Есть два модельера, которые принадлежат, в частности, к арт-племени: Ив Сен-Лоран и Вивьен Вествуд.
Сен-Лоран, утонченный коллекционер произведений искусства, путешествовал по мировым коллекциям произведений искусства и смаковал, заимствовал и воплощал в ткани, будь то « Композиция с красным, синим и желтым » Мондриана 1930 года, « Голубь » Пикассо 1949 года или коромандельская ширма 18-го века. Точно так же Вествуд превратила доспехи Колмана Хельмшмида начала 16-го века в твидовый жакет Harris с бронированными панелями, напечатал путти Буше из Венеры и Вулкана (1754 г.) на корсетах и плащах и использовал граффити Кита Харинга в нью-йоркском метро. 1980-81 годов на уличной одежде из хлопка, один образец которой указан на 1stDibs.com за 36 000 фунтов стерлингов. Оба дизайнера создали душераздирающую и удобную красоту.
Многие из представителей индустрии моды, которые позже признавали творчество Вествуд и были активными покупателями — даже коллекционерами — ее одежды, долгое время не понимали этого. Ее одежда, издевались они, была непригодна для носки, плохо сшита, нелепа. Они не были ни тем, ни другим, и многие из первых скептиков позже стали заядлыми коллекционерами старинных вещей Вествуд.
Вествуд говорила с нами сквозь одежду; говоря нам, что имеет значение, что мы должны защищать, ценить или отвергать. В отличие от Сен-Лорана, у нее не было привилегированного образования. У нее было еще лучшее: сырое, неотредактированное, уникальное образование самоучки. Удивляться этому, красть, исключать, создавать из него: такова была ее рабочая практика. Ее изобретательность сформировалась благодаря активному поиску тех, кого она называла своими «гуру» — людей, у которых она могла учиться. Она жадно высасывала из них самый их душевный мозг.
Малкольм Макларен, столичный студент-искусствовед, ее давний любовник, был ее первым гуру; он научил ее британскому уличному бунту, французскому ситуационизму, американской поп-культуре. Гэри Несс, учитель философии из Канады и ее второй гуру, преподавал ей элитарность и философию Древней Греции.
Я познакомился с ней в 1981 году, и она часто приглашала меня пообедать с ней в карри-хаус Хана в Паддингтоне, чтобы поговорить о литературе и искусстве. Она работала с Китом Харингом, некоторые фигурки которого отсылали к инцесту. Читала ли она, спросил я, исследование Томаса Манна о зле, магии и инцесте «Святой грешник» или видела ранние «граффити» палеолитических наскальных рисунков в Ласко?
Хотя Макларен, бесспорно, формировал воображение своей возлюбленной, именно завидное стремление Вествуд экспериментировать, улучшать и украшать свою одежду сделало ее таким важным дизайнером. Она ничего не принимала бы как должное. Возьмем, к примеру, рукав. Почему он должен быть вставлен условно? Почему бы не скрутить его, не обрезать по косой? Посмотрите, как это придает телу почти кинетическое ощущение движения.
Находки? Я могу это сделать, подумала она. Возможно, я не захочу есть курицу из магазина на вынос через дорогу от моего магазина в Краю Света — того, что на Кингс-Роуд, 430, Челси, где Вествуд и Макларен продавали одежду под разными названиями, включая «СЕКС» и «Мятежники», а Вествуд появился как голос панка в его апогее во время Серебряного юбилея королевы Елизаветы II — но давайте сварим эти куриные кости, просверлим в них дырки и напишем провокационные послания на панк-футболке.
И снова Вествуд по-новому взглянул на изображения пиратов. Сам беспорядок в их плохо сидящей одежде придает владельцу посткоитальный déshabillé . Она отправилась в Художественную библиотеку в ратуше Челси, а затем в Национальную художественную библиотеку в Музее Виктории и Альберта, нашла книги о пиратах 18-го века, в том числе « Крой мужской одежды» Норы Во, и заметила, что эта одежда висела наводящая на размышления. чем точное следование телу. В результате этого исследования появилась ее пиратская коллекция 1981 года, первое дефиле Westwood и McLaren. Если вы примерите брюки, то увидите, что ни одна из ширинок на пуговицах не срезана прямо в промежности, они лежат наискосок на животе, придавая вид сладкого беспорядка. И сладкий беспорядок был ее лейтмотивом.
От Несса она узнала, что Платон выступал за правление королей-философов и что Демос должен полагаться на их высшую мудрость. Я дал ей копию книги Исака Динесена « Дагерротипы и другие эссе » , в которой она прочитала эссе о формах тела. Динесен заметил, что в прошлом, когда голод был обычным явлением, богатые предпочитали сладострастие, поскольку оно трубило о их полных желудках. Но в эпоху изобилия, когда многие животы были наполнены углеводами и сахаром, богатые отличались модной худобой, изменением вкуса, которое произошло в конце 19 века. Вествуд переварил эти две части информации, Платона и Динесена, и создал синтез в одежде.
Она утверждала, что выступает против демократии, потому что человек с улицы не способен принимать разумные решения. До рассвета современной демократии элита была пышнотелой, и поэтому она решила создать коллекцию элитной одежды с мягкими ягодицами и мясистыми грудями, выпирающими из-под корсетов. Она напечатала образы французских привилегий старого режима , заимствованные у Буше и Фрагонара, на корсетах и плащах (коллекция Уоллеса в Лондоне была еще одним любимым музеем), чтобы люди поняли, что она не одобряет популярное, заурядное или повседневное. . Отсюда и ее знаменитая портретная коллекция 1990 года. Она буквально носила свои знания на рукаве
Вествуд был перфекционистом. Изо всех сил пытаясь удержаться на плаву, пока накапливались счета, а личная жизнь разваливалась, она придерживалась высоких стандартов. Известный портной из Камден-Тауна получил выговор за несовершенство. Эксперименты с печатью повторялись снова и снова, чтобы добиться нужного результата. Как только она получила достаточно солидную финансовую поддержку, стандарты стали еще выше. Если вы наденете одно из атласных бальных платьев Westwood Duchess Couture, вы Мария -Антуанетта, и она хочет, чтобы вы действительно это почувствовали.
Когда в начале 1990-х годов известный глава ведущего издательства попросил меня обсудить мое предложение о биографии Вествуд, она сидела и слушала, но все время повторяла «но ее одежда непригодна для носки», и в конце концов пришла к выводу, что такая биография малоинтересна. Я вежливо поблагодарил ее за уделенное время и направился к двери. Когда моя рука потянулась к дверной ручке, она крикнула: «Мне нравится твой костюм. Где ты его взял?» Представьте мое ликование, когда я ответил: «Вествуд!»
Это заставило меня задуматься. У меня была страница в национальной газете, поэтому я собрала коллекцию высокопоставленных женщин-профессионалов, в том числе редактора-основателя The Art Newspaper Анну Сомерс Кокс, и одела их в одежду Westwood. Они выглядели мощными, красивыми, свободомыслящими, смелыми.
Это натолкнуло на мысль, что следующим шагом будет Париж, особенно учитывая глубокое понимание и любовь Вествуда к одежде Кристиана Диора. Наверняка Бернар Арно, глава LVMH, должен назначить ее главным дизайнером Dior. Она была бы идеальной. В 1991 году я договорился о встрече с генеральным директором Dior Даниэлем Пьеттом и Вивьен и отвез ее портфолио в Париж. Портфолио свидетельствовало о том, что она была пионером во многих модах — их слишком много, чтобы перечислить. Мы летели первым рейсом.
Вивьен, чьи локоны были красными, как гранатовый сок, была одета в обтягивающее пленкой бархатное платье с золотым принтом и высокие, на шнуровке, платформы. Я тоже носил Вествуд, черный бархатный жакет от Роб Роя с золотыми пуговицами, белую блузку кавалерийского кавалера, пенящуюся по тугому корсету, бархатную мини-юбку, шлепки с напуском и шестидюймовые высокие туфли-лодочки. Когда мы шли по унылому вестибюлю аэропорта Хитроу к нашим воротам, самолет из Дели только что высадил толпу одетых в сари индийцев, которые показывали нам пальцем и аплодировали, когда мы проходили мимо.
Конечно, мы взяли бы Париж штурмом. Но нет. Позже я узнал, что Арно рассчитал, что Вествуд нельзя «контролировать», тогда как несколько лет спустя он мог влиять — в определенной степени — на Джона Гальяно и Александра МакКуина, на которых Вествуд сильно повлиял и которые были рады признать это.
Отказ — это хорошо. Вествуд продолжала совершенствоваться и творить чудеса самостоятельно и на своих условиях, в последнее время работая со своим вторым мужем, Андреасом Кронталером. Неудивительно, что толпы людей ползут по кварталу, чтобы увидеть ее музейные ретроспективы, в том числе выставку, организованную в Музее Виктории и Альберта в Лондоне в 2004 году, прежде чем она отправится в мировое турне. Неудивительно, что ее винтажные вещи стоят тысячи фунтов. Меня не удивило, что мои ученики в Центральной художественной школе Сент-Мартинс действительно хотели узнать о Вествуде. Покажите молодому новшеству, и они «поймут».
Вествуд — один из весомых аргументов в пользу того, что дети, стоящие в очереди в продовольственных банках, должны иметь бесплатный доступ к культуре в музеях. Кто знает, что изобретет или создаст этот смышленый, как пуговица ребенок, стоящий перед Караваджо или Дюшаном, что продвинет культуру вперед и обогатит жизнь и окружение каждого?
Из всех платформеров Вествуд «Бесплатный вход в наши музеи» был для нее самым важным. Она отличный пример того, что может дать этот доступ.
