Пролог. Три последних километра до ледника.
Мои маршруты по Алтаю, начавшиеся двенадцать лет назад, умудрялись как-то обходить Софийский ледник, хотя я, именно в первый приезд, услышал о нем от проводника, с которым с тех пор в теплых отношениях. Володя оказался академически подкован. Он сыплет названиями перевалов, высотой пиков и даже латинскими названиями трав. С тех пор я не преуспел в этом, и все цветы, кроме тех, которые знаю, называю рододендронами. Я к этому названию привык еще с Ергаков – хребет Западных Саян. А «привычку», похоже, я позаимствовал у того бестолкового «второго» проводника из Ергаков, который, в отличие от Володи, других названий цветов, пожалуй, и не знал. Название «рододендроны», я так думаю, надо спросить у Володи, распространено и среди красот края, и значит я, бывает, оказываюсь прав. Несмотря на мою бестолковость, Володя, последнее время, стал иногда советоваться и со мной по поводу достижения новых для него мест – Алтай такой большой, что количество тех просторов, в которые еще хочется окунуться, столько, что одной жизни не хватит. Наверное, в ту поездку, когда мы с ним имели в виду посещение и Софийского ледника, но это нам не удалось, я и услышал от Володи ТТХ ледника: «…Софийский ледник находится на северном склоне Южно-Чуйского хребта. У него есть и второе название: Аккольский – по названию реки Аккол, что берет с него начало. Площадь ледника 17,6 кв.км, длина почти 8 километров, толщина льда достигает 150 метров…»
Пару раз, после того «начала», я уже пытался сблизиться с ледником в другой компании, но он не соизволил тогда нас принять, может быть, по причине несерьезности техники, на которой мы пытались это сделать, а больше, наверное, из-за отсутствия жгучего желания у тогдашних моих спутников.
И вот я уже с другим товарищем по страсти ходить по Алтаю, с Антоном, иду во второй совместный поход в горы и это, наконец, Софийский ледник. Об Антоне я много писал в предыдущем рассказе про «карамельку». Тогда, в прошлом году, мы с ним и еще одним «горноскитальцем» Серегой пересекли долины четырех рек в их верховьях и перебрались через три перевала их разделяющих…
Итак, компания, в этот раз, подобралась заинтересованная во встрече, именно с самим ледником. А как решился вопрос с техникой, сейчас расскажу: мы оставили маленькую, но вместительную машинку Антона в Старом Бельтире. Она, конечно, от Новосибирска до поселка Ортолык почти девятьсот километров асфальта Чуйского тракта на свои колеса намотала легко. Дальше еще тридцать километров до поселка Старый Бельтир по матерой гравийке, с редкими проплешинами асфальта, тоже одолела. Все это за два дня, исключительно заботясь о самочувствии седока – т.е. водителя – т.е. Антона. Зачем его перегружать и стремиться покрыть это расстояние за один день, когда вдоль дороги столько баз для отдыха? Но выехать за пределы Бельтира… Благодаря тому, что есть это «за», сегодняшняя попытка прорваться к Софийскому леднику опирается не на эту игрушку для асфальта, а вот на такой аппарат, который называется по-разному, иногда - Сокол. Делают его широко, но полукустарно - без лицензий и конструктивных изысков, в том числе и в Новосибирске. Эксплуатируют в дальних местностях, и окрестности Южно-Чуйского хребта вполне для этого подходят. Возят туристов почти до самого Софийского ледника, не доезжая всего километра три. Мы убедились в превосходстве этой конструкции даже над «буханками» и Уазами! - когда понадобилось вытащить тот же Уазик из поймы реки Аккол, квадроцикл справился, правда, уже в паре с себе подобным. Хотя, это случилось после, на нашем обратном пути...
Добраться до Софийского ледника сейчас есть несколько возможностей:
1. Даже на «паркетнике», но не на «пузотерке», несколько лет назад можно было (и это нам удавалось) добраться не только до озер Акколь и Караколь (28 км от Старого Бельтира на юго-запад), но и немного дальше - до базы, которая там теперь уже действует в районе реки Нижний Тураоюк. Это еще 5 км - в сумме 33 км. Теперь дорога в районе озер разбита и нужен уже не паркетник, а машина с бόльшим дорожным просветом (я так думал, пока не встретил там Форд-универсал).
2. Дальше Нижнего Тураоюка нужно уже идти пешком, хотя проехать еще немного можно, но не более трех километров, если изначально от Бельтира нанять "буханку" или тот же "Уаз". Это удастся, если рискнуть, не срывая замка на воротах частника (стоят за два км до устья реки Верхний Тураоюк), просто аккуратно снять металлическую сетку со столбов ворот, загораживающих путь. Это даст возможность проехать еще три километра, уже до реки Верхний Тураоюк.
Обе эти возможности, все равно, заканчиваются пешим походом с полной выкладкой в двенадцать километров. На это предприятие, даже туда и обратно, решаются туристы, приехавшие сюда только прикоснуться к леднику, в распоряжении которых всего лишь один день. И это возможно, но только налегке, взяв с собой сухой паек и фляжку воды. Воды здесь, конечно, хватает, но вся она молочного цвета, и в ней легко разглядеть кружащиеся вихри взвеси - «ледниковой муки» - перемолотых ледником, как огромным жерновом, скал Южно-Чуйского хребта. Такой день будет достаточно тяжел и для молодого путешественника, что ж тогда говорить о тех, кто уже немощен, но еще весел? Для нас будет расточительным тратить силы и стачивать коленки в походе «по-быстрому» – в течение одного дня, если это, все лишь, для того, чтобы только сфотографироваться на фоне ледника и тут же вернуться назад.
Мы с Антоном, по моей немощи, выбрали третий вариант нашей доставки: наняли квадроцикл, чтобы он подвез нас, как можно ближе, к леднику. Два квадрика курсируют там и держат монополию на этот сервис. Честно говоря, это я выбрал сей, ненапряженный для моих коленок, способ. Ибо они в этом году опять показали свой норов так, что я стал подумывать о «пенсии», теперь уже, по отношению к своему рюкзаку.
Выбор квадроцикла огорчил Антона - молод, рьян, предпочитает трудности пешего похода. Понятно, шарниры то молодые. По моим подсчетам мы проехали от Бельтира до той вон морены, в середине предыдущего кадра, 41 километр. Устроившись за водителем на единственном сидении, и стыдливо отвернувшись друг от друга: не цугом – в затылок, а рядом - опираясь по обе стороны сидушки, каждый только одной своей любимой, склонной к путешествиям по пересеченной приключениями местности, половинкой тела.
От поляны в начале морены до ледника остается всего три-четыре километра:
- один километр - по самой морене;
- второй - вдоль озера за мореной;
- третий - по пойме, разлившегося после ледника, Аккола, который впадает в то озеро.
Эти километры, может быть, квадроцикл тоже преодолеет, хотя и с трудом, но не делает этого. К тому же, каждый из этих километров выглядит очень достопримечательно, по-своему интересен, и их хочется уже рассматривать не торопясь, т.е. пешком. И каждому мы уделим по отдельной главе, смакуя его прелести.
А место для палатки предпочтительно, как раз, на единственно ровной поляне, в начале морены, ведь, подстилающая поверхность там, у самого ледника, покрыта сплошными камнями.
В день, когда мы на квадроцикле выдвинулись к нашей базе на морене, нас позабавил последний участок дороги: от реки Верхний Тараоюк до морены – здесь нам пришлось отдать должное незаменимости квадроциклу, как транспортному средству для этих мест. Эта простая телега, на шинах низкого давления, по части проходимости, могла почти все. Наш водитель Сергей, когда дорога по тверди земной заканчивалась, уверенно и привычно врывался своим агрегатом в Аккол и тот, казалось, плыл по воде, ни разу не чихнув от натуги. Натуги для него, похоже, тоже не существовало. Волны от квадрика нам намекали, что мы где-то, незаметно для себя, умудрились пересесть на пароход. Я не успевал в это время, фотоаппаратом, как веслом, направо-налево отмахиваться от набегающих великолепных видов и нажимать спуск.
Восторг от квадроцикла и от этой дороги прилагается к будущим впечатлениям от передвижения на своих двоих.
Продолжение следует:
https://dzen.ru/media/travelling_mountains_airspace/po-sledu-alpiiskoi-korovy-63ddff0e960c8a6f8a11d874