В старинный Андроников монастырь лучше всего подходить как паломнику среди дореволюционной застройки при царях от огромного здания у метро Римская в стиле футуризма-конструктивизма по тихому купеческому Гжельскому переулку.
Первое же вдухэтажное здание в Гжельском явилось мне символом беспощадной расправы госкапитализма над памятниками – дореволюционный дом был снесен, но оставлен его фасад для прикрытия девелоперского проекта.
Так же дом тот являл собой уникальный пример выживаемости не потопляемого грузинского бизнеса – все малые бизнесы его давно покинули в силу отсутствия самого дома, конец дома у жд был обвален как после землетрясения или бомбежки,
но вход в грузинский ресторан «Погребок» все еще звал призывно рекламой внутрь в подвальный этаж по сути руин. Это как если бы в развалинах знаменитого сталинградского «дома Павлова» работало кафе и вопреки обстрелам предлагали бы меню и выпить. Виват, Грузия !
Недостроенный пешеходный переход над железной дорогой был символом в никуда…
Расчищенные заботливо у метро пустыри ждали новых хозяев жизни и одинокая русская березка с храмом на краю их со страхом ожидали нового бетонного монстра.
Но дорога к Храму успокаивала еще пока остатками купеческих двухэтажных домов 19 века вдоль Гжельского переулка.
Назван он был так по причине наличия тут слободы выходцев из города Гжель и торговли когда то изделиями гжельских промыслов.
По планам власти переулок хотят преобразовать в арт-кластер и это было бы не плохо, если судить по редким для Москвы остаткам старинных зданий и их не ухоженности.
И старину сохранят и лоск с глянцем наведут.
А пока я наслаждался видами старой Москвы с ее рабоче-купеческой изнанки.
Здесь параллельно Гжельскому переулку, если перейти через улицу Сергия Радонежского, сохранился также большой кусок старообрядческой Рогожской Слободы. Главным образом, конечно, Школьная улица, здания на которой еще давно кропотливо отреставрировали, а саму ее сделали пешеходной. Увидеть можно и дом купца Балашова, и деревянный дом купцов Шлыковых с резными наличниками (где, по рассказам, в 1980-е располагалась школа рока «Красный химик»), и другие интересные строения.
Миновал Московский завод гвоздильно-проволочных изделий, конюшни (1900).
Улица Сергия Радонежского, 15-17с15 – особняк купца Максима Балашова (XVIII век, в основе палаты XVII века) с домовой церковью Сергие-Вакховской старообрядческой общины. После ликвидации церкви в здании, вероятно, располагался дом культуры «Красный химик».
Улица Сергия Радонежского, 15-17с20 – деревянный дом купцов Шлыковых, Балашовское мукомольное товарищество
Улица Сергия Радонежского, 15-17с2 – доходный дом XIX века московского купца Романа Кёлера (Келлера). В 1882 году владелец здания открыл здесь первую в России химико-фармацевтическую фабрику по производству лекарств. По мнению современников, историческая заслуга Кёлера состоит в вытеснении с российского рынка «однородных продуктов иностранного производства». То есть, актуальное ныне импортозамещение ценилось и в России XIX века.
Подробнее о старинных домах улицы посмотрите по ссылке https://dzen.ru/a/Y2_vCsv1Fw0UYb88
Через пять минут от метро переулок ныряет в овраг Андрониковского проезда с трамваями и возноситься на холм к белокаменному ансамблю монастыря со старым погостом справа и храмом на нем.
Появлением своим на высоком берегу Яузы монастырь по легенде обязан спасению митрополита 13 века Алексия, которого застала буря в его деловом туризме в Константинополь прямо в бухте Золотой Рог. Пообещал он тогда Богу заложить монастырь и был спасен. А не пообещал бы и что бы я смотрел в тот день ?
А первым игуменом был ученик Сергия Радонежского Андроник, вот и название такое дали.
Чем ценен данный монастырь ?
Самым древним храмом Москвы в его центре – Спасским собором.
В этом храме фрески в исполнении Андрея Рублева. Хороший повод набрать в интернете слова «кинофильм Тарковского Андрей Рублев» и обновить в памяти киноверсию гениального режиссера о гениальном художнике древности.
Наибольшую разруху монастырь поимел от французов в 1812 году
Пожар уничтожил архив монастыря.
Сгорел иконостас и обрушились барабан и глава Спасского собора.
Через столетие в 1918 опять катастрофа – большевики закрыли, отменив веру в Бога.
В войну ВЧК открыло концлагерь и расстреливала инакомыслящих Гражданскую.
После войны – колония беспризорников, общежитие для рабочих и чиновники наркомата обороны.
В 30-ые годы 20 века сперва обрушили колокольню монастыря, а затем добрались и до некрополя. А ведь в нем были похоронены Андрей Рублёв, воины, погибшие во время Северной войны 1700—1721 годов и Отечественной войны 1812 года, основатель русского театра Фёдор Волков, меценат Павел Демидов, представители многих дворянских родов: Лопухины, Толстые, Барятинские, Волконские, Аладьины, Щербатовы.
После войны в 1947 году академики Грабарь и примкнувшие к нему под предлогом того, что Спасский собор самое древнее здание в Москве выступили с инициативой открытия в монастыре музея древнерусской живописи. И добились же !
И дали музею тому имя Андрея Рублева, хотя ничего рублевского в нем нет.
Спрашивал я там про Рублева – послали в Третьяковскую галерею «Троицу» его смотреть.
Допытывался у работников музей про место захоронения гениального живописца, но и это они не ведали. Или скрыли. Хотя в векипедиях версий полно.
Монастырь не велик. Обошел его вокруг Спасского собора не спеша за полчаса и свечки поставил в соборе в память по родным.
После музея имени Рублева здешнего не забудьте зайти в трапезную-кафе под белоснежными сводами.
Цены кусаются, не божеские как в Новоспасском монастыре, но Русью пахнет и лавки деревянные со столами.
За одним их них узрел ангела в белом платьице с плюшевым мишкой. Ангелочек ел с аппетитом монастырский суп.
Белые толстые стены монастыря надежно охраняли его от шума городского и за ними мирно спал монастырский зимний сад со светящимися окошками трапезной в сгущающихся сумерках короткого зимнего дня.
Выйдя на Андрониковскую площадь в сквер перед монастырем, можно поздороваться и с Андреем Рублевым (в виде памятника)
и с аналогом его знаменитой иконы «Троица» в часовне рядом.
Советую далее выйти на высокий берег над Яузой и сперва оттуда оценить монастырь,
а затем спуститься на Костомаровский мост и с него заценить как хорошо монастырь украшает этот кусочек древней Москвы и сфоткать и его и метромост недалекий через реку Яузу и ее берега.
А по мосту и Костомаровскому переулку, напоминающему широкий проспект, недалече будет и до Курского вокзала со станциями метров Курская и Чкаловская.
На другом берегу Яузы напротив монастыря разворачивалась новая стройка капитализма,
но путешествующие с моста все же отдавали предпочтение фотографированию монастыря.
По недолгому пути от моста наверх также будет несколько интересных зданий с новыми Живыми историями Костомаровского переулка: дворцом культуры Метростроя, здание швейной фабрики имени Клары Цеткин.
Информация из интернета:
Основана в 1908 г. Л. И. Манделем и В. А. Райцем под названием "Фабрика белья, обуви, шорно-амуничных принадлежностей, обмундирования" (впоследствии товарищества «Мандель и Райц»). С 1916 по 1921 годы именовалась как «Русское акционерное общество «Марс». Фабрика одежды и обуви». После национализации фабрика входила в трест Москвошвей № 10. В 1922 году по просьбе работниц фабрики ей присвоено имя Клары Цеткин, которая посетила фабрику 8 марта 1925 и выступила на митинге (мемориальная доска была установлена в 1972; закрыта мраморной плиткой при реконструкции фасада здания в 1999 г.). После 1999 года в здании располагались различного рода офисы.
д. 3 - Дворец Культуры Метростроя (1937-2012). Ныне закрыт на реконструкцию.
д. 7 - Дом не сохранился. В нем жили поэт-символист К. Д. Бальмонт (1867-1942) и его жена - литературовед, переводчица Е.А. Бальмонт (Андреевой) (1867-1950)
В одном из зданий фабрики в окнах был виден спортивный зал с девушками спортивными и с надписью, что там занимаются боевыми искуствами монастыря Шаолинь.
Вот бы Клара Цеткин бы порадовалась коль узнала бы о последствиях своих деяний, ведь она всю жизнь боролась и за права женщин, но не так оригинально как в том спортзале.
А на другом конце здания вывеска звала в столовую с близким мне словом «История», в которую я тут же поспешил, но, обогнув здание в поисках «исторической» еды,
уперся лишь в строительный забор у железной дороги с той же надписью.
Очевидно столовая та только в будние дни кормила одних строительных рабочих.
На другом стороне широкого как проспект Костомаровского переулка ласкал взгляд как антипод его промышленной стороне в стиле конструктивизма старинный особняк трехэтажный желтого веселого цвета – д. 2/6 – то был с рождения в 1909г и до 2002 года трёхэтажный жилой дом. В 2002 г. расселен и надстроен. Ныне административное здание.
В доме жил конструктор авиационных двигателей, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР Аркадий Дмитриевич Швецов (1892-1953). Хорошие видать двигатели делал коль в таких хоромах обитал.
Кстати название переулка уже само по себе являет пример Живой памяти и истории, так как он был назван в честь и по имени местной землевладелицы Костомаровой, которая отдала землю свою под переулок в далеком уже 19 веке именно с условием сохранить память о ней в названии переулка.
Оригинально ? И ведь сохранила же !
А после вас что останется, если не будете следовать моим советам как сохранить в интересных минирассказах и интересных историях и эмоциях вашей жизни вашу Живую память ?
Этот рассказ часть социально-экономической программы написания Истории России в историях россиян «Живая память Малой Родины» и развития личности.
Данная программа направлена на развитие истории России в историях россиян, творческого развития, расширения социальных коммуникаций ее участников и на развитие культуры, внутреннего туризма, патриотизма, на рост доходов и личный успех.
Сайт программы «Живая память малой Родины» www.rodina-rf.ru и контакты на нем с ее автором. Звоните для сохранения и вашей Живой памяти - 89262353955