Всем привет! Да, с газом конечно замечательно- тепло и дёшево... Но, неужели без подводных камней? Увы, особенности эксплуатации есть. И главная проблема, с которой я столкнулся сразу после начала эксплуатации газового котла- тактование. Газовая горелка внутри котла генерирует достаточно высокую тепловую мощность, в этой связи достаточно редки случаи, когда горелка горит постоянно, поскольку чтобы обеспечить такой режим работы необходимо успевать рассеивать все то тепло, которое она производит. В одной из прошлых статей я писал, что стандартом де-факто является необходимая мощность для отопления дома в 1квт на 10м2. У меня 75 квадратов, но я с уверенностью могу утверждать, что моему дому даже в самый лютый мороз достаточно 6квт/ч, при такой мощности и температуре за бортом -30 на протяжении любого количества дней, дома точно можно будет ходить в трусах. Проверено. Если на электрическом котле проще простого выставить лимиты мощности хоть 4, хоть 6 квт/ч, то с газовым немного сложнее.
Нет никаких сложностей настроить котел на 24 кВт/ч для дома на 150-200 квадратов, но при этом котлы такой же мощности вешаются и в однокомнатные квартиры с индивидуальным отоплением, в которых установлено две батареи по несколько секций и вот именно в таких случаях люди сталкиваются с ситуацией, когда котёл "бУхает", "трещит" и отказывается нормально работать. Происходит это потому, что 2 батареи не обеспечивают необходимый отвод тепла из системы и котел, как говорится: "тактует", проще говоря постоянно включается/выключается. Для котла такой режим работы ой как не на пользу.
Котлы меньшей мощности даже в маленьких квартирах встречаются крайне редко и будут не лучшим выбором, т.к. не смогут обеспечить жилище стабильным напором горячей воды.
На этом этапе важно зафиксировать один важный тезис: если в котле загорелась горелка, то наша задача сделать так, чтобы она горела как можно дольше. Если горелка погасла, то пусть подольше отдохнёт, чтобы потом подольше поработать. Этап горения+ этап отдыха= один рабочий цикл. Для простоты понимания, для себя я считаю количество циклов за час. Например: котел горит 2 минуты, потом отдыхает 3 минуты, значит цикл 5 минут, а за час 12 циклов. Чем меньше циклов за час, тем стабильнее и ровнее работает система, тем меньше розжигов, срабатываний крана газовой автоматики.
Как мы можем повлиять на длительность горения горелки в рамках одного рабочего цикла? Наша задача сделать это время как можно больше, т.к. мы боремся с избыточной мощностью котла. Количество радиаторов и контуров теплого пола у нас фиксировано, поэтому возможности к теплосъему у нас =const.
Мы можем:
1. Уменьшить силу пламени на горелке (убавить газ).
2. Увеличить значение температуры, до которой нагреваем теплоноситель.
Разберёмся с каждым действием по отдельности. В спецификации котла помимо мощности максимальной (той, что красуется на ценнике и коробке в первую очередь), есть ещё мощность минимальная. У нашего подопытного Baxi ecofour24f: max 24квт/ч, а минимум 9.3квт/ч. Управление этим параметром осуществляется через сервисное меню: зажимаем температура батарей минус и температура воды минус одновременно и держим несколько секунд. На экране начнет отображаться номер меню F1...11 и значение этого пункта меню. Надписи с пунктом и значением будут сменять друг друга на экране примерно с частотой раз в секунду. Кнопками настройки температуры батарей и ГВС перемещаемся между пунктами и меняем их действующие значения. Расписывать все пункты не буду, все есть в сети. Долистываем до пункта F8. Это пункт настройки мощности горелки, устанавливается в процентах, где 0%= 9.3квт/ч, а 100%=24квт/ч. С завода точно не помню, но стояло примерно 80%. Тут вылезает подводный камень. КПД котла указывается 93-94% именно при значении F8=100%, при значении 0% КПД составит уже 80%. То есть поставить 0% и не париться (ведь нашему дому точно хватит 9.3квт/ч) не очень эффективно, 93%-80%=13% составят дополнительные потери из-за неидеального режима работы горелки. Зачастую жителям небольших квартир приходится ставить именно такой режим, чтобы стабилизировать систему. Для себя я поставил 50%.
Тут главное промониторить, чтобы с новой уставкой котёл достигал целевой температуры теплоносителя при максимально возможном морозе. Что касается КПД, то я думаю,что у меня он упал где-то до 85-87% при максимально возможном в 93%. Я умышленно иду на этот компромисс с эффективностью в угоду ресурсу оборудования.
С мощностью огня разобрались. Следующий этап- до скольки градусов греть теплоноситель. Мы хотим, чтобы горело подольше, значит давайте греть погорячей. Скажем до 65 градусов теплоносителя. Тут нежелательно перегибать в верхнюю сторону, чтобы не обжигаться о радиаторы и чем выше температура теплоносителя, тем меньше служат элементы системы отопления, например, полипропиленовые трубы. Ну окей, если на улице -30, дома будет хорошо и тепло при 65 градусах в радиаторе, а если на улице -2? Дома будет баня. А если убавим температуру, то котел начнет тактовать,т.к. греть до 40-45 градусов ему очень сложно, т.к практически отсутствует теплосъем с радиаторов при такой температуре и температура эта достигается за считанные секунды. И что делать? Ответ: ставить термостат. Он позволит котлу работать в режиме, как при -30 за бортом, просто если на улице нет мороза, то работать он будет 5-10-15 часов из 24 в сутках в зависимости от мороза на улице. В качестве бонуса будет максимально стабильная температура в доме, т.к. термостат сам будет её поддерживать без необходимости корректировок настроек. Вам, как владельцу можно будет забыть про постоянные подстройки температуры котла. Например у меня при температуре за бортом -4, отопление работает около 12 часов в сутки, остальные 12 часов котел вообще выключается,т.е. не работают ни насосы, ни клапана,т.е. вообще нет ни расхода газа, ни расхода ресурса оборудования. График работы котла представлен на графике красной линией, у которой два положения: логический ноль и единица. Там где единица- котёл работал, где ноль, соответственно, был выключен.
Где распологать термостат? Дело в том, что разные помещения в доме имеют разные тепловые потери из-за разной площади, разного количества стен, контактирующих с улицей, разного размера окон и т.д. Да и количество секций радиаторов, т.е. количество подводимого тепла в каждом помещении индивидуально+ скорость прогрева батарей может быть неодинакова. Как соблюсти баланс, чтобы везде в доме было комфортно и не оказалось где-то прохладно, а где-то душновато? Логика следующая: У нас есть максимальное количество тепла от котла, которое приходит в то или иное помещение. Увеличить мы его никак не можем не воздействуя на котёл или не увеличивая количество секций радиатора. А вот уменьшить- запросто. Можно установить термоголовки на радиаторы в помещениях где душновато и они не пропустят избыточное тепло в радиатор. Мне повезло и радиаторы были подобраны более менее корректно по помещениям и установка таких головок не потребовалась. К чему я это всё? К тому, что ставим термостат в самом холодном месте и устанавливаем на нем желаемую температуру. Так мы получим гарантированный прогрев самой холодной зоны в самый сильный мороз. Если при этом перегреваются другие помещения - "душим" избыток тепла термоголовками до достижения нужной температуры.
Котел догрел теплоноситель до нужного значения (пусть 65 градусов). Горелка погасла. Параметром F11 можно в минутах выставить то время, которое котел будет просто гонять теплоноситель по системе, а тот будет остывать, отдавая свое тепло через радиаторы помещению. С завода стояло 2 или 3 минуты. Максимально можно выставить 10 минут. Именно столько я и поставил.
Честно, жаль, что нельзя поставить 15 хотя бы, я бы с радостью это сделал. Из минусов получаем, изменения температуры радиаторов в процессе работы. Например, у меня за 10 минут простоя температура теплоносителя снижается с 65 до 53 градусов. По мне-это ерунда. А вот плюс такой настройки- увеличение времени рабочего цикла. В моем случае получилось добиться того, что котёл зажигается и горит 10 минут, после чего 10 минут отдыхает. Время цикла 20 минут (10+10). Т.е. всего 3 рабочих цикла за час работы. Всего три открытия/закрытия клапана подачи газа и 3 розжига. Как мы помним, при заводских настройках получалось 12 циклов.
Если отопление отключалось по термостату и система полностью остывала, то её полный прогрев от комнатной температуры занимает у котла 20 минут, т.е. после первого включения количество циклов в час ещё меньше. То есть если при температуре на улице -4 котел работает 12 часов, то выходит около 30 розжигов в сутки. Как по мне результат вполне себе.
В конце статьи пару слов про термостат. Покупал на Али. Комплект состоит из беспроводного термостата (вешаем в самом холодном помещении), радиоуправляемого реле (вешается около котла и подключается вместо установленной на плате котла перемычки) и шлюза, который позволяет управлять и настраивать отопление через приложение в телефоне. Термостат 1 передает сигнал на реле 2 и оно включает/выключает котёл. Также термостат 1 подключается к шлюзу. Шлюз через роутер подключается к китайскому серверу и мы с телефона подключаемся к китайскому серверу и управляем термостатом.
Шлюз в этой сборке вещь необязательная и всё работает без него, но будет невозможно дистанционно мониторить состояние системы и придется танцевать лезгинку пальцами на экране термостата для настройки, в приложении это делается намного удобней. Из чудес китайской инженерии: после разрыва связи шлюз-роутер, для повторного подключения необходимо вручную переподключать шлюз, причем необходимо находится рядом со шлюзом и механически с ним взаимодействовать. Это практически ставит крест на дистанционном мониторинге моей системы. Столкнулся с этим лично, когда уехал на три недели в Таиланд и уже на следующий день после отъезда дома моргнул свет....весь отпуск я был в слепом неведении, пришлось звонить соседям и просить, чтобы иногда проверяли дом на исправность системы отопления, чтобы не заморозить дом.
Вот такой алгоритм настройки котла я для себя придумал. Я хотел описать последовательный алгоритм, чтобы одно исходило из другого и было как можно меньше каши. Каши итак хватает.