Что же нужно знать, когда поставили свой автомобиль на сход-развал... Думаю это будет полезно знать всем автолюбителям и держать как памятку. На моей практике, сколько бы сейчас не было машин на дорогах страны и сколько бы много не было информации в интернете по этой части, всё равно автовладельцы мало себе представляют как это должно быть. Или более того - тяжелее, когда мало себе представляют и это представление подкрепляют знаниями "знатоков" на форумах. Расскажу вам общий подход к регулировкам сход-развала, который будет пересекаться с подходом конкретно на Mercedes.
И так... После диагностики или ремонта ходовой части, поставили автомобиль на четырехстоечный подъёмник или на яму, после чего мастеру следует проверить давление в шинах. Делается это для того, чтобы исключить увод автомобиля в сторону, где будет меньшее давление в колесе. Поэтому давление нужно выставить согласно инструкции. Инструкция находится где-то на кузове автомобиля. Обычно это дверной проём водительской двери или лючок бензобака. Либо просто выставить ровное давление на всех 4х колёсах. Для широкого профиля обычно выбирается давление 2-2.2 bar, для низкого профиля от 2.6 bar (В колёса с низким профилем лучше накачать большее давление, чтобы уберечь диск от повреждений, которые можно поймать на дороге). На параметры сход-развала разность давления ни как не влияет.
Далее мастер вводит данные автомобиля (пробег, госномер, заказ-наряд и т.д.), выбирает тип подвески (стальная или пневмоподвеска к примеру) и модификацию (спорт или внедорожный пакет, стандарт), тип кузова и тип привода, объем и вид питания двигателя, радиус колёс. Всё это вводится в зависимости от производителя.
После ввода данных нужно ввести дополнительные параметры или выполнить ряд действий в зависимости от производителя. Этот этап просто пропускается, где это не предусмотрено. Например в авто марки BMW нужно загрузить определённым весом каждое сидение, чтобы выполнить регулировки. В автомобилях марки Mercedes нужно воспользоваться инклинометром Romess и проверить уровень кузова, измерить и ввести цифры в компьютер, измеряемые в градусах (зачем и для чего это делается расскажу чуть позже в следующей статье). Тут же мастер может почистить резьбы регулировочных болтов, тяг и обработать их растворителем ржавчины. Это может облегчить регулировки в дальнейшем.
Посмотрели уровень кузова или пропустили этап дополнительных мероприятий, приступили к компенсации биения колёс. Это делается прокатом авто назад\вперёд или просто вперёд, в зависимости от 3D стенда сход-развала. На более старых моделях стендов, которые с ИК датчиками, это делается с подъёмом каждого моста и прокруткой каждого колеса. Данная процедура с прокатом делается для того, чтобы исключить неровности на колёсном диске между датчиком для сход-развала и ступицей колеса. Также исключить неровности при установке самого датчика. Если на датчике используются специальные адаптеры для BMW или Mercedes, то компенсация не требуется, т.к. установка и прилегание идёт к самой ступице колеса через специальные отверстия, минуя колёсный диск (это касается только оригинальных дисков).
После того как скомпенсировали биение, мастер переходит к измерению угла продольного наклона оси поворота колеса. Ещё этот угол называется Castor(кастор). Коробка передач устанавливается в паркинг, взводится ручник или ножник, чтобы исключить движение автомобиля и устанавливается фиксатор на педаль тормоза. Далее расфиксируются подвижные платформы под колёсами и руль поворачивается на 10 или 20 градусов в зависимости от производителя или модели автомобиля.
Если это Mercedes, то попутно подключается StarDiagnosis для калибровки гидро или пневмоподвески, либо для обучения электрорейки.
Устанавливается руль в положение прямо и фиксируется специнструментом. На компьютере отображается карта углов или 3D изображение. Далее калибруется подвеска по необходимости, регулируется сход-развал и калибруется электроусилитель руля на выезде. На автомобилях с гидроусилителем руля данная процедура не требуется.
Если подвеска спереди и сзади независимая (установлены рычаги вместо моста или балки), то регулировки выполняются строго с задней оси и продвигается вперёд. Если сделать наоборот, то всё равно нужно будет переделать регулировки спереди. А если сделать только спереди, проигнорировав заднюю ось, то показания на передней оси будут не актуальны.
Вся последовательность при регулировках, с учётом независимой подвески спереди и сзади, выглядит так: задний развал - заднее схождение - передний продольный наклон - передний развал - переднее схождение - переизмерение кастора - проверка прямого руля - корректировка переднего схождения при необходимости.
Вот и весь объём проверки и регулировки.. На деле конечно же всё дольше и сложнее;)
Прямого вам руля и ровных дорог.
