Продолжаем тему обвязки твердотопливных котлов.
Разберем классическую схему, которую предлагают практически все производители. На форумах всевозможных происходят постоянные баталии из серии «это нужно, а это нет».
Вот и будем разбираться, что нужно, а что нет.
Необходимый минимум всем понятен это котел, насос, расширительный бак, группа безопасности, кран заполнения.
Это всем ясно, понятно, что можно обойтись без насоса за счет естественной циркуляции. Только для этого необходимо выполнить систему с большими диаметрами, далее правильно выполнить уклоны, и установить котел в нижней точке системы. Плюс давления естественной циркуляции, возможно, будет не достаточно, если СО будет протяженной.
В общем, нужно считать и прикидывать в любом случае. Да и завышенные затраты на трубы - особо ничего не окупят.
Теперь рассматриваем трехходовой клапан, он выполняет основную функцию - зашита котла от низкой температуры, поступающей воды про это я писал в этой статье.
Вещь необходимая, продлевающая жизнь котла. Причем, некоторые производители указываю в документации на эту опцию. Если не будет установлен трехходовой клапан, то котелок слетает автоматически с гарантии в случае поломки.
В любом случае, нужно смотреть паспорт котла, например, у ZOTA Pellet S нет требований на установку трехходового клапана (у него автоматическая подача топлива), а у Стропувы уже есть, то же самое с котлами EKO.
Гравитационный клапан, можно сделать из обычного, просто укоротив пружину, прижимающую диск запирающий поток. Данный клапан, нужен на случай отключения электричества или выхода из строя насоса, для обеспечения минимальной циркуляции -на случай форс-мажора.
Ну, а теперь самая дорогая после котла вещь - это теплоаккумулятор (ТА).
Чем ближе ТА в котлу - тем лучше!
Тут нужно понимать, что система за счет такого объема воды система получает тепловую инерцию.
Это как грузовик с большой массой – трудно быстро разогнать и когда разогнал - быстро не остановишь.
Т.е. просто так – быстро, эту систему не нагреть и не охладить.
Как рекомендуют производители ТА, то для 25-30 кВт объем ТА принимается 800 литров.
По расчету выходит тоже самое.
Если здание постоянно функционирует, и отопление должно поддерживать постоянную температуру, то такая схема с ТА подходит.
Ну, а если например это дачный домик, где когда никого нет - поддерживается в дежурном режиме ,например, +12 градусов.
То тут нужно понимать, что с ТА необходимо большее время, чтобы протопить всю систему, т.к. сначала нужно нагреть объем воды в ТА.
Расчет прост - 800 литров греем с 12 до 85
800л х(85-12)х1,163=68 000 Вт.
1,163 переводной коэффициент полученный как 4,187/3,6 –про эти формулы будет статья позднее.
Т.е. 25кВт котелок необходимо будет кочегарить
68/25=3 часа, чтобы только нагреть объем ТА.
Ну, а далее, постепенно уже начнется прогрев помещений и выход на комфортные параметры.
Поэтому на теплооаккумуляторе имеет место установки перемычки, для того чтобы пропустить теплноситель ,сначала минуя ТА, это необходимо, если нужно хотя бы немного, для начала прогреть систему отопления, чтобы добиться какой-то положительной температуры в нетопленом здании.
Но и тут, нужно понимать, если стоят чугунные радиаторы,
а у них в 1 секцию входит 1,35 литр воды - то это оправдано, а если всякие забугорные секционники (радены, элегансы), то у них в секцию входит всего 0,22 литра (стакан) воды. Такая система остынет быстро в течение часа, даже меньше.
Так что, тут как в матерном анекдоте про Петку Чапаева и нюанс.
Всю плюсы ТА выходят из ее его тепловой инерции, например уже сложно будет перегреть систему отопления.
Чтобы перегреть 800 литров на 5 градусов, нужно затратить около 5кВт.
800 х 5 х 1,163=4 652 Вт
Примерно 0,5 кг дров дадут 1кВт
Чтобы получить 5кВт – нужно сжечь за час 2,5 кг.
Так что, ТА является предохранителем от перегрева труб, а если вы посмотрите внимательно документацию на трубы то 90-95 градусов для полимерных труб совсем нездорово.
Ну и плюс, какая будет подача топлива, если постоянно сами и с контролем то один разговор, а если закинул больше чем надо и убежал, то тут еще другая песня.
Понятно, что ТА это дорогая вещь, и вкладываться как бы и не хочется.
Как говорил Михайло Ломоносов,
-Никто лучше не знает, как давит ботинок, как сам хозяин этого ботинка.
Про насосы т.к. контуры гидравлически разделены, то достаточно насос на 25/4 поставить на котловой контур, а 25/6 на внешний контур.
Ну и если котел будет с автоматикой, которая будет контролировать горение, не будет допускать перегрева вода, то можно обойтись и без ТА.
Например, если взять ZOTA “Тополь-ВК”, то в его паспорте нет жестких рекомендаций по установке ТА.
У данной модели в нижней части котла вместо заглушки может устанавливаться блок ТЭН от 3 до 9 кВт. В случае установки блока ТЭН его подключают к электрической сети через панель управления, которая позволяет изменять мощность нагревательного элемента тремя ступенями и поддерживать заданную температуру теплоносителя в системе отопления и воздуха в помещении.
Возможно подключение панели управления, как от однофазной, так и от трехфазной сети переменного тока. Датчик температуры панели управления устанавливается в гнездо на боковой стенке котла. Блок ТЭН и панель управления не входят в комплект котла и поставляются по отдельному заказу.
Схема обвязки представлена в паспорте.
Думаю, теперь я все рассказал в своей поэме об отоплении.
А казалось, да что там 10-15 радиаторов запитать, да котел с насосом зашарашить, и делов –то.
Заканчиваю статью своей любимой фразой
Это пока ничего не делаешь - все просто и понятно. А только копни - начнутся вопросы-проблемы! Как снежный ком.
Советую почитать следующую литературу (ссылка на пдф) Это паспорт на котел и альбом технических решений.
И ответ на вопрос:
А что если в комнате "цех" стало уже жарко, могу ли я при такой системе закрыть или поджать радиаторы термоголовками? я не нарушу работу радиаторов в других комнатах?
Ответ:
Работу правильной системы термоголовки не нарушат, они для того и созданы (для управления теплоотдачей нагревательных приборов). Просто уменьшиться проток (расход) через радиатор, уменьшится теплосъем, автоматика котла по датчику температуры обратной воды узрит, что пошло повышение обратки, и уменьшит подачу топлива, ну или подачу первичного воздуха в твердотопливнике, уменьшая горение, путем прикрытия заслонки подачи воздуха.
***
Спасибо, что дочитали. Буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки на канал. И смотрите другие публикации на канале.
У кого есть вопросы, то пишите мне на почту 77gazсобакаmail.ru
Пишется все без пробелов, слово собака заменить на символ @
При желании можете поддержать группу любой суммой.
Моя страница в ВК (добавляйтесь в друзья)
Не забудьте вступить в группы в ВК для общения:
Группа по огороду, постройкам и домоводству тут.
Лучшee спасибо - это лайк и подписка!