Очень часто приходят вопросы в личку по поводу того, что бы подсказать на что обратить внимание при покупке фокуса ST/RS. Также часто мелькают подобного рода вопросы на ффклубе. Давайте разберемся и создадим этим постом сове рода инструкцию по покупке всеми любимого фокуса с мотором Т5.
Ведь можно понять людей, когда смотришь на яркий СТ жаждущими глазами первый раз, то в голове одни эмоции и страхи… "ведь это спортивный авто " . " наверное на нем быстро ездили и поэтому он убит" … "спортивный авто технически сложен, наверное я не смогу разобратся " … многие на стадии этих вопросов и забрасывают вариант покупки ST/RS, хотя удовольствие от владения было так рядом… это именно удовольствие, то когда садишься с улыбкой за руль каждый раз )
Поехали по порядку
Принятие решения и цена
По себе помню, что не мог решится взять СТ, хотя очень сильно хотел этот авто. Как выяснилось я очень сильно заблуждался … боялся конского расхода, обслуживания и "спортивности" со всеми вытекающими )) но все оказалось не так страшно! Форд Фокус СТ не побоюсь заявить — самый надежный горячий хэтч в классе. Конечно ломается, но ломаются все машины … но в СТшке нет каких то явных проблем, основные узлы как мотор и коробка имеют огромный по меркам таких машин ресурс. Но есть и нюансы, об этом ниже . Да и в целом не стоит рассчитывать на надежность короллы и покупать машину на последние деньги.
Тут самое главное не взять убитую машину с уставшим мотором . Необходимо подходить к выбору грамотно, искать недостатки и отталкиваться уже от средней рыночной цены, соответственно далее на все косяки уже сбивать цену или обходить вариант стороной. На самом деле тут нет ничего уникального, к покупке надо подходить точно также как и в случаю с любым другим авто, об этом говорить не буду есть много информации и опыта в сети. Опишу лишь только о том на что надо обратить внимание именно при покупке
Кузов
Тут нет ничего сложного, подходим аналогичным образом как и к любому другому случаю. Проверяем авто на факт сильных ДТП и нарушения геометрии кузова. Понятное дело что машины все уже не молодые и найти не крашеную машину почти не реально. Но если вы видите очень сильно облизывающий лак и краску в районе стыков крыльев и бамперов, а также в на местах кузовных изгибов, то перед вами вероятней всего машина в оригинальной окраске. Тому причина болезнь лакокрасочного покрытия в случае с ST/RS. На сколько я знаю красились эти машины отдельно с применением особенной технологии окраски. Но при всем при этом хочу отметить что в целом ЛКП нельзя назвать слабым, покрытие хорошо сопротивляется сколам и другим механическим воздействиям.
это норма для заводского ЛКП
подобное может наблюдаться и на металлических кузовных элементах
Двигатель
На машину установлен пятицилиндровый двигатель от вольво с индексом b5254t3. В случае с СТ стоит полная копия, в случае с РС есть изменения по железу, но все болячки этого мотора остаются прежними. Мотор сам по себе очень надежный, при условии грамотного обслуживания. На моих примерах знаю людей у которых турбины даже на конфигах под 300 сил ходят больше 100 000км., я уже не говорю про ресурс самого мотора. Также вообще не замечен масложер при условии исправного состояния, даже при пробегах за 200 тыщ мотор не должен ощутимо потреблять масло, если конечно при этом турбина полностью исправна. Рекомендации по эксплуатации турбо мотора все те же, меняем чаще масло, ставим турботаймер, следим за состоянием вентиляции картерных газов (ВКГ) .
Самая страшная беда этого мотора, это обрыв ремня ГРМ, в следствии чего загибает клапана со всеми вытекающими последствиями. Тому есть две причины, на одну из которых и следует особенно обратить внимание при выборе машины.
1. Обрыв навесного ремня, который с вероятностью 50/50 может попасть под привод ремня ГРМ. Естественный износ самого ремня, который рекомендуется менять через 100, а еще лучше через 60 тысяч. Полный комплект для замены вам обойдется примерно в 15 000 руб. только по запчастям. Тут все понятно, меняем и спокойно катаемся.
2. Далее идет проблема с текущими сальниками, в следствии чего масло попадет на ремень ГРМ и может произойти обрыв. Поэтому осматриваем мотор на факт течи масла с сальников распредвала и коленвала, а также обратить внимание на корпус маслоотделителя, течей сильных быть не должно, но при этом не сильное запотевание вполне допускается. Он как раз таки и является причиной выдавливания сальников в следствии нарушения работы ВКГ. Работоспособность которой можно проверить еще одним способом, на заведенном моторе открыть крышку маслозаливной горловины, далее плотно приложить ладонь. На исправном моторе ладонь должна слегка присасываться. Если при работе мотора услышите свист, то это уже говорит о запущенном маслоотделителе с порванной мембраной . Если не все так плохо и сальники еще сухие, то можно просто поменять маслоотделитель в сборе, что в принципе в процессе эксплуатации и придется делать раз в 100 тысяч. (цена около 10-12 тысяч, можно поменять ремкомплект но не на долго) В зависимости от конфига конечно, на прошивках корпус начинает быстрее сопливить маслом, но в свою очередь это еще не является признаком неисправной работы. Течь сальников распредвала также еще возможна по причине выработки в месте прилегания сальника к шкиву распредвала, может случится на любом пробеге и по непонятной мне причине. Лечится или заменой шкивов или смещения места установки сальника.
течь сальников распредвалов
3. Очень часто слышал про проблему трещины в третьем цилиндре. Зависимости от того что сколько лошадей нет, гораздо больше случаев трещин на стоковых версиях того же самого мондео. Предполагаю что это проблема некачественного бензина и конечно особенностью конструкции стенок цилиндров. Замарачиватся не стоит, но обязательно мерить компрессию при покупке и заливать только 98 бензин. В случае конфига больше 320 сил возникнет необходимость усиления стенок цилиндров при помощи изготовления перегородок. Об этом на драйве достаточно информации.
4. Турбина. Многие даже боятся этого слова и не хотят брать авто именно по этой причине. В случае с мотором Т5 не все так страшно. Все достаточно надежно. По той же причине что мотор вольво много вариантов приобретения б.у турбин ( около 20 тысяч рублей) . Возможен ремонт своей турбины, в продаже видел ремкоплекты или установку того же гибрида никто не отменял))) Новая турба стоит около 60, на РС еще дороже.
Тут конечно продиагностировать сколько ей осталось жить сложно, в идеале скинуть дайнпайп и пощупать крыльчатку, люфта быть не должно. Но как минимум скинуть патрубок с интеркуллера, должно быть сухо, лишь только небольшой масляный налет на стенках патрубков. Если турбина при газе в пол не додувает ( на стоке норма где то 0.9 ) то скорее всего дело в электромагнитном клапане турбины. Проблема распространенная, сам клапан стоит не дорого.
Еще есть проблема прогорания прокладки, будет слышно как сечет выхлоп. Если прогорело еще не сильно, то при прогреве на холодную все равно будет хорошо слышно.
Коробка и трансмиссия
Тут всего две проблемы, если можно так сказать. Просто ремонты стоят приличных денег . Сама коробка наверное практически не убиваема.
1. Маховик и сцепление. Сама по себе сцепа ходит много, особенного если комплект стоит от РС. Тут уже смотря как ездить, но знаю случаи когда на околостоковых машинах сцепы ходят около 100 тысяч. На конфиге показатель однозначно будет меньше. К примеру на моей СТ с учетом 300 сил сцепление прошло больше 40 ходит дальше, это с учетом очень активной езды на блокировке дифа. Проблема тут, что вместе со сцеплением, ( это около 15 тысяч) умирает как правило и двухмассовый маховик, который будет стоить больше 20 тысяч. Но и тут есть варианты удешевить и усилить, маховик можно поставить одномассовый с какого то транзита кажется, а сцепу со старого порша.
Включаем 3 передачу, газ в пол! если не буксует, то все норм. Если есть металлический грохот на холостых и при выжими педали звук пропадает, то это умер выжимной подшипник. Ездить при этом и ждать кончины сцепы можно.
2. Привода. Вот это действительно слабое место фокуса СТ. На РС привода крепче значительно. Проблема у всех в основном с трипоидами, их просто навсего разрывает. Ходят конечно у всех по разному, у кого-то 100, а у кого- то и 30 не пройдут. Новые стоят очень дорого, но сейчас появились альтернативы в виде восстановленных в заводских условиях. Стоить комплект приводов будет около 30 тысяч. Есть варианты неоригинальных трипоидов, гранат и китайских приводов …но это все не на долго. Настоятельно не рекомендую их ставить. Кстати привода на РС стоят значительно дешевле чем на СТ) При осмотре на подъемнике подергайте привод, люфтов в стаканах быть не должно.
Подвеска.
Тут все просто и расписывать нечего. На СТ подвеска полный аналог обычного фокуса. На РС в принципе тоже ничего хитрого нет, за исключением поворотных кулаков. Проверить на люфты, т.к. стоят они очень дорого. В ближайшее врем озадачусь подбором подшипников, для возможности ремонта в случае выхода из строя кулаков.
Вот в принципе и все. Главное подходить к покупке без эмоций и с холодной головой. Все тщательно осмотреть. Плюсом этой машины еще то, что много фанатов и как правило у них машины ухоженные. НО это все равно не защитит от всех вышеописанных проблемах. Надеюсь что кому то помог при выборе и принятии решения. Если где то не прав или что-то упустил, поправьте меня.
Да и вообще, если вы озадачились вопрос, то не ленитесь изучать. В интернете полно информации по особенностям обслуживания, которые дадут возможность значительно сэкономить содержание горячего хэча. Стоимость запчастей можно анализировать в каталогах и т.д.