЛИ ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ! НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НИКОГДА МЕТРОНИДАЗОЛ (ТРИХОПОЛ) ЭТО БРЕД!!
Флуканазол НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНТИБИОТИКОМ ШИРОКО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ, ТАК КАК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВООБЩЕ АНТИБИОТИКОМ!! Флуканазол — распространенный синтетический противогрибковый препарат группы триазолов для лечения и профилактики кандидоза и некоторых других микозов. (Материал из Википедии — свободной энциклопедии).
Метронидазол - это антибиотик очень узкого направления.
Метронидазол - противопротозойный и противомикробный препарат.
Показания протозойные инфекции: внекишечный амебиаз, включая амебный абсцесс печени, кишечный амебиаз (амебная дизентерия), трихомониаз, гиардиазис, балантидиаз, кожный лейшманиоз, трихомонадный вагинит, трихомонадный уретрит; инфекции, вызываемые Bacteroides spp. (в т.ч. В. fragilis, В. distasonis, В. ovatus, В. thetaiotaomicron, В. vulgalus): инфекции костей и суставов, инфекции ЦНС (в т.ч. менингит, абсцесс мозга), бактериальный эндокардит, пневмония, эмпиема и абсцесс легких; инфекции, вызываемые видами Bactеroides, включая группу В. fragilis, видами Clostridium, Peptococcus и Peptostrеptococcus: инфекции брюшной полости (перитонит, абсцесс печени), инфекции органов таза (эндометрит, эндомиометрит, абсцесс инфекции кожи и мягких тканей; инфекции, вызываемые видами Bacteroides, включая группу В. fragilis и видами Clostridium: сепсис; псевдомембранозный колит (связанный с применением антибиотиков); гастрит или язва двенадцатиперстной кишки, связанные с Helicobacter pylori; алкоголизм; профилактика послеоперационных осложнений (особенно вмешательства на ободочной кишке, околоректальной области, аппендэктомия, гинекологические операции); лучевая терапия больных с опухолями - в качестве радиосенсибилизирующего средства, в случаях, когда резистентность опухоли обусловлена гипоксией в клетках опухоли. Антибактериальное, противопро-тозойное (трихомонацидное) средство.
Спектр действия включает простейшие: Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Lamblia, Leishmania; анаэробные грамотрицательные микроорганизмы: бактероиды, включая группу Bacteroides fragilis (B. fragilis, B. caccae, B. uniformis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus); фузобактерии Prevotella (P. bivia, P. buccae, P. disiens); анаэробные грамположительные палочки: Clostridium, чувствительные штаммы Eubacterium; анаэробные грамположительные кокки: Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.
Цветение и количество цветов и цветоносов ни о чем не говорит. ЭТО НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЯ! Они могут цвести когда сгнили все корни и даже стебель гниет. ЕДИНСТВЕННЫЙ показатель что растению хорошо это когда новые листья растут больше чем старые или хотя бы не меньше. Меньше допускается только первый лист после пересадки дальше они должны расти больше и больше. ЕСЛИ ЛИСТЬЯ НАЧИНАЮТ УМЕНЬШАТЬСЯ ТО ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО РАСТЕНИЮ ПЛОХО И ОЧЕНЬ ПЛОХО!! И ПРИРОСТ ЛИСТЬЕВ ВОТ ЧТО ВАЖНО. При том фаленопсис должен давати 2-3 лита в год минимум .
Нормально, если нижний лист желтеет с конца или равномерно. Плохо - это когда он начинает желтеть от стебля. Если желтеет от стебля, то скорее всего гниет стебель. Листы, пожелтевшие с конца, нужно удалять, отрывая без остатка, когда он пожелтел на 2/3. Если лист желтеет от стебля - удалять сразу и смотреть, что со стеблем, скорее всего он уже гниет. Если гниет - зачищать и обрабатывать фунгицидами.
Снимайте пожелтевшие листья, оторвав их без остатка и смотрите, что под ними, есть гниль или нет. Разрываете его пополам вдоль по жиле, потом половины отрываются легко в разные стороны.
нормально если нижний лист желтеет с конца или равномерно. плохо это когда он начинает желтеть от стебля. Если желтеет от стебля то больше всего гниет стебель. листы пожелтевшие с конца нужно удалять отрывая без остатка когда он пожелтел на 2/3. если лист желтеет от стебля удалять сразу и смотреть что со стеблем больше всего он уже гниет. Если гниет зачищать и обрабатывать фунгицидами . все про реанимацию тут. Особенно внимательно читаем первый мой пост а дальше выбираем способ https://vk.com/topic-82913222_32175351
никаких остатков листьев на стебле никогда не должно быть. при удалении листья отрываются (не отрезаются) БЕЗ ОСТАТКА НА СТЕБЛЕ!
ТАКЖЕ НЕЛЬЗЯ МАЗАТЬ РАСТЕНИЯ ЗЕЛЕНКОЙ, ЙОДОМ И БУДЬ КАКИМ ДРУГИМ СПИРТ СОДЕРЖАЩИМ ПРЕПАРАТОМ!! АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ - ЭТО СОРБЕНТ И БОЛЬШЕ НИЧЕГО, ПОЭТОМУ ОН БЕСПОЛЕЗЕН АБСОЛЮТНО!! ОЧЕНЬ ДАВНО НИЧЕГО ИМ НЕ ПРИСЫПАЮ!!
ФИОЛЕТОВЫЕ ПЯТНА НА СТЕБЛЕ, ЛИСТЬЯХ ОРХИДЕЙ В 99,99% СЛУЧАЕВ ЭТО ПРОСТАЯ НОРМАЛЬНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ А НЕ КАКОЙ ТО МИФИЧЕСКИЙ ФУЗАРИОЗ!!!
Пигментация
Часто вы стакиваетесь с тем, что ваши #фаленопсисы стали фиолетовыми.
Разобраться с этим поможет статья о #пигменте антоциане.
Антоцианы (фото 2) — растительные пигменты, которые могут присутствовать
у растений как в генеративных органах (цветках, пыльце), так и в вегетативных
(стеблях, листьях, корнях), а также в плодах и #семенах. Они содержатся в клетке постоянно либо появляются на определенной стадии развития растений или под действием стресса.
Кроме того, пигментация зависит от pH в вакуолях, где накапливаются антоциановые соединения. Одно и то же соединение в зависимости от сдвига в величине кислотности клеточного сока может приобретать различные оттенки. Так, раствор антоцианов в кислой среде имеет красный цвет, в нейтральной — фиолетовый, а в щелочной — желто-зеленый.
Однако pH в вакуолях(фото 1) может варьировать от 4 до 6, и, следовательно, появление синей окраски в большинстве случаев нельзя объяснить влиянием pH среды.
Локализация антоцианов в тканях растений и форма клеток эпидермиса тоже имеют значение, поскольку определяют количество света, достигающего пигментов, а следовательно, интенсивность окраски.
Показано, что цветки с эпидермальными клетками конической формы окрашены ярче, чем цветки гибридных растений, клетки эпидермиса которых не могут принять такую форму, хотя и у тех и других растений антоцианы образуются в одном и том же количестве.
В случае с фаленопсисами антоциановые пятна локаливуются на коревой шейке, в осенний -зимний период, в основном у растений у которого цветки окрашены пигментом. За частую не компетентные люди принимают его за фузариоз и назначают не правильное лечение. В большинстве случаев орхидея погибает от "заботливых рук", а не от поставленного диагноза.
Эти пятно не требуют никаких вмешательств, с увеличением светового дня пигмент исчезнет.
ПРО ЛИСТЬЯ НА ЦВЕТОНОСЕ
Не всегда наличие листьев на цветоносе означает, что это детка. На них часто растут просто обычные листья, как ниже на фото и это НЕ ДЕТКИ! Облиственные цветоносы не редкость.ЧАЩЕ ВСЕГО ЛИСТЬЯ ЕСТЬ НА ЦВЕТОНОСАХ С ТОЧКИ РОСТА
ПРО ЦВЕТОНОС ИЗ ТОЧКИ РОСТА.
Иногда бывает, что растет цветонос из точки роста. Такие растения лучше не покупать. Они дальше расти не будут. Будут давать только деток. С таких растений можно получить больше десятка деток. Так что, если уценка - то можно брать тут уже вам решать.
НА ФОТО НИЖЕ - ЭТО ОТЕК ЛИСТЬЕВ
Это не болезнь, поэтому не лечится. Образуется из-за не правильного не регулярного полива. Так же часто в месте, припеченном солнцем:
Много вопросов типа: сколько цветут фаленопсисы. Конечно это зависит от гибрида (вида). И он может доращивая цветы, цвести и год и два. но тут я хочу написать и показать сколько держится именно один цветок. Например, есть гибриды, как голден бьюти, там цветок держится 2-3 месяца. Хоть гибрид мне нравится, но это мне не очень нравится. Так вот, на моем фото ниже цветок один держится около 6 месяцев!! Начала она расцветать где-то в начале декабря. Расцвела полностью за неделю до нового года. (фото 1) Даты на фото. Потом в феврале дорастила еще 11 цветов и продолжила цветение (фото 2,3). Потом в мае начала доращивать и сейчас там еще пока 17 бутонов. И только сегодня завяли первые два цветка. Притом, как многие тут рассказывают сказки, что они цветы сбрасывают от удобрений, так вот, удобряю с конца марта и ничего. Так же обратите внимание: она цветет, доращивает новые цветоносы и бутоны, и это никак не мешает ей растить в то же время и листья, и корни. Вот такие гибриды мне в 100 раз лучше любых сортовых и видовых. Потому что главным достоинством фаленопсиса считаю долгую продолжительность цветения. На последнем фото цветение этого же гибрида 2006 года. Это самый первый гибрид который я купил в 2003 году.
Цветоносы всегда нужно обрезать сразу после отцветания, так как показано на фото ниже. То есть на 1 см выше верхней спящей почки (НЕ НА 5-10 СМ, А НА 1 СМ ВЫШЩЕ ПОЧКИ!!!!!). И ТОЛЬКО ЦВЕТОНОСЫ ПЕРВОГО ПОРЯДКА! БОКОВЫЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА УДАЛЯЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ! Если в течении нескольких месяцев она ничего не дает из спящих почек на цветоносе, то его отрезают полностью.
Но это верно для тех фаленопсисов что распускают много цветов и сразу есть сортовые у которых револьверное цветение то есть они распускают 1-3 цветов и доращивают дальше бутоны и постепенно старые отцветают а новые все нарастают. потому нужно знать как цветет ваш фаленопсис
Режут живые ткани только острым канцелярским ножом или лезвием. Ножницами (как и сектором, те же ножницы) - нельзя, они перед тем как перерезать, сминают ткани. ПРИСЫПАТЬ, ЗАКАПЫВАТЬ, ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ НИЧЕМ НЕ НУЖНО НИКАКИЕ СРЕЗЫ, ОСОБЕННО НА ВОЗДУХЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ!! ЦВЕТОНОС ОБРЕЗАЮТ НА 1 СМ. ВЫШЕ СПЯЩЕЙ ПОЧКИ!!! НА 1 СМ А НЕ НА 5 ИЛИ 10 СМ!!! НА 1 СМ, НА ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ФОТО ВИДНО К ЧЕМУ ВЕДЕТ НЕ ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА
покажу что и на цветоносе второго порядка (ответвление от основного) после правильного обрезание цветение может быть приличным. 14 цветов по 11-11,5 см цветок . и участниц нашей группы результат
Орхидеи, как и любые другие растения, нужно постоянно периодически поворачивать относительно света, чтоб они ровно росли. Точно также и с цветоносами.
ЕСЛИ ОРХИДЕЯ НЕ ЦВЕТЕТ (ФАЛЕНОПСИС)
СРАЗУ НАПИШУ, ЧТО ОНИ ЦВЕТУТ ВООБЩЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ. НИ РАЗУ ЗА 14 ЛЕТ ВЫРАЩИВАНИЯ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ЦВЕТЕНИЯ!! ПОЭТОМУ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, ЧТО ИМ НУЖНО ДЕЛАТЬ ЧТОБ ОНИ НЕ ЦВЕЛИ!! НИКАКИХ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ У МЕНЯ НЕТ!!
Не нужен никакой шок и СТРЕСС (ИМ НУЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ), никакая мифическая разница температур. НЕЛЬЗЯ ФАЛЕНОПСИСЫ, КАК ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ,СТАВИТЬ В ТЕМНОЕ МЕСТО!! НАОБОРОТ: ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ ОРХИДЕЙ ИМ НУЖНО ДАТЬ СВЕТ ПО МАКСИМУМУ, И ТОГДА ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ!! НО НЕ ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ! ТО ВСЕ ОЧЕРЕДНОЙ ИНЕТОВСКИЙ МИФ. ТЕМ БОЛЕ НЕ НУЖНА НИКАКАЯ ИМ ПЕРЕСУШКА, ТО ПОЛНАЯ ЕРУНДА ПРО КАКИЕ-ТО БАБОЧКИ И ДРУГИЕ ОПЫЛИТЕЛИ!! Разница всегда есть природная, даже летом ночью 20 например, днем 30. Это все ерунда и миф, выдуманный в инете. Им нужен период прохладного содержания. Такие периоды есть тоже природные, и ничего делать не надо. Весной после отключения отопления, и осенью до его включения достаточно прохладно, потом после включения отопления, они дружно выбрасывают цветоносы, обычно в октябре. Поэтому ждите.
ТАК ЖЕ РЕКОМЕНДУЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТИМУЛИРОВАТЬ ЦВЕТЕНИЕ (НИЖЕ НА ФОТО ИНСТРУКЦИЯ ИХ). ОНИ ТОЧНО ТАК ЖЕ СТИМУЛИРУЮТ ОДНОВРЕМЕННОЕ ЦВЕТЕНИЕ ВСЕЙ ПАРТИИИ ОРХИДЕЙ В ТЕПЛИЦАХ.
НО ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ У ВАС НЕ ЦВЕТЕТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (БОЛЬШЕ ГОДА), если есть возможность поставить их в светлое место с температурой 15-17 градусов, при этом сократив полив (соответственно температуре, пересыхать сильно не должен), это должно спровоцировать цветение. По крайней мере у моих знакомых, у кого такое было, действовало всегда.
Удобрение в не положенное время ведет к тому, что они гонят зеленую массу и не цветут. Поэтому не нужно удобрять в октябре-апреле (зимние месяцы). ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ УДОБРЯТЬ УДОБРЕНИЯМИ, В КОТОРЫХ АЗОТА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФОСФОРА И КАЛИЯ!! Больше всего мне нравится соотношение в самом лучшем удобрении ПОКОН 5:6:7 (азот:фосфор:калий)
ТОЧКИ И ПЯТНА НА ЦВЕТАХ
Такое часто бывает на магазинном цветении, чаще всего от попадания воды. И не ведитесь на всякий бред про какую то мифическую серую гниль!! НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. СЛЕДУЮЩЕЕ ДОМАШНЕЕ ЦВЕТЕНИЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНЫМ!! (Конечно если нет вредителей)
ХОЧУ РАЗВЕНЧАТЬ ЕЩЕ ОДИН МИФ!! ПРО ФАЛЕНОПСИСЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!
Начну из далека как то мы сцепились в соседней группе пару лет назад с по моему Елена Левчук и она мне доказывала что азиаты такие паразиты и от них приходят сплошные убитые орхидеи и что у нее куча орхидей погибла от бактериалки и от других болезней. все чем то зараженные и БЕЗ ФУНГИЦИДОВ НЕ ВЫЖИВАЮТ! (конечно бывают и больные попадаются но чаще всего в этом виновата дорога пока они идут И ЭТО РЕДКОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ А НЕ ПРАВИЛО) Хотя я пытался доказать тогда что все погибает от ее криворукости и нуля знаний по их выращиванию. Она мне рассказывала какие сложные в выращивании природники и сортовики (что суть те же самые гибриды) . Я пытался ей доказать что все фаленопсисы одинаковы в уходе, а пропадают не от того что производитель их до этого доводит, а именно она потому что знаний нет. но умный кто может думать просто, если внимательно смотреть что делают производители, то можно и так дойти что и как делать . НО ТОГДА БЫЛА ОДНА ПРОБЛЕМА У МЕНЯ Я НЕ МОГ ПОКАЗАТЬ НИЧЕГО ОДНА ТЕОРИЯ!
НО СЕЙЧАС Я МОГУ ПОКАЗАТЬ ЧТО ПРИЖИВАЕМОСТЬ ИХ 100% РАСТУТ ОТЛИЧНО БЕЗ ПРОБЛЕМ БЕЗ ВСЯКИХ ФУНГИЦИДОВ И Т. Д. И ЧТО С ЕВРОПЫ ЧТО С АЗИИ НЕ ХУЖЕ И С АЗИИ МНЕ БОЛЬШЕ НРАВЯТСЯ!
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ МОЖНО ТУТ В ЭТОМ АЛЬБОМЕ от покупки до роста и цветения ДАТЫ И НАЗВАНИЯ НА КАЖДОМ ФОТО СТОЯТ!! СМОТРИМ ВСЕ ТУТ https://vk.com/album256111089_231521029
А СТАНОВЯТСЯ ОНИ ОДНОРАЗОВЫМИ ТОЛЬКО КОГДА ПОПАДАЮТ В РУКИ ТАКИМ ГОРЕ ВЫРАЩИВАТЕЛЯМ ТИПА ВАСИ ЕГОШИНА И ПОДОБНЫХ ИЛИ У ТЕХ КОМУ НЕ ПОВЕЗЛО И ОНИ ПРОСТО ПОПАЛИ НА ИХ ГЛУПЫЕ СОВЕТЫ!
ТАК ВОТ ОТ КУДА ПОЯВИЛСЯ ЭТОТ МИФ ПРО ТАКИЕ СЛОЖНЫЕ В АДАПТАЦИИ ОРХИДЕИ С АЗИИ И ЧТО ОНИ ВСЕ БОЛЬНЫЕ ЧЕМ ТО!!
Конечно если взять купить фаленопсис не важно какого возраста и после мха сразу посадить его в кору то у него большой шанс загнуться естественно. Тем боле НЕ МОГУТ ЖИТЬ И РАСТИ НОРМАЛЬНО ДЕТКИ И ПОДРОСТКИ В КОРЕ ОНИ ИЛИ ДОЛГО ПОГИБАЮТ ИЛИ СИДЯТ И НЕ РАСТУТ!! И ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОГИБАЮТ БЫСТРО ВОТ ОТ СЮДА И РАСТУТ НОГИ!! КАК Я И ГОВОРИЛ ВСЕ ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ТУПОСТИ!!
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС!! Если вам какие то "знающие" будут пытаться доказать что фаленопсисы нужно садить высоко как каракатицы, что после фласки нужно садить в кору, что после мха нужно садить в кору то задайте им два вопроса: 1. при высокой посадке новые корни будут расти через пятилетку и расти будут в воздух. вопрос вот в чем, что они будут ловить в сухом воздухе квартиры?? какую функцию выполнять и какую пользу приносить.
И 2. ГЛАВНЫЙ ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ САДЯТ В МОХ ИЛИ ДРУГОЙ ВЛАГОЕМКИЙ СУБСТРАТ? ПОЧЕМУ ОНИ ЗАГЛУБЛЯЮТ КАК НИЖЕ НА ФОТО?? не уже ли они НЕ ЗНАЮТ КАК ПРАВИЛЬНО САДИТЬ?? не уже ли они делают себе во вред?? если сами сомневаетесь задайте и себе эти вопросы. ответив на которые все
станет на место и для вас. а если еще вспомните от куда растут новые корни...
И СРАЗУ НАПИШУ ЕСЛИ ВАС БУДУТ УБЕЖДАТЬ В ТОМ ЧТО ОНИ ТИПА ИХ ТАМ НЕ ПОЛИВАЮТ НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ ВРАНЬЮ!! ОНИ ПОЛИВАЮТ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСУШИВАЮТ ИХ , ПОТОМУ ЧТО ПОНИМАЮТ БЕЗ ДОСТАТКА ВОДЫ ОНИ НОРМАЛЬНО И БЫСТРО НЕ МОГУТ!! ПРИТОМ ПРОСТО ЛЬЮТ СВЕРХУ ВОДУ НА НИХ И ВСЕ!! ЧТО Б УБЕДИТСЯ МОЖЕТЕ ПОИСКАТЬ ВИДЕО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ИНЕТЕ И ПОСМОТРЕТЬ!