Предшествующая заметка: Многоликая Шри-Ланка. Часть 3 — Колыбель буддизма Шри-Ланки — Михинтале
О богохульном снобизме
Могу предположить, что читая первую заметку про Шри-Ланку о моем остротоксическом отношении к далеким и манящим Мальдивам, некоторые трепетные и возвышенные души зароптали.
И в самом деле — а чего это вдруг? Ведь если почитать эти ваши интернеты и поспрашивать окружение, то практически каждая достигшая детородного возраста барышня, накинув на взгляд поволоку и томность в голосе, будет жарко топить за отдых на этих островах как пример идеального романтического путешествия.
Возможно оно так и есть с точки зрения этих дам, но я искренне не понимаю, что делать две недели под пальмой на пляже? Это касается и не только Мальдив, а в принципе любого пляжного отдыха аля "all inclusive". Примерно на второй-третий день такого времяпровождения, поплавав в море и повалявшись на шезлонге, я начинаю испытывать сильное раздражение от бессмысленной беспощадности траты своего времени на этот скучнейший День сурка. Поэтому, извините за мой французский — нахер с пляжа!
— "Подожди" — скажете вы — "А как же "прекрасный пляжный Тринкомали"?".
Да — прекрасный, но общей сложности за 3 дня мы провели на пляже Тринкомали от силы часов пять-шесть. Пришли, искупнулись, немного повалялись на песке, попрыгали на волнах и адьес — кони понесли!
Нилавели бич в Тринкомали
Тринкомали предстал перед нами душным портовым городком, до крыш невысоких домов залитого экваториальным солнцем и шумом моря. Нам нужно было чуть дальше — в пригородную деревню Нилавели. Там, неподалеку от одного из лучшего пляжа на Шри-Ланке, мы арендовали номер в частных апартаментах.
Машина долго тянулась вдоль желтой ленты побережья — горячий воздух был пропитан солью и йодом. Вскоре из-за деревьев сначала донеслось протяжное завывание мечети, а следом перед нами вынырнул типичный дачный кооператив под кронами высоких пальм.
Мы закатили во двор апартаментов свой болид, торопливо переоделись и устремились на пляж, благо до него было идти метров 200. Пляж оказался действительно отменным — что-то подобное, пожалуй, я видел лишь однажды на кубинском острове Кайя-Гильермо: широкий, засыпанный мягким песком берег, полого уходил в аквамарин набегающих волн.
Народа на пляже было много только в поблизости к выходу на дорогу, но стоило нам отойти на 100-200 метров в сторону и мы оказались сами по себе.
Наутро мы вернулись на этот пляж к рассвету. И оно стоило того.
Как вы уже поняли — это была именно та причина, которая привела нас нас в эту сухую и жаркую часть страны на северо-западе острова. Однако, помимо лучшего пляжа Шри-Ланки в Тринкомали есть еще несколько объектов достойных внимания пылкого туриста.
Национальный парк Пиджин айленд
Для любителей дайвинга местные предлагают поездки на остров Пиджин айленд — одна его сторона обращена на коралловый риф. А сам остров, кстати, можно понаблюдать прямо с пляжа Нилавели.
На остров мы не поехали — ценник за лодку двоих был объявлен конячий, искать компанию или более вменяемое вознаграждение нам не захотелось.
Вместо этого мы решили хлебнуть экзотики и прокатиться до Тринкомали на одном из легендарных местном автобусе. Началось приключение с того, что мы прождали автобуса минут сорок вместо ожидаемых пяти. Пришедший автобус бы переполнен и мы с трудом втиснулись в пеструю толпу ланкийцев. В автобусе было тесно, душно и шумно. Кроме того, автобус был явно спроектирован под среднего ланкийца ростом метр с кепкой, а мне приходилось страдать.
Но тут, не проехав и одной остановки, автобус начал тормозить прямо посреди дороги. Оказалось, что спустило колесо. Приехали. Пока пассажиры жались от палящего солнца под кронами деревьев, кондуктор с водителем, как были в белых рубашках, полезли под автобус отворачивать запаску, а потом долго искали трубу побольше, чтобы сорвать прикипевший болт.
Минут за 20 они справились и мы, по встречке с ветерком помчали навстречу Тринкомали и даже не сильно умотались. Забегая вперед скажу, что поездку в обратную сторону я пережил гораздо тяжелее.
Индуистский храм Конесварам и Форт Фредерик
Да, вот такое странное сочетание объектов, но в Тринкомали одно породило другое.
Дело в том, что известный две с половиной тысяч лет назад на этом месте был воздвигнут индуистский храм тысяч колонн. Однако, в 1622 году португальцы разграбили все сокровища, что собирали в храме брахманы в течение тысячелетия: золото, драгоценности, шелк, статуи…
Обломки храма были использованы португальцами при строительстве своего форта. Однако в течение XVII-XVIII веков форт, как публичная девка, прошелся по рукам голландцев, французов, снова голландцев! и, наконец — англичан.
Сейчас территория форта и находящегося на краю обрыва храма открыта для всех желающих, несмотря на находящийся там бастион солдат.
Сразу за воротами храма есть бодрая кафешка, где за какие-то смешные деньги можно дегустировать манговый фреш с видами на Тринкомале.
Полуденный зной начал нас потихоньку одолевать — благо, рядом с фортом оказался питьевой фонтанчик. Полюбовались красивой бухтой у форта, покормили олешек и пошли в центр города на автостанцию. По пути наткнулись на адовый индуиский Shri Badrakali Amman Hindu.
Отбились от сук и попрошаек — потолкались на местном рынке.
Зашли в совсем адовый индуистский Sri Lakshmi Narayana Perumal Kovil — внутри как раз шла служба. Огромную повозку с золотобокими богами толкали голосящие тетки, били барабаны и раскатисто резонировали пространство огромные трубы, а впереди эту процессию возглавляли бьющиеся в экстазе брахманы с факелами в руках. Одним словом — верующие люди! Вышел из храма как по подушкам.
Захлебываясь духотой почалили на автобусе в сторону апартаментов. Нас ждала наша белая ласточка — наш путь теперь уходил в глубь этого зеленого острова. Нас ждали приключения и нам было чем на эти вызовы ответить.
Оставайтесь на линии. Не забываем подписываться и ставить лайк!
Слава роботам.
Продолжение:
Часть 5 — Руины средневековой Полоннарувы
Часть 6 — Девятиарочный виадук и чайные плантации
