Предлагаем отправиться в прошлое, чтобы узнать, как легендарные дизайнеры удивляли публику, вызывая самые разные эмоции, от восторга до отвращения, и разобраться, сколько творчества в этом сейчас, когда борьба за внимание и лайки порой важнее, чем желание оставить след в истории.
Зарождение перформанса в моде
Мода и искусство неразрывно связаны друг с другом, и этот союз (на условиях дружбы, а не борьбы за первенство) довольно часто дарит миру нечто прекрасное. Ведь в таком случае мода становится менее коммерческой, а искусство — более жизненным и близким человеку. Так произошло и с модными показами. В какой-то момент они перестали быть просто дефиле, на котором модели демонстрируют одежду, и превратились в настоящий социальный манифест, где «актеры» и «декорации» говорят со зрителем и затягивают его в водоворот эмоций, смыслов и осознаний.
Это слияние началось примерно в середине 1980-х годов, когда мода оказалась под влиянием современного концептуального искусства, оформившегося и ставшего популярным десятилетием ранее.
Первыми были, конечно же, бельгийские и японские дизайнеры, само творчество и стиль которых оказывались новаторскими, смелыми и нетрадиционными в индустрии. Например, одним из родоначальников перформанса в моде стал Мартин Маржела, который любил проводить свои показы в совершенно нетипичных местах — например, на детской площадке, где участниками становились обычные дети (весна-лето 1989 год) или в метро при свечах (весна-лето 1992 год).
90-е и 2000-е как пик перформанса
В 90-х и начале 2000-х перформанс в моде достигает апогея — на подмостки, помимо вышеупомянутого Мартина Маржелы, выходят другие, не менее талантливые игроки — Йодзи Ямамото, Хусейн Чалаян, Ан и Филип Вандерворст и, конечно, абсолютный гений показов-манифестов — Ли Маккуин.
Чего только не видел свет в эти десятилетия: модели играли партию в шахматы (Alexander McQueen весна-лето 2005), сходили с ума в огромном зеркальном кубе (Alexander McQueen Voss 2001), разрушали на себе одежду с помощью молоточков (Hussein Chalayan весна-лето 2001), ходили на берберский базар (Dior «Diorent express» осень-зима 1998), смеялись над цирковыми представлениями (Thierry Mugler осень-зима 1995) и даже демонстрировали заранее погребенную и разложившуюся коллекцию, которая символизировала скоротечность жизни и всего того, что мы создаем (Hussein Chalayan 1993, выпускная коллекция в институте Central Saint Martins).
И всё-таки, королем перформанса как сильного социального высказывания принято считать Александра Маккуина. Его подход к моде был радикальным — он не признавал коммерцию, плевал на общественное мнение и творил действительно ради искусства и самовыражения. Неслучайно некоторые его показы вызывали шок, ужас и негодование общественности — чего только стоит коллекция «Изнасилованная Шотландия» 1995 года или «Без названия» 1998 года, которая стала называться так после отвергнутого инвесторами предыдущего варианта.
Перформанс как синоним провокации
А что происходило в искусстве, с которого всё и началось? В США главным экспериментатором тогда был Джон Кейдж, который вместо музыки предлагал зрителям послушать тишину и нарушающие ее звуки, в Европе — Ив Кляйн, рассказывавший историю с помощью цвета и человеческого тела, которое создавало картину прямо на глазах у публики, а в России — Марина Абрамович, которая вывела понятие перформанса на совершенно новый уровень восприятия и взаимодействия.
Одна из самых знаменитых ее работ — «Ритм 0», в которой Марина оставляла себя наедине с аудиторией в закрытом пространстве и предлагала делать с ее телом всё, что заблагорассудится, с помощью оставленных в комнате разных предметов, в том числе опасных. Несколько раз перформанс приходилось прерывать, когда Марина Абрамович, в разодранной одежде, со ссадинами и порезами, оказывалась под прицелом пистолета, что до мурашек жутко и максимально наглядно демонстрировало ее главный посыл. О том, до чего может довести человеческая жестокость при вседозволенности и каков ее уровень в современном обществе.
Что превращает обычный показ в перформанс
И в моде, и в искусстве, перформанс создается с помощью одних и тех же приемов — большую роль играет пространство (обычно максимально нестандартное и неожиданное), взаимодействие со зрителем (он либо становится непосредственным участником действия, либо переживает внутри очень сильные эмоции), движение (когда главный герой представления, модель или художник, выполняет неестественную роль) и, конечно, фишки, взятые из театрального искусства, которые работают на бОльшее погружение в действие — свет, музыка и декорации.
Иногда художники и дизайнеры используют всё вместе, а иногда — только некоторые инструменты. Но то, что всегда имеет определяющее значение — это посыл, который закладывают в спектакль творцы. Зачастую неудобный, отталкивающий и крайне неприятный — но тот, который невозможно не высказать и оставить внутри. Тот, который побуждает зрителя к анализу, переосмыслению и рефлексии.
Современные показы. Как искусство превратилось в хайп
Не секрет, что с каждым десятилетием мода становится всё более коммерческой, а рамки, в которых творят современные кутюрье — всё более жесткими и не слишком способствующими безграничному полету фантазии.
В эпоху быстрой моды и таких концепций, как «увидел на подиуме и сразу купил», срок жизни и актуальности коллекций всё уменьшается, а главным мерилом успеха показа становятся лайки, репосты и вирусность контента в социальных сетях. Борясь за внимание и одобрение зрителя, дизайнеры невольно приходят к упрощению — больше стараются удивить и создать «вау-эффект», чем предложить аудитории задуматься над важными социальными проблемами.
Да, перформанс в моде по-прежнему является движущей силой имиджа — показы, которые создавал Карл Лагерфельд, действительно впечатляют: модели то дефилировали на настоящем насыпном пляже, то запускали в космос ракету, то устраивали шопинг в супермаркете. И это тот случай, когда шоу выходит за грани возможного.
Еще один яркий представитель современного перформанса — любимый всеми Симон Жакмюс. Можно не следить за Неделями моды, но точно помнить розовый подиум в лавандовых полях, стулья для гостей показа, стоящих посреди пшеничных колосьев, или моделей, которые попадают в «соломенную бурю».
Вопрос, чего в этом больше — искусства или жажды репостов в социальных сетях, пока остается открытым. Но если в пандемию показы достигли пика упрощения, заменив живые шоу на формальные презентации и онлайн-трансляции, то в этом сезоне перформанс вновь набирает обороты.
Например, финал показа весна-лето 2023 Coperni точно войдет в историю моды — такого представления, в котором концепт, визуальное воплощение, инновации и вирусный эффект достигли гармонии, индустрия не видела уже давно. На нем Белла Хадид появилась на подиуме практически обнаженной, а дизайнеры Себастьен Мейер и Арно Вайнт с помощью инновационной краски Fabrican создали платье прямо на ней. За какие-то мгновения жидкая краска превратилась в самую настоящую ткань, и Белла грациозно продефилировала в готовом наряде.
Кстати, цитата получилась узнаваемой — критики сразу же вспомнили показ Alexander McQueen весна-лето 1999 года. На нем модель Шалом Харлоу вышла на подиум в белом платье, а на нее неожиданно начали распылять краску два робота.
Если современные дизайнеры продолжают обращаться к архивам, значит, в моде по-прежнему есть что-то помимо прибыли и продаж — то самое искусство, которое позволяет остановиться в бешеной гонке и задуматься о вечном.
И ничего страшного, если сейчас, бонусом, оно провоцирует еще и вирусный эффект в онлайн-пространстве — в конце концов, соцсети и технологии — теперь важные составляющие нашей реальности, а мода, как мы помним — всё еще главное зеркало социальных процессов в обществе.
