Привет, дорогие подписчики и случайно заглянувшие! Последнее время публиковал развесёлые посты про адские каркасники, но пришло время рассказать про что-то потяжелее. Сегодня поведу сказ про обследование двухэтажного дома из пеноблоков, которое заказала у меня милая девушка из Москвы. Вначале будет немного математики и геометрии, так что соберитесь с силами, кое-чему научитесь заодно.
Как обычно бывает, кто-то посоветовал меня или она наткнулась на мои посты в соцсетях, в общем - слово за слово и договорились, что я заберу её из Москвы и поедем на объект вместе, ибо живёт она в центре и за рулём не ездит. По дороге разговорились, оказалось, что она маркетолог и хорошо знает компанию, которую я возглавлял в течение 16 лет. Удивились, как тесен мир. Поржали, что сегодня быть строителем круче, чем директором рекламного холдинга. Приехали.
Дом с четырёхскатной крышей и пристроем, в глаза сразу бросается нарушение монтажа трубы твердотопливного котла - сэндвич-труба прижата к пластиковому водостоку (часть которого уже оторвало), да к тому же находится на краю ската без снегозадержателей или отбойника. Судя по тому, что верхняя часть новенькая, при сильном снеге она может спуститься вниз и попросить заменить её на другую. Место для трубы не очень хорошее, как понять, установлена ли она по нормам, которые диктует нам СП 7.13130.2013 (правила которого честно стырены из СП 7.13130.2009, который введён впервые, но на деле содержит нормы из СНиП 41-01-2003): 5.10 Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм — над плоской кровлей; не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1, 5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1, 5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м. Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением. Ок, вычисляем длину трубы, если известно расстояние от дымохода до конька: Здание у нас 8х8 метров, половина от конька до стены равна 4 метрам. Высота конька 2 метра. Посчитаем длину ската. Вспоминаем теорему Пифагора - сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы (a2+b2=c2), откуда можно вывести, что интересующая нас гипотенуза равна квадратному корню от суммы квадратов катетов. Итак, Половина здания от конька до стены - первый катет и он равен 4 метрам. Конёк на 2 метрах. Узнаем сумму квадратов катетов 4•4 + 2•2 = 16+4 = 20. Узнаем гипотенузу (длину ската) √20 = 4, 47 метра. Добавим вынос 30 см и примерно округлим - 4, 8 метра. Это больше трёх, значит труба должна быть не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту. Ок, теперь считаем эту линию. В этом случае всё просто: высота трубы = высота конька – расстояние от конька до оси дымохода • 0, 17 (где 0, 17 это тангенс угла 10°) Итак, момент истины: 2 - 4, 3 • 0, 17 = 1, 269 или 1, 27 метра, при максимальной длине секции трубы в 1 метр. Штош, теперь вы знаете, что труба твердотопливного котла установлена не совсем по нормам. Но так-то котёл работает и вполне сполняется со своей миссией. И кстати, скорее всего будет справляться, если она не ниже 50 см от ската и удачно расположена по розе ветров. Поэтому, давайте возрадуемся, что научились считать, забьём и пойдём дальше.
Подпол встречает нас сыростью и красивой белой плесенью. Это хорошо. Это устранимо и в целом даже приятно.
Красивая как снег! Её легко удалить, это не чёрный грибок. Причина ясна - продухи заткнуты, цоколь не гидроизолирован, перекрытие утеплено слабо и греет влажный подпол. Давайте глянем, не разрушился ли фундамент от всех этих красивых штук?
Достаём склерометр (название у него говорящее, всё время забываю его в машине, т.к. он в отдельной коробке). Это девайс, который стучит носом в бетон и по отскоку определяет его плотность. Средняя арифметическая величина измерений составила 30 единиц, это равно 16 мПа, что соответствует марке бетона М150, классу В12, 5. На мой взгляд, для фундамента это маловато, но ГОСТ 13580-85 говорит, что ленточные фундаменты шириной до 600 мм должны возводиться из тяжелого бетона класса В10, а ленточные фундаменты шириной до 800 мм из тяжелого бетона класса В12, 5. Так что мы вписались.
Что у нас с продухами? Два на весь подпол? И стоит грустный вентилятор? Посчитаем... Согласно СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные»: 1.47 В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0, 05 м2. При площади пола 60 м2 (грубо) площадь продухов должна быть 60/400 = 0, 150 м2, при минимальной площади одного продуха 0, 05 м2 их должно быть не менее 0, 150/0, 05 = 3 штук. А так как продухи должны устанавливаться напротив, то их количество требуется увеличить до 4 и расположить их в 50 см от углов, чтобы обеспечить сквозное проветривание.
Заходим внутрь и смотрим на стены. В целом всё норм, но на втором этаже какие-то пятна. Что же это просвечивает через обои? Давайте посмотрим в другой комнате...
Аспергилльчик, ты мой хороший! Ты откуда к нам пришёл? С чердака небось? Ну, пойдём на тебя посмотрим (надевая респиратор).
Чёрный грибок Aspergillus, он же Аспергилл, забавен тем, что отлично прорастает в лёгких человека. Если ваш иммунитет ослаблен, то подышав его спорами можно заработать аспергиллёз. Так что старайтесь не жить в домах, где чёрные точки в большом количестве распространяются по стенам. Вылечить его в доме достаточно легко, а вот в лёгких не так уж просто. Ладно, лезем на крышу. А, нет, стоп. Давайте тепловизором глянем на грибок.
Видим, что у нас все углы холодные. А дома натоплено шо пипец. Ну и правильно, чем выше температура внутри дома, тем лучше тепловизионное обследование! В принципе уже сейчас можно сказать, что с крыши в стены течёт вода. Но всё же залезем.
Вся гидроветрозащита в инее. Крыша четырёхскатная, перекрытие утеплено слабо. Подшитые софитами свесы не справляются с вентиляцией, т.к. тёплый воздух уходит под конёк и постепенно осаживается конденсатом на гидроветрозащите, стекая и замерзая. Становится теплее - он льётся водой в стены.
На краю перекрытия, под скатами - аспергилл прячется в утеплитель, торчащий наружу из-под досок. Красивое. (поправил респиратор)
Общая картина - чёрные точки по всей гидроветрозащите. Плесень и грибок, несмотря на холодок. Вот такой вот пеноблок.
Рядом с люком какая-то эволюция происходит, даже не идентифицировать, какие гибриды живут в утеплителе. Возможно, они разумны и пытаются мне что-то сказать? И правда! Если прислушаться, то можно услышать:Скорей вали отсюда, нефиг плесенью дышать!".
Вкупе с отсутствующим дренажом, грибковыми стенами (под обоями) и отсутствующей системой вентиляции кровли, дом оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, разобрать крышу, снять обои и почистить дом от грибка не так уж сложно. Досверлить продухи и поставить вентвыводы в кровлю. А с другой, имеет ли смысл платить лишний миллион за ремонт в купленном доме, если за сумму сделки + миллион можно купить участок и построить подобное? Не знаю. Я никогда не принимаю решения о покупке за заказчиков. И не отговариваю их. Поэтому, отвозя заказчицу домой, рассказал лишь о плюсах и минусах такой сделки. А решение, нужно ли её это и потянет ли она дополнительные расходы, осталось за ней. Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами и решение других проблем загородных домов.
Читайте также.