Всем эмигрантам-сентябристам посвящается...
За последние годы десятки раз ездил в Грузию на машине и каждый раз, перемещаясь по Военно-Грузинской Дороге от Владикавказа до Тбилиси или обратно, думал: вот бы никуда не спешить и, имея в запасе лишних несколько дней, проехать этот путь на велосипеде!
И вот, наконец, случай представился. Встала нужда перегнать из Грузии купленную там машину. И я решился на вело-трип в один конец.
Немного географии: 200 км через Главный Кавказский хребет, 3500 м перепада, верхняя точка - Крестовый перевал - почти 2400 м над уровнем моря. До перевала дорога идет вдоль Терека, спускающегося с хребта в сторону России, а после перевала - вдоль Арагви, питающей водохранилище Жинвали и сливающейся с Курой рядом с древней столицей Грузии - Мцхетой. Граница с Грузией - Верхний Ларс / Дарьяли с 4-километровой нейтральной зоной, из которой 1,5 км - два раздолбанных неосвещенных тоннеля.
Построена дорога была в 18м веке при Екатерине II в разгар русско-грузинской «дружбы» и по тем временам проходилась за 30-35 дней. Сколько времени путь займет у меня - можно было только предполагать.
Велосипедист я - так себе: конечно, много гонял в детстве, но ни по горам, ни даже просто в какие-то поездки более, чем на один день, отправляться не доводилось.
Велик у меня тоже не ахти: старенькая Merida - тяжеленная, как трактор, да и не в лучшем техническом состоянии: с барахлящими переключателями, подтекающими тормозами и потертой резиной.
В меру технических возможностей я попытался подшаманить неисправности:
- поменял колодки;
- прокачал гидравлику;
- почистил и смазал переключатели и цепь.
Подшипники втулок смазать и отрегулировать не смог - не нашел специальный узкий ключ на 15 (за техобслуживание я взялся за день до отъезда)😂
Укомплектовал велосипед следующим тюнинговым обвесом:
- зимние шипованные шины - аж Nokia - с Авито. Первый снег на перевале часто выпадает в ноябре…
- крылья - заднее при наличии багажной сумки практически бесполезно, а вот переднее, удлиненное самодельным брызговиком, оказалось кстати;
- багажник наколхозил из рамы детского кресла Hamax;
- сумка-штаны на 40 литров - тоже с Авито. На колхозный багажник она встала не идеально - всю дорогу терзали опасения, что на высокой скорости угловая ее часть попадет в спицы и…
- свет - сзади два красных моргающих фонаря; простенький передний моргающий маячок и мощный светодиодный прожектор для освещения дороги. Последний - даже старше самого велосипеда, еще со времен игры в «Схватку» - жрет батарейки, как не в себя, поэтому включается только при крайней нужде;
- кронштейн для телефона - мощный металлический, с винтовым зажимом;
- провод зарядки телефона - протянул от подседельного штыря к рулю - чтоб заряжаться на ходу от пауэрбанка из багажной сумки;
- запасная камера, мультитул и насос;
- термос в кронштейне вместо фляги;
Поверх багажной сумки - одноместная палатка, надувной коврик и спальник. Забегая вперед - ночевал я, все-таки, в гостиницах, поэтому походный стаф был, скорее, для подстраховки. А вот мембранная ветровка и штаны-самосбросы отработали на перевале на 146%..!
В багаже, помимо прочего - горелка, газ, складные кружка и миска и джезва.
Походный кальян, увы, не поместился.
Помимо багажной сумки - легкий анатомический фрирайдовый рюкзак на 24 литра, но практически пустой: только планшет, документы и всякая мелочь.
До Владикавказа решил ехать на поезде. На тот момент - сильно дешевле самолета и, главное, без заморочек с разборкой и упаковыванием велосипеда. Поезд отходит вечером от Павелецкого и спустя две ночи прибывает в 11 утра во Владикавказ.
За 300 руб - место в багажном купе. По официальным правилам там тоже требуется упаковка в чехол, но по факту пришлось только повернуть руль параллельно колесу и, припарковав вел вдоль стенки, пристегнуть его ремешками, чтоб не упал.
Полтора суток в поезде скоротал за фильмами, книжками и наблюдением за соседями по купе - само по себе довольно примечательно, но к теме путешествия не относится.
День 1
Итак, 31 октября на привокзальной площади Владикавказа обвесил велосипед всем имеющимся барахлом, заскочил в гастроном за шоколадками-орешками, выпил кофе и покрутил к южному выезду из города.
Погода прекрасная: +15 и солнышко, поэтому остался в футболке и обычной олимпийке, в чем и слез с поезда.
Примерно половина пути до границы, километров 15, где-то до села Чми - практически ровный участок без рельефа - проехался незаметно. А дальше, ближе и ближе к ущелью - начались некрутые, но тягучие подъемы и, главное, подул встречный ветер. Нагрузка возросла, спина под рюкзаком мгновенно взмокла и я пожалел, что не переоделся в быстросохнущие термобелье и гортекс. По пути вглядывался в обочины, пытаясь заметить следы месячной давности пресловутого мобилизационно-миграционного нашествия, но кроме пары безнадежно сломанных велосипедов, ничего не увидел; только будничный мусор будничных российских дорог.
До пограничного пункта доехал за 3 часа. Очередь - три с половиной машины; за полмашины посчитал до дыр гнилые жигули с потертой грузовой шиной на самодельном багажнике на крыше. Объехал очередь, достал паспорт и… услышал от солдафона у шлагбаума:
-На велосипедах нельзя!
-Почему нельзя? Всегда было можно!
-Это автомобильный пограничный пост. Нельзя.
Прямо за спиной у него здоровенный плакат с надписью: «Пешее пересечение границы запрещено». Но уже понятно, что дальнейшая аргументация бесполезна.
Начинаю соображать, что делать. Фокусируюсь на ржавых жигулях, но пока осознаю, что для погрузки вела к нему на крышу сначала необходимо отстегнуть сумку, палатку и прочее барахло, жигули уезжают за шлагбаум… Остальные машины - сильно цивильнее и забиты под завязку. Новые машины подъезжают раз в 5-10 минут и тоже без достаточного для велосипеда свободного места.
На мое счастье откуда-то снаружи подошел некий пограничный чин в фуражке, заметил мой тоскливый вид, внял причитаниям, потискал паспорт и велел солдафону пропустить меня.
Сам паспортный контроль без какого-либо подобия досмотра (как для автомобилей) занял 3 минуты.
И начинается, собственно, само ущелье…
Дорога вверх, темный тоннель, в котором едва разъезжаются две фуры, из-за чего приходится периодически останавливаться и пропускать их. Встречный сильный сквозняк, но и его не хватает, чтобы выветрить выхлоп не первой свежести дизелей. На выезде из тоннеля испытываешь сильное облегчение..!
Еще один тоннель.
Грузинская граница!
Паспортист оказывается еще менее приветливым, чем солдат перед русскими воротами. Миллион вопросов, агрессивный тон, «отойди в сторону», «жди здесь». Довольно редкое проявление для грузинов, но, наверное, понятное - в свете последних событий…
Попил чай, поехал дальше.
Начинаются сумерки. Ветер становится холоднее, а подъем - круче. Пока крутишь педали - норм, но как только останавливаешься - сразу чувствуется мокрая спина.
До Степанцминды (оно же - Казбеги), где можно с комфортом заночевать - около 13 км, но с набором высоты почти 500 м.
Темнеет. Дорога узкая. Частые выбоины. Прожектор светит хорошо, но объехать ямы получается не всегда - сзади ползут грузовики.
Приучаюсь регулярно смотреть в зеркало, но ловлю себя на том, что отвожу с него взгляд за полсекунды до того, как попутная машина начинает меня опережать - то есть именно тогда, когда нужнее всего контролировать ситуацию сзади. Страшновато.
Вкатываюсь в Казбеги уже в темноте.
Стоя на обочине, ковыряюсь в Букинге в поисках ночлега где-нибудь поближе к шоссе, чтобы не карабкаться еще сотню метров вверх на окраину села.
Подъезжает довольно крепкий на вид велосипедист, вежливо здоровается на чистом Русском, расспрашивает, чего-как. Рассказывает, что тоже недавно проехал границу, но пришлось проситься в попутку - на двух колесах не пустили. Накануне тоже поехал на перевал, но развернулся на полпути - не совладал с подъемом и встречным ветром. Пожелал удачи.
Подумываю, не стоит ли завтра отдохнуть и вместо штурма перевала просто доехать 15 км до его подножия и заночевать в Коби…
Комната, обозначенная Букингом в 50 метрах от дороги, оказывается на самом верху - ровно рядом с «Rooms» - кто знает, тот поймет… Снова переключаюсь на все пониженные и пилю вверх.
Заселяюсь, выпиваю чачи-пива под пять хинкалей и выключаюсь.
День 2
Погода шикарная. Яркое солнце, на противоположной стороне ущелья - открыточная картинка с Гергети Тринити - старинным монастырем (см. картинку под самым заголовком👆). Над ним красуется Казбек с вершиной, едва прикрытой перистым облачком, напоминающим чубчик Дональда Трампа.
Прогноз погоды велит ехать на перевал сегодня. На следующий день похолодает, усилится встречный ветер и, вероятно, польет дождь.
Поехал. Дорога вверх-вниз, но в целом - более пологая, чем предыдущий кусок после границы. На затяжных спусках боюсь разгоняться и оттормаживаюсь по очереди передним и задним тормозом - типа, позволяя дискам-колодкам остывать.
Остановился на чай. Размял ноги, поехал дальше. Проехал несколько перегибов и вдруг замечаю, что спине как-то прохладно… Рюкзак остался на месте чаепития😂
Развернулся и пропедалировал дополнительную 6-километровую петлю.
По дороге в голове продолжают крутиться мысли про отступные пути - на случай если на перевал не хватит сил…
Ночевать в Коби - в палатке, либо просто ходить по домам..? Село крошечное и на Букинге не отображается.
Прыгнуть в попутку..? Но их не так много.
Новая кабиночная канатка, едущая на вершину ..? Вроде, до 16:00 должна работать.
Доехал до Коби.
Вариант с канаткой отпал. Канатка оказалась на предсезонном обслуживании - с дороги видно, как техники из люльки ковыряют что-то на первой опоре.
Другое интересное зрелище - кипящая китайская стройка тоннеля, прокалывающего хребет ровно под горнолыжным курортом Гудаури.
Заранее морально приготовился повернуть назад и тихонько покрутил вверх…
Подъем почти сразу начинается с одной из самых крутых на всем пути петель серпантина - не раз наблюдал заторы из-за груженых фур, не могущих заползти в нее без разгона. На этот раз оказался свидетелем и вовсе печальной картины: с виража стащило и опрокинуло под откос тягач с тяжеленным бульдозером на платформе.
На обоих переключателях вела - низшие звезды. Скорости едва хватает, чтобы уверенно держать равновесие. Пешком бы шел быстрее. Пару десятков метров даже действительно прошел пешком ради интереса, но катить нагруженный вел оказалось сильно неудобно.
Более-менее приноровился чуть разгоняться для переключений на пару передач вверх, когда подъем чуть выполаживается. Иногда разгона не хватает: переключателем щелкнул, цепь еще не перескочила на нужную звезду, а ты уже давишь на педали, чтобы не остановиться совсем - переключение происходит под тягой и с зубодробительным хрустом…
Заставляю себя никуда не спешить, слежу за пульсом - держу его на нижней границе зеленой зоны. Стараюсь сильно не потеть.
Начались противолавинные тоннели - значит, примерно половина подъема уже пройдена, что обнадеживает: сил в запасе еще достаточно.
Передохнул у Травертин - минеральных источников, намывших прямо у дороги здоровенные розоватые соляные наросты - наподобие турецкого Памуккале, прославленного в инстаграме отечественными туристками.
Наметил себе промежуточную цель: водопадик, протекающий под виражом дороги у подножия горы Дедаена - чтобы остановиться на обед. Однако, водопадик неожиданно обнаружился за следующим поворотом и я решил ехать дальше.
И столь же неожиданно скоро подъем перешел в длинную прямую горизонталь, в конце которой замаячил обелиск, обозначающий верхнюю точку перевала…
К слову - сам крест, по чьему имени назван перевал, виден лишь вдалеке - в нескольких сотнях метров от шоссе. От первоначальной дороги в этом месте осталось лишь очертание.
Усталость чувствовалась, но хотелось ехать без остановки: тело вошло в ритм и в дополнение - еще и подстегивалось эйфорическим ощущением: «получилось!». Тем не менее, решил остановиться на перевале. Вдоль дороги - десятки каркасов-навесов, оставшихся от семейных пикников - излюбленного летнего развлечения местных арабов.
Нашлось и на чем посидеть, и чем прикрыть от ветра огонь.
Сварил суп из пакетика. Решил протестировать дорогущую складную миску из Канта, в описании которой заявлялась возможность приготовления в ней пищи на огне… Миска осталась в целом жива, но ее оплавившееся дно еле отлепилось от горелки.
Спуск к Гудаури занял еще полчаса. Без педалирования на скорости стало прохладно, несмотря на припекающее солнце, да и сильно разгоняться было по-прежнему страшновато.
В Новом Гудаури остановился у скитурно-вейкбордических корешей, хорошо заправился пивом и чачей и снова выключился до утра.
День 3
Утро в горах в начале ноября очень свежее! Понимая, что снова предстоит ехать накатом, не прикладывая усилий, надел под ветровку пуховик. Мелкие лужицы в выбоинах асфальта замерзли. Пробую на них шипы. Шипы работают. Шина скользит, но вполне предсказуемо.
По дороге заезжаю в пару мест к знакомым, но никого не застаю на месте.
Гудаури остается за спиной и начинается крутой серпантин, ведущий к селу Млета - начальной точке классического скитурного маршрута в монастырь Ломиси, знаменитый своей диковинной историей основания - послушанием горького грешника, а также гостеприимством нынешних обитателей-монахов.
Педали крутить почти не приходится. Спуск в ущелье выполаживается и даже встречаются короткие плавные подъемники, заставляющие чуть-чуть согреваться. Стараюсь не расслабляться ощущением пройденной наиболее сложной части маршрута. Скорости выше, машин больше. И появляется новая напасть: выскакивающие из придорожных деревенских подворотен собаки. Большинство из них - вполне безобидны, но когда на скорости на тебя неожиданно сбоку вылетает 50-килограммовая туша, трудно не дернуться от нее в сторону; ну а в стороне при этом может оказаться туша автомобиля…
Традиционная остановка в селе Пасанаури - километрах в 30 от курорта - по свидетельству местных, якобы родина хинкали. Прямо у дороги несколько ресторанчиков/гостиниц, где доводилось и пожить в сезон, когда курортные цены улетают выше пика Садзели, и просто подкрепляться на пути в Тбилиси. Хинкали, конечно, в хороших столичных ресторанах вкуснее (тоньше тесто, нежнее и однороднее начинка), но тут они, прямо, местные-исконные!
Через несколько километров - еще одна достопримечательность: коллекция ретро-автомобилей под открытым воздухом прямо у шоссе. Полтора десятка вполне исторических экспонатов, причем в истинно натуральном антураже: с проросшими насквозь кузова кустами, со сливающейся с ржавчиной грязью и без каких-либо следов попыток восстановления. Ну, не всем же старинным машинам сиять полиролем в ангарах у Задорожного..! Я давно хотел остановиться тут, чтобы рассмотреть останки поподробнее, но всегда было то жалко времени, то несподручно парковаться. На удовлетворение любопытства ушла пара минут, но самое любопытное началось, когда я уже убрал телефон со снятой стори и собрался ехать дальше. Подходит помятого вида мужик, спрашивает, нравится ли музей. Отвечаю, мол, любопытно. Заходи, говорит, попить чаю-вина-чачи! Такое приглашение от незнакомца в Грузии - дело обычное; я искренне радуюсь, но пытаюсь раскланяться, оправдываясь, что, мол, только пообедал и теперь надо ехать дальше, иначе не доеду засветло до ночлега. Тогда… ПЛАТИ ДЕНЬГИ, говорит..! Совершенно неожиданный поворот! Разворачивающийся далее монолог идет абсолютно вразрез с хрестоматийным грузинским гостепреимством и сводится к тому, что раз я осмотрел “экспозицию" и, тем более, сфотографировал ее, пусть даже из-за забора, значит я нагло эксплуатирую альтруизм хозяина “музея” и именно сейчас должен ему за его труды, а коли не расплачусь, то обязан стереть фотографии, иначе не унесу ноги. Из-за спины мужика показалась раза в полтора габаритнее его женщина и начала, выкрикивая несогласованные грамматически русские ругательства, швырять в меня небольшие камушки; ни разу не попав с расстояния в пару метров, подскочила ближе и плюнула, тоже, правда, не попав. Оправился от ступора и дал стрекача..! Уфф..!
Еще 20 км и из-за пригорка показывается своими башнями старинный монастырь-крепость Ананури. В высокую воду прямо от его стен начинается огромное водохранилище Жинвали. Сразу за ним - наверное, последний серьезный затяжной подъем на всем пути. Заканчивается ущелье, впереди открывается равнина. Шоссе спрямляется. Автомобильное движение ускоряется. Темнеет. Остановка на ночлег.
Позади за сегодня оставлено 86 км.
Село Натахтари - оттуда родом самая популярная, в том числе и в Рф грузинская газировка. Комната в гостинице у дороги за 50 лар. Пиво, мясо, спать.
День 4.
Кофе на газовой горелке на полу ванной комнаты. Поздний выезд.
До Тбилиси всего 20 км. Вообще ни о чем. Естественно, нельзя не остановиться под монастырем Джвари (тот же «Крест»), заложенным в честь крещения восточной Грузии и широко известным благодаря несметным фоточкам инста-кисуль на фоне древней столицы Мцхеты и слияния Арагви с Курой (здесь должна быть цитата из Лермонтова). Якобы, именно отсюда родом характерный грузинский православный крест - обеими боковыми палочками чуть вниз - по подобию двух виноградных лоз, связанных волосами крестительницы царицы Нино.
Кусочек автострады Тбилиси-Батуми с максимальной разрешенной скоростью 130. Страшненько. Да еще заморосил дождь.
Последний подъем, затяжной поворот, рекламный щит Tbilisi Mall…
Все!!! Ура!!! Получилось!!!
Все оказалось несколько проще, чем представлялось. Но столько мелких нюансов прочувствовано на практике - от снаряжения до техники преодоления подъемов, что предприятие стало, действительно, насыщенным, полезным и поучительным. Теперь я, пожалуй, вполне готов к серьезным велопоходам!
За следующие пару недель я накрутил еще несколько сотен километров по Тбилиси, взмокая насквозь на серпантинных подъемах в район Лисьего озера, делая бар-байк-хоппинг с московскими (и не только) приятелями и гоняя по делам на другой конец города.
Чудесный город, прекрасные люди, замечательная атмосфера (не без отпечатка последних событий)…
Рад возвращаться сюда вновь и вновь..!
🧡🇬🇪
…