Технологии и цены
21.01.21
Инженерные сети
На начальном этапе мы выполнили разметку, установили обноски, выбрали растительный слой, разработали котлован согласно проекта и подготовили основание.
Нужно понимать, что дом это не только коробка, но и инженерное сооружение. Для нормального функционирования строения необходимо подключение наружных Инженерных коммуникаций. Стоимость этих работ варьируется в зависимости от вида и региона, поэтому детально расписывать не буду. Однако перечислю основные виды и способы подключения:
1. Водоснабжение – может быть выполнено от центральных Сетей коттеджного посёлка или населенного пункта. В этом случае прокладка Сетей до точки ввода выполняется обычно сетевой организацией. Как и все сети, подверженные замерзанию прокладка выполняется ниже глубины промерзания грунта. Обычно это 1,2 – 1,5 метра. Материал трубы – полиэтилен низкого давления, диаметр зависит от расхода обычно 32-50 мм. Ввод выполняется в техпомещение дома где устанавливается учетное оборудование и задвижки.В некоторых случаях узел учета организуется в колодце подключения, но это редкий вариант.
Чаще всего подключение частного дома к водоснабжению выполняется от скважины на территории участка. Устройство, подключение запуск в эксплуатацию осуществляется специализированной организацией. На территории РФ самовольное устройство и использование скважин не разрешено и карается штрафом.
2. Канализация – опять же может быть централизованной на весь посёлок, или выполняется по индивидуальному проекту. Надо понимать, что самовольный сброс стоков не допустим, а проект канализации, септика или очистных обязательно согласовывается с местной природоохранной организацией или СЭС. Штраф за нарушение очень серьезный, надо понимать, что загрязнение окружающей среды влечёт тяжелые последствия для здоровья.
Прокладка и ввод коммуникаций в дом выполняется из полимерных труб (полипропилен, полиэтилен и др.) Диаметр трубопровода 160 мм или больше если имеются источники объемных сбросов (бассейн с подключением в обдуву канализацию например)
3. Энергоносители – электроэнергия, газ. Данные ресурсы не боятся замерзания поэтому не требуют устройства ввода на большой глубине. Подключение выполняется специализированной организацией. Проект обязательно согласовывается с РосТехНадзором, установки вводятся в эксплуатацию инспектором с подписанием соответствующего Акта
Переходим, собственно, к фундаменту. Какие бывают фундаменты рассказывал в предыдущей статье. Сейчас приведу пример расчета простого ленточного фундамента под дом, площадью порядка 100 м2.
Любая себестоимость формируется из цены на материалы и стоимости работ.
Перечень работ:
- Установка опалубки;
- Армирование;
- Бетонирование;
- Разборка опалубки;
- Тепло-Гидро изоляция;
- Обратная засыпка пазух.
Армирование:
Необходимые материалы:
Арматура согласно проекту. Типовой проект армирования фундамента обычно включает в себя арматуру периодического профиля А500С диаметром 12 мм для основных несущих стержней и гладкую арматуру А240 диаметром 6-8 мм для устройства хомутов и распределительной сетки. Обязательно обращаем внимание на узлы армирования углов и примыканий стен, точное соблюдение защитных слоев, обеспечивающих нормальное обжатие и работу арматуры в бетоне, ее защиту от коррозии. Стандартной величиной защитного слоя в фундаменте принимают 40 мм, или не менее 2-х диаметров стержня. Сразу уточню, что защитный слой – расстояние от края несущей арматуры до поверхности бетона. Хомуты и распределительная арматура могут быть расположены ближе, но не должны выходить на поверхность. Соответственно не должны касаться опалубки.
Расходными материалами для армирования являются – вязальная проволока, фиксаторы (их роль как раз в обеспечении защитного слоя), отрезные диски, средства индивидуальной защиты (перчатки, Очки).
Опалубка
Для установки опалубки Вам потребуются пиломатериалы, доска, фанера, крепеж в виде гвоздей, саморезов. Крупные компании применяют инвентарную щитовую опалубку, которая минимизирует количество пиломатериалов и может использоваться многократно. Идеально, когда габаритные размеры фундамента подбираются кратно типовым размерам щитовой опалубки, в этом случае расходы материала минимальны, но поскольку в индивидуальном строительстве такое используется редко обычно проектировщики этим не заморачиваются. Для обеспечения легкого разбора в дальнейшем и для получения более качественной поверхности бетона опалубка обрабатывается специальным составом – разделителем. Существует масса разновидностей таких составов, иногда в целях экономии используют отработанное масло, но это нежелательно, так как масляная пленка на поверхности бетона будет ухудшать адгезию гидроизоляционных слоев.
Надежное крепление опалубки в нижнем сечении обеспечивают сквозные стяжки. Их можно выполнить из арматуры или применить специализированные опалубочные винты (шпильки) с гайками. Это актуально при высоте опалубки более 1 метра так как давление бетонной смеси становится значительным, тем более в момент работы вибратора. Ошибочно мнение, что чем больше толщина – тем больше давление и нагрузка на опалубку. На самом деле давление зависит только от высоты, а не от толщины стены. В толстых стенах при работе вибратора в колебания вовлекаются большие массы смеси, что конечно несколько увеличивает нагрузку, но значительного увеличения при этом не происходит.
Бетонирование – основной материал – бетон, в некоторых случаях его изготавливают на месте с применением строительной бетономешалки, но я не рекомендую данный способ так как совершенно невозможно обеспечить качество и состав бетонной смеси независимо от квалификации строителей. Бетона подается в опалубку непосредственно из лотка автобетоновоза, при помощи тачек, с применением механических ленточных транспортеров или бетононасосов.
Последние два способа наиболее просты и обеспечивают надлежащее качество укладки так как бетонирование происходит быстро. Подача с лотка АБС тоже быстра, но для нее требуется обеспечить подъезд тяжелой машины к фундаменту. Бетоновозы – машины крайне тяжелые и требуют надежного дорожного основания.
Укладка бетона производится электрическим или пневматическим вибратором глубинного типа. Согласно правилам выполнения бетонных работ укладка производится слоями, причем толщина слоя не должна превышать 2/3 длины булавы. Норма, конечно, старая, рассчитана на маломощные вибраторы. Современные высокочастотные вибраторы эффективно уплотняют большие толщины бетона, но это не означает, что можно реально уплотнить бетонную смесь толщиной более метра.
Что категорически неприемлемо при бетонировании – это добавление в бетонную смесь воды для увеличения ее пластичности или подвижности. Данное мероприятие конечно улучшает внешний вид, бетон становится гладким и красивым, но прочность при этом падает очень значительно, иногда более чем в два раза. И не нужно потом ссылаться на некачественный бетон от поставщика, чаще виноваты именно строители. Если вы увидели, как в бетон добавляют воду – немедленно остановите процесс. Подвижность или удобоукладываемость смеси перед бетонированием необходимо проконтролировать при помощи конуса. Опытный бетонщик определит приблизительно «на глаз». Для Вас скажу, что нормальный бетон подвижности П3, П4 не растекается в лужу, не выпускает на поверхность воду, может быть руками сформирован в комок, который не развалится при укладке на горизонтальную поверхность.
При распалубке – материалы практически не нужны. Только грубая физическая сила, монтажка-гвоздодер, Кувалда и какая-то матерь 😊. Если для крепления применялись сквозные стяжки – отверстия в бетоне необходимо заделать раствором на основе расширяющегося цемента с добавлением гидроизоляционной присадки, например Гидротекса. Распалубливание стен производится только при наборе бетоном прочности. В нормальных условиях лета для этого достаточно суток, но нагружать бетон можно будет только после набора 70% прочности, это происходит в нормальных условиях через 7 суток. К этому времени как раз выполняется полный демонтаж опалубки, заделка технологических отверстий.
Гидроизоляция
После твердения бетона необходимо выполнить гидроизоляцию. Тип изоляции определяет проект, обычно это наплавляемая оклеечная изоляция, обмазочная изоляция на битумной или резино-битумной основе. Реже применяются мембраны, напыляемая изоляция.
Теплоизоляция выполняется с применением экструдированного пенополистирола. Ее задача – уменьшить морозное воздействие на бетон, уменьшить теплопотери через фундамент, уменьшить, точнее предотвратить воздействие сил касательного морозного пучения на конструкции фундамента. Установка изоляции выполняется на битумную мастику или специальный клей. Иногда в проектах указывается механическое крепление с бетон с применением пластиковых анкеров, но такое крепление нарушает гидроизоляцию, выполненную раньше и по моему мнению выглядит несколько странно. Тем более, что фиксация изоляции необходима только на этапе засыпки, так как в период эксплуатации она будет плотно прижата грунтом.
При обратной засыпке применяется песчаный грунт, супесь или песок. Грунт должен быть качественным, без растительных включений, без крупных камней и мусора. Иногда для засыпки применяют суглинки и глины, ссылаясь на необходимость устройства глиняного затвора, который не даст поверхностным водам проникнуть к фундаменту. Способ опять же по моему мнению неправильный так как глины имеют свойство пучения не только при морозе, но и при насыщении водой. При засыпке такой грунт невозможно качественно уплотнить и это приведет в дальнейшем к усадкам поверхности. Потому применяем песок, водоотведение – функция отмостки и дренажа.
Как-то так выглядит конструкция обратной засыпки пазух фундамента. Правда на картинке фундамент плитный, но принцип устройства пазух тот-же.
Иногда необходимо выполнить прифундаментный дренаж. Его функция – отведение грунтовых вод. Материалы для этого – мелкий щебень фракции 5-20 для устройства призмы, перфорированная гофрированная труба с геофильтром, ревизионные колодцы – бетонные или пластиковые, муфты для соединения труб (можно заменить разрезанным куском той-же гофротрубы), песок для обратной засыпки.
Теперь по стоимости. Фундамент принимаю 8х10 метров с одной поперечной стеной. То есть протяженность – 44 метра.
Глубина – 1,2 метра, толщина – 0,3 метра.
Объем бетона – 1,2х0,3х44 = 15,84 м3 х 1,02 (нормативный расход) – 16,1 м3. При подаче насосом сразу 0,2 м2 добавляем на остатки в бункере и шлангах округляем итого 16,5 м3 к заказу.
Вес арматуры – если у Вас правильный проект, то средний вес арматуры в фундаменте не должен быть выше 80 кг/м3, 100 кг/м3 для малозаглубленного фундамента или плиты. Итого 1,5-1,6 тонн арматуры.
Площадь гидроизоляции получаем 1,2х44х2 = 105 м2 (с 2-х сторон), наплавляемая изоляция имеет нахлест 10%, запас на углы, примыкания не менее 10% итого потребуется 125 м2 изоляции в 1 слой. Это 13 рулонов.
Утеплитель – при толщине 50 мм – 2,5-3,0 м3 с учетом запаса 10%. Утепляем естественно только наружные стороны. Их площадь (10+8)х2х1,2 = 43,2 м2
Привожу смету на все вышеперечисленные работы с учетом неких средних цен. Файл по ссылке редактируемый, объемы и цены корректируемы. Как видно построив только ограждение и фундамент дома 10х8 метров мы уверенно придвигаемся к сумме 1 млн. Без учета инженерных сетей. Легенда про дом за миллион начинает казаться все более отдаленной.