Нелегкий выбор типа фундамента, может оказаться еще и неверным выбором. Обыватель без строительного опыта выбирает фундамент исходя из финансовых возможностей, по совету знакомых или с учетом печального опыта соседей или друзей.
У строителей тоже опасно спрашивать совета. Строитель заинтересован в заказе на тот фундамент, который он умеет делать или посоветует то, в чем он больше понимает.
Я ремонтирую фундаменты, и если в чем я и заинтересован, то что бы Вы сделали неправильный выбор, а потом обратились ко мне за ремонтом этого фундамента. (Конечно шучу). Я искренне желаю, что бы Вы сделали правильный выбор.
Какие бывают фундаменты?
Перечисляю в порядке их стоимости.
1. Фундамент из покрышек.
2. Столбчатый фундамент.
3. Буроналивной или бурозаливной фундамент.
4. Сваи ТИСЭ.
5. Винтовые сваи.
6. Реконструкция винтовыми сваями.
7. Забивные бетонные сваи.
8. МЗЛФ. (Малозаглубленный ленточный фундамент).
9. Ростверк.
10. Сборный фундамент.
11. Бутовый фундамент.
12. Заглубленный ленточный фундамент.
13. Буронабивные сваи.
14. Плитный фундамент и УШП.
15. Цокольный этаж.
16. Экзотические фундаменты.
Каждый вид фундамента еще имеет несколько разновидностей и вариантов.
Я хочу коротко и просто рассказать Вам о всех достоинствах и недостатках всех фундаментов.
1. Фундамент из покрышек.
Не надо тут сразу хихикать за кадром. Автомобильная покрышка представляет собой бесплатную опалубку (идеальной геометрической формы) для песка или бетона. Конечно, если просто прикопать шину и залить в нее бетон, то надежный фундаментный столбик из нее не получится. Силы морозного пучения ведут себя по-разному, снаружи строения и под строением. Покрышки попросту перекосятся. И с каждой весной будут заваливаться все больше и больше. Другие варианты фундаментов из покрышек сейчас обсуждать не будем. Просто посмотрим фото. Как говорится: «В каждой правде есть доля шутки».
2. Столбчатый фундамент.
Столбики в качестве фундамента или дополнения к ленточному фундаменту очень популярны. Классический столбик изготовлен примерно так: «В яму некоторой глубины насыпается песок. Иногда на песок кладется тротуарная плитка или заливается бетонное основание столбика. Сам столбик делается из бетонных блоков, кирпича, обрезка асбестобетонной трубы или заливается бетоном в опалубку. Еще встречаются столбики из бетонных шпал или а/ц труб, которые воткнули в пробуренную скважину. Это уже почти свайный фундамент 😊
Такой фундамент возводится очень быстро и стоит недорого.
Недостаток столбиков, в том, что они не выдерживают морозного пучения. Столбики по периметру заваливаются наружу, а столбики внутри под домом выпираются вверх. Дом при этом перекашивается, переклиниваются двери и окна. Но, как говорится: «Голь на выдумку хитра». Народ борется с «пляшущими» столбиками с переменным успехом различными способами.
Широкие плиты под столбик из блоков. Как оказалось, мороз перекашивает кам маленькие плиты (40х40см), так и плиты шириной в метр. Большие плиты начинают выползать из под дома по несколько сантиметров за зиму.
Загрубление столбиков. Это зря потраченные деньги, силы и время. Все что будет зарыто в "землю" промороженный грунт будет выдергивать.
Мощная песчаная подушка. В продвинутом варианте это некоторое заглубление (на 20-40 см) и габаритами не менее 80х80 см. Дно подравнивается песком и застилается геотекстилем (иначе песка там скоро не станет). Углубление засыпается песком, на который ставится столбик. Под хозблоком это может работать может быть даже более 10 лет (наверное).
Утепленный столбик. Тоже, что и с песчаной подушкой, только в песок кладется плита из ЭППС толщиной 50 мм. Иногда, от безысходности, такое можно применить для поддерживающих столбиков внутри ленточного фундамента.
Пенек из Лиственницы. Сказками про лиственницу я сыт с детства. Древесина красивая, плотная, твердая. Но Подмосковье не Венеция, которая, по легенде, стоит на Сибирской лиственнице. У нас Лиственница гниет быстрее, чем пропитанная Сосна.
Но что меня восхищает и удивляет, что на столбиках из дуба или лиственницы многие дома стоят более ста лет. О технологии монтажа таких столбиков я расскажу позже, если конечно узнаю этот старинный секрет. У современных экспериментаторов с деревянными столбиками пока не получилось добиться успешных результатов.
Самый технологичный способ предложил один народный изобретатель из Королева. Он изготовил несколько домкратов с электрическим приводом. Что бы каждую весну не лезть в лужу под домом поддомкрачивать (иначе невозможно открыть переклиненную дверь), он хотел выравнивать дом нажатием кнопки. В перспективе планировалось поставить лазерный уровень с мишенями и производить выравнивание дома в автоматическом режиме. Но эксперимент не удалось воплотить в жизнь, так как к тому времени дом просто упал вместе со столбиками.
Единственный способ стабилизации столбиков, который часто дает хорошие результаты, это утепление столбиков и грунта вокруг них. Подробнее о ремонте столбчатого фундамента я расскажу в статье о ремонте фундаментов.
3. Буроналивной или бурозаливной фундамент.
Я даже не знаю, как правильно назвать этот тип фундамента? Ни в одном учебнике по строительству или в другой технической литературе я не нашел ничего подобного. Его часто называют «Буронабивным фундаментом», но к данной технологии буронабивная свая не имеет никакого отношения. Делают так: Садовым буром или ямобуром рассверливается отверстие в грунте, в которую заливают (а не набивают) бетон.
В лучшем случае на глубину промерзания вставляется гильза из рубероида, а/ц трубы или канализационной трубы, чтобы уменьшить касательные силы морозного пучения. Из-за малой площади опоры на грунт на такой фундамент можно ставить только совсем легкие строения. Более подвинутый вариант такого фундамента появился в 1996г. под названием «ТИСЭ». После сверления применяется бур, который делает расширение внизу отверстия, увеличивая площади опоры на грунт.
4. Сваи «ТИСЭ».
Сваи ТИСЭ делают по буроналивной (бурозаливной) технологии. Не стоить путать с буронабивной технологией.
Технология ТИСЭ (ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИЯ) разработана конструктором Яковлевым Рашидом Николаевичем в начале 90х годов. И с тех пор такой вид фундамента имеет огромную популярность не только у дачников.
У сваи ТИСЭ гораздо большая площадь опоры, чем у простой буроналивной сваи, за счет расширения внизу. При диаметре расширения 30 см, площадь опоры составит примерно 700см2. Одна такая свая при «нормальном» грунте способна выдержать уже более двух тонн. Конечно, нужно знать несущую способность грунта. Количество свай определяется исходя их несущей способности грунта и веса строения.
При бурении грунта под сваи ТИСЭ возможно осыпание стенок пробуренного отверстия. Если заливка происходит через некоторое время после бурения, то вероятность осыпания стенок увеличивается. При заполнении отверстий (шурфов) грунтовой водой дно и стенки шурфа непременно размокнут, разбухнут и осыпятся. Соответственно, при нагрузке на такую сваю она просядет. Так как под опору сваи попадет разное количество осыпавшегося грунта и нагрузки на сваи будут неодинаковые, то и осадка свай будет разная. Это приведет к перекашиванию строения. Частично решить проблему неравномерной просадки свай вероятно может решить монолитный бетонный армопояс (связывание свай в ростверк). Если, конечно, армопояс не лопнет еще до набора прочности бетона.
При пучинистых грунтах на сваю очень сильно действует касательная сила морозного пучения. Важно чтобы стенки сваи были достаточно гладкими. Обойма из рубероида не всегда помогает и слезает как чулок.
5. Винтовые сваи.
Винтовые сваи появились на рынке не так давно. Еще 20 лет назад мало кто о них слышал. Сейчас в Центральном регионе России более половины деревянных дачных домиков ставят на такие сваи. Подкупает прежде всего невысокая стоимость, простота, и скорость монтажа. Для монтажа винтовой сваи не требуется заезд на участок тяжелой техники. Винтовую сваю можно закрутить даже вручную. Монтировать винтовые сваи можно в любое время года. Винтовая свая практически не подвержена просадке.
Винтовые сваи бывают разные.
Геошуруп или многовитковая свая удобна при монтаже в тугопластичный грунт или в грунт, содержащий скальные включения.
Винтовая свая с одной лопастью на сегодняшний день самая популярная. Но очень трудно завинчивается в песок.
Винтовая свая с двумя лопастями устроена как садовый бур. Она легче входит в песок, лучше центрируется при закручивании.
Еще бывают винтовые сваи из бетона.
Срок службы ствола сваи из нелегированной стали с толщиной стенки 4 мм в обычном грунте составит около 50 лет. Заметно коррозирует часть сваи в зоне выхода ее из грунта из-за абразивного воздействия грунта во время морозного пучения, доступа влаги и кислорода, агрессивного воздействия верхнего слоя грунта. Потом придется производить ремонт сваи. Сваи из низколегированных сталей или с большей толщиной стенки прослужат заметно дольше. Еще дольше продержатся оцинкованные сваи.
Срок службы сваи зависит от агрессивности грунта, качества стали трубы сваи, толщины стенки трубы и защитного покрытия. Более подробно о технологии и эксплуатации винтовых свай можно посмотреть в теме о винтовых сваях.
Свайно-винтовой фундамент учень удобен при замене фундамента с передвижкой дома.
6. Реконструкция винтовыми сваями.
Такой вид фундамента применяется под уже построенным домом. Вокруг дома или с двух противоположных сторон завинчиваются сваи и обвариваются швеллером. Дом приподнимается и под него пробрасываются двутавры, которые опираются на сваи за периметром дома. Но из-за большого пролета между сваями дом начинает качаться на этих двутаврах. Я бы не рекомендовал делать такую реконструкцию. Но если такой фундамент уже сделан, то есть способы укрепления и ремонта, которые мы практикуем.
7. Забивные бетонные сваи.
Бетонные забивные сваи считаются более надежными чем металлические дешевые винтовые сваи. Хотя сравнивать их несправедливо. Толстостенные винтовые сваи по цене со стоимостью монтажа будут примерно, как бетонные и долговечность будет примерно одинаковая.
Для сваебойной машины потребуется заезд на участок. Соответственно понадобится место для маневра. Без понимания свойств грунта можно не угадать с длинной сваи.
Был случай: Пос. Воровского. Фундамент проектировался без предворительной геологии. Привезли сваи длинной 3 м. Свая отказ не дала. Привезли более длинные и забили еще одну сваю. И опять свая не нашла плотный грунт. А вчера приезжали забивальщики в Востряково. Походили по участку, почесали затылки. Здесь они не развернуться, там не проедут, тут камни в грунте. И отказались забивать сваи на этом участке.
Несущая способность забивной сваи сечением (150х150мм) в нормальном грунте и соблюдением технологии выше, чем у сваи с лопастью диаметром 300 мм.
Вибропогружные стальные сваи пока рассматривать не буду.
8. МЗЛФ. (Малозаглубленный ленточный фундамент).
МЗЛФ представляет собой сборную или монолитную (чаще всего) ленту заглубленную выше глубины промерзания.
На последние 60 лет и сегодня это самый популярный фундамент для дачи. В 2003 г. Профессор, доктор технических наук, Заслуженный строитель РФ, член Российского национального и международного общества по механике грунтов и фундаментостроению Сажин Владимир Степанович доказал возможность и жизнеспособность такого типа фундамента.
Но на практике, из-за неграмотного монтажа и строительства без учета условий, МЗЛФ является одним из самых проблемных фундаментов.
Я занимаюсь ремонтом и монтажом МЗЛФ с 1986 года. Так что имел возможность не только видеть дефекты фундаментов, но и изучать их изнутри.
Какие ошибки наиболее распространены при монтаже МЗЛФ на пучинистых грунтах.
· Под фундаментом не производится достаточная замена пучинистого грунта на непучинистый. Песчаная подушка недостаточной толщины.
· Лента не делается монолитной. Сборные фундаменты из блоков или кирпича просто разламываются.
· При бетонном монолитном фундаменте может быть низкая марка бетона.
· Недостаточное или неправильное армирование.
· Пристроенные фундаменты отламываются от основного фундамента.
· Заливка бетона непосредственно в траншею.
· Разноуровневое основание фундамента или заливка с заглубленными столбами.
· Неправильный расчет нагрузок и воздействий.
· Плохая трамбовка песчаной подушки.
· Заполнение траншеи водой.
· Нет водоотведения при высоком УГВ.
· Отсутствует отмостка и водосливная система.
· Недостаток продухов и паронепроницаемый цокольный фасад.
Это далеко не весь перечень причин разрушения фундамента.
Избежать проблем с фундаментом может только квалифицированный специалист с опытом строительства и ремонта фундаментов.
Предполагается, что в неутепленном варианте МЗЛФ может подниматься силами морозного пучения, а весной равномерно опускаться на свое место. На самом деле морозным пучением поднимает неравномерно. Под неотапливаемой пристройкой промерзает сильнее и фундамент перекашивает вместе с домом, или фундамент пристройки отламывается. Если дом не отапливался зимой, то весной быстрее оттаивает с солнечной стороны и получается перекос в оттаявшую сторону. Потом оттаивает весь периметр, а внутри дома остается ледяная линза, на которой лежит фундаментная перегородка. Получается, что весь дом повисает на этой перегородке-перемычке. Еще бывает, что с двух сторон под двухскатной кровлей набираются сугробы, которые утепляют грунт. А со стороны фронтонов снега меньше, да и, возможно, хозяева почистили снег перед входом. Без снега грунт промерзает сильнее и глубже. Получается, что дом повисает на двух противоположных сторонах фундамента. Не каждая фундаментная лента способно выдержать такие нагрузки.
Рассматривая проекты МЗЛФ замечаешь много неграмотных решений. Такое ощущение, что конструкторы и архитекторы просто перекопируют стандартную шпаргалку подгоняя под заказанный размер дома.
9. Ростверк.
Ростверк (буквально решетка) представляет собой столбы или сваи, связанные между собой монолитным армопоясом. Классический вариант, когда армопояс заливают сверху над уровнем грунта (с зазором от грунта на высоту подъема грунта морозным пучением). Таким образом на ленту армопояса не действует морозное пучение грунта.
Но, как ни странно, большинство ростверков делают, вопреки логике, с заливкой армопояса ниже уровня грунта в зоне морозного пучения. Реклама в интернете изобилует заглубленными ростверками.
Это такой МЗЛФ со столбами. На скане с видео видно, что края лунки уже осыпались и на дне видна вода. Рассчитывать на несущую способность такого столба уже не приходится. При поднятии фундамента морозным пучением такой столб выдернет из лунки. Соответственно его место в основании частично займет грунт. Так и будет этот столб каждый год ходить, вверх-вниз как поршень в шприце, насасывая под себя грунт. С каждым сезоном фундамент, после оттаивания грунта, не будет вставать на свое место. Так как нагрузка на каждую сваю неодинаковая, то более нагруженная свая (столб) просядет больше. Частично эта нагрузка распределится армопоясом на другие сваи. Сваи (столбы) под несущими стенами будут более нагруженными, а сваи под перекрытием (минимальная нагрузка) почти не нагружены и будут «выгибать» армопояс.
Неутепленный заглубленный ростверк нередко начинает «заваливаться» в сторону, в которой происходит более раннее оттаивание грунта.
Был случай (в д. Тупиково), когда весь дом завалился на 40 сантиметров. Это происходило около десяти лет. За это время в доме делалась внутренняя отделка. По уровню полов и вертикали отделки стен сделанных или переделанных в разные года, можно судить о динамике перекоса дома. Молодой хозяин уверял, что у строителей фундамента при себе не было строительного уровня. Уровня не было и у каменщиков, которые клали кирпичный цоколь, и у плотников, которые ставили сруб и у кровельщиков, и у отделочников. Ну ни у кого не было уровня. 😊 Зная современных строителей в это, можно было поверить, но я понимаю причину, которая очевидна, это перекос фундамента на сваях.
Объяснить перекос дома можно неравномерным по времени оттаиванием грунта.
Даже если ростверк сделан по всем правилам, с расчётом площади опоры на грунт, из хорошего бетона и достаточно армирован, то это не значит, что такой фундамент прослужит всю жизнь. Условия могут изменится. Ростверк (опоры, сваи, столбы) не имеет большого запаса площади опоры на грунт, и если повысится УГВ, то вероятно, что изменится несущая способность грунта и сваи, которые максимально нагружены дадут заметную просадку.
Таких случав в моей практике тоже немало.
10. Сборный фундамент.
Сборный фундамент состоит из отдельных блоков. Обычно ФБС (фундаментный строительный блок). Хотя сборный фундамент может составляться из других различных блоков. Блоки укладываются в траншею или в котлован на песчаную подушку или прямо на грунт в один или несколько рядов. Блоки скрепляются раствором (как минимум вертикальные швы) и в некоторых случаях армируются между рядами. В большинстве случаев такому фундаменту требуется время на осадку (6-12 месяцев).
В более надежном варианте блоки кладутся на армированную бетонную подготовку или армопояс. Еще надежнее, когда армопояс находится снизу и сверху сборного фундамента.
Сборный фундамент не всегда способен выдерживать силы морозного пучения.
Без дополнительной оклеечной гидроизоляции с внешней стороны блочный фундамент сложнее герметизировать.
Стоимость монтажа несколько ниже монолитного аналога, но по надежности он заметно уступает монолиту.
11. Бутовый фундамент.
Это самый популярный вид фундамента на последние несколько тысячелетий сейчас считается экзотическим. Большинство построек позапрошлого века стоят именно на бутовых фундаментах.
Бутовый фундамент представляет собой кладку из камней (бута), вбитых в грунт или на песчаной подушке. Камни могут пересыпаться грунтом или песком или просто укладываются в определенном порядке (потом пустоты заилятся или будут является дренажом).
Бутовый фундамент требует правильной системы водоотведения, для исключения морозного пучения.
Будет более прочный вариант, если бут скрепить раствором или бетоном (бутобетонный фундамент).
Бутовый фундамент на сегодняшний день довольно дорогостоящий по сравнению с монолитным ж/б малозаглубленным фундаментом. Да и специалистов по монтажу такого фундамента уже не найти.
12. Заглубленный ленточный фундамент.
Заглубление фундамента ниже глубины промерзания вроде как исключает воздействие морозного пучения. На глубине грунт более плотный и поэтому меньше вероятность его просадки. Заглубление фундамента дает возможность обустроить цокольный этаж или подвал.
Давайте разберемся с промерзанием грунта и морозным пучением.
В большинстве случаев глубина промерзания грунта в Москве – это расчетная величина, определяющаяся по фактическим замерам толщины промерзшего грунта за несколько лет. Она различается на солнечной стороне дома и в тени, а также зависит от времени суток. Для расчетов всегда берется усредненный, заведомо больший показатель.
Так, глубина промерзания грунта в Московской обл.:
· для глиняных грунтов и суглинков – 110 см;
· для супеси и сухого мелкого песка – 134 см;
· для крупных песков – 144 см.
Также на этот показатель влияет плотность почв и глубина залегания грунтовых вод. Например, при строительстве дома расчетной величиной принимается 140 см. для разных городов Подмосковья нормативная величина промерзания грунтов может варьироваться от 110 до 150 см.
Землекопы, монтажники винтовых свай, ремонтники кабелей и подземных коммуникаций могут с этим не согласится. Реально грунт в Подмосковье редко где промерзает более 60 см. Под снеговым покровом глубина промерзания еще меньше. А под сугробами грунт вообще может не промерзнуть.
Для строительства важнее не глубина промерзания, а пучинистость грунта. Сухой или скальный грунт не пучит или практически не пучит. Пучит водонасыщенный грунт. Вода при замерзании увеличивается в объеме примерно на 9%. Сила замерзающей воды огромна. В грунте воды может находится более 50% (по объему). Сила морозного пучения грунта очень большая и может достигать более 50тн на м2.
Как промерзает и оттаивает грунт?
По теплопроводности грунт менее теплопроводный, чем бетон фундамента. Цокольная часть фундамента имеет большую площадь для потери тепла (промерзания). Лента фундамента промерзает глубже, чем грунт и может образовать ледяную линзу под лентой. Добавляются и касательные силы морозного пучения.
Заглубленный фундамент несовместим с малозаглубленным фундаментом и опорными столбиками.
Ненагруженный фундамент или фундамент под неотапливаемым домом особенно уязвим при морозах.
Оттаивание грунта происходит неравномерно. Сначала грунт оттаивает с солнечной стороны. В это время с теневой стороны морозное пучение еще давит на фундамент.
Анонс! Готовится к изданию книга Беккерева И.В. "Ремонтные работы на даче". В книге собраны основные ошибки строительства и методы их исправления.
Продолжение следует....