Предыдущие заметки из серии «Сделай сам» вы прочтёте, щёлкнув мышью здесь.
Внедрение светодиодных ламп - несомненно, огромный шаг вперёд. Они и экономичны, и эргономичны (не мерцают), и эстетичны - в том смысле, что дают приятное освещение. Однако светодиодные лампы зачастую не обеспечивают заявленные сроки службы, сгорая раньше времени. Правда, этот неприятный факт можно частично списать на низкое качество напряжения в наших электрической сети, искрение в выключателях, патронах или же на соседа по дому, который уже третий месяц подряд сверлит что-то электрической дрелью.
Прежде чем заняться восстановлением сгоревшей светодиодной лампы, нужно выяснить, к какому поколению она относится. В ранних лампах, которые поступали в продажу ещё в прошлом десятилетии, используются десятки светодиодов, включённых последовательно. Если хотя бы один из них сгорит, погаснет вся цепочка. Наиболее часто встречающаяся неисправность у таких ламп - именно сгоревший светодиод. «Оживить» такую лампу можно, если заменить или просто закоротить неисправный светоизлучающий элемент.
В современных лампах используются один-три светодиода высокой мощности (как правило, снабжённые теплоотводящими пластинами). Для их питания нужен гораздо больший ток, чем в ранних лампах. Соответственно, применяются более сложные преобразователи, нередко импульсные. Иногда их называют драйверами. Именно неисправность преобразователя - наиболее частая причина отказа современной светодиодной лампы.
Напомним читателю, что режим работы светодиода задаётся током через него, а не напряжением на нём. Все преобразователи, встраиваемые в светодиодные лампы, по сути - генераторы постоянного тока. При их замене важно не превысить мощность, на которую рассчитаны диоды, с учётом числа последних. Например, вы не можете взять преобразователь от 3-ваттной лампы с одним светодиодом и переставить в 3-ваттную лампу с тремя последовательно включёнными светодиодами, поскольку на них в сумме будет подаваться уже 3+3+3 = 9 Вт.
Простейший преобразователь, который несложно починить самостоятельно, включает выпрямитель - диодный мост плюс сглаживающий электролитический конденсатор и защитный резистор. Выпрямитель подключаются к электрической сети через один или два керамических конденсатора, выполняющих роль токоограничителя. Именно их ёмкость определяет значение выходного тока. На случай разрыва цепи нагрузки электролитический конденсатор в выпрямителе должен выдерживать напряжение 400 В.
Импульсные преобразователи устроены гораздо сложнее. Их можно отличить по большому числу компонентов на плате (включая транзисторы и микросхемы) и присутствию высокочастотного трансформатора с ферритовым сердечником, который обычно обмотан жёлтой плёнкой. Мы не рекомендуем ремонтировать неисправные импульсные преобразователи. Ищите им замену на радиорынках и в магазинах.
Светодиодные лампы многих последних моделей, к сожалению, не рассчитаны на ремонт, а потому их трудно разобрать, не сломав светорассеиватель или цоколь. Проще всего разбираются лампы в металлических корпусах с узким сектором излучения, рассчитанные на применение в подвесных потолках, системах боковой интерьерной подсветки, настольных светильниках с гибкой ножкой и т. д. Мы для иллюстраций в статью взяли именно такую лампу.
Учтите, что во время сборки лампы нужно обеспечить хороший тепловой контакт между светодиодом (или пластиной, на которой распаяно несколько светодиодов) и корпусом лампы. Для этого вам потребуется свежая теплопроводящая паста, которую можно приобрести на компьютерном рынке. При работе не забывайте о технике безопасности и не торопитесь.
Далее следуйте инструкциям на подписях к фотографиям.
__________________________________
Спасибо за ваши комментарии и лайки. Нам важно, что вы нас читаете.