В этой статье пойдет речь о доступных и несложных в изготовлении дачных дорожках, которые мы сделали на нашем участке. После строительства дома выравнили границу щебня с помощью брусков и начали думать из чего сделать дорожки.
В интернете посмотрели множество вариантов. На наш взгляд, самые надежные бетонные, каменные и дорожки из тротуарной плитки. Но они и самые трудоемкие в изготовлении, требуют большого количества песка, цемента и денег. Мы же, решили сохранить концепцию деревянных материалов на нашем участке и уже задумали строительство туалета, беседки и душа из дерева.
Первым делом, нужно было как-то избавиться от роста травы на запланированных направлениях. С этой целью, воспользовались плотным спанбондом не пропускающим солнечные лучи. Геотекстиль укладывали прямо на землю и прижимали его с помощью тех же брусков, что использовали для ограждения щебня вокруг дома. Через бруски забивали металлические спицы (прутки, толстую проволоку и т.д.).
А затем, как обычно бывает у большинства людей, поняли, что важнее дорожек на данном этапе - это туалет и другие, необходимые в первую очередь, постройки. А по геотекстилю и так можно ходить, главное трава не растет. Временные дорожки из спанбонда прослужили нам целый год, на сезон их хватило полностью, рваться они стали уже поздней осенью.
С новым сезоном мы вернулись к этой затеи. В наличии было: профильная труба 20х40х3000 - 6 шт., деревянные бруски 50х50х3000 с десяток, доски 10х(25-30)х3000 около двух десятков и несколько новых рулонов геотекстиля. Кое-что, потом пришлось докупать.
Читатели уже догадались, что бруски 50х50 будут направляющими, отшлифованные доски прикручены к ним, кого этим удивишь? В этом описании нового действительно ничего нет, осталось рассмотреть варианты крепления направляющего бруса к чему-то. Если его просто положить на землю, то он скорее всего, быстро сгниет. Такие простые мостки у нас лежат на земле уже пятый год перед беседкой и пока держаться. Однако, небольшой участок мы решили накрыть такими мостками для пробы, единственной доработкой стало добавление к брусу одного слоя фольгированного утеплителя толщиной 5 мм для гидроизоляции.
Вид у них конечно не презентабельный, поэтому, возле дома решили сделать все по другому. Опыт использования участка показал, что различные столбики, которые мы забивали для обозначения кустов, после нескольких зим оставались в том же положении. Почва у нас тоже интересная, деревья растут очень плохо, кусты чуть лучше, хорошо растут только овощи и ягоды. Когда копали яму под туалет обнаружили, что плодородный слой очень небольшой, а за ним начинается песок. Поэтому на участке даже после сильного дождя почва высыхает очень быстро, грязи в нашем понимании, не бывает вообще.
Как же можно устанавливать направляющий брус? Для этого применяют: винтовые сваи - метод хорошо подходящий для пучинистых грунтов; металлические столбики, которые заливают цементом; плитки (бетонные блоки) к которым крепят брус через гидроизоляцию; пластиковые опоры, которые просто упирают в землю с винтовой настройкой по высоте и т.д.
Мы решили провести эксперимент и просто забить металлические столбики в землю. Конечно, нас будут критиковать и скажут, что столбы нужно обязательно цементировать и закапывать на всю глубину промерзания грунта, а иначе их вытолкнет морозным пучением. Согласны, но все же, решили проверить действия законов мироздания на нашем участке. Исходили из того, что если земля вытолкнет дорожку, то забить ее обратно всегда можно.
На первом участке, к направляющему брусу, предварительно обработанному отработанным маслом, крепили на уголки столбы из профильной трубы длинной по 50 см. Прорезали отверстия в геотекстиле и забивали их в землю перемещаясь по всему брусу туда и обратно. Данный метод оказался не совсем рабочим. Брус постоянно изгибался за счет упругости дерева, ударив в одном месте обнаруживали, что столбик вылезал в другом. Пробовали вбивать его одновременно с двух сторон, но и это не помогало. В итоге, крепеж разбалтывался и промежуточные столбики расшатывались, соответственно плохо держались.
Тогда мы технологию изменили. Куски профильной трубы вбивали в землю по отдельности, а потом крепили к нему брус с разных сторон, избегая скручивания, а далее красили из баллончика. Высоту бруса от земли варьировали от 5 до 10 см. Процесс установки направляющих резко ускорился, этот метод оказался рабочим.
В качестве поверхности дорожек мы использовали доски шириной 100 мм и толщиной 25 или 30 мм. Толщиной в 30 мм и более будет практичней, особенно, если по ним будут ходить тучные люди, у нас никого тяжелее 82 кг нет, поэтому и 25 мм оказалось достаточно. Забегая вперед скажем, что гостей свыше 100 кг наши дорожки выдержали успешно.
Доски с одной стороны шлифовали до гладкой поверхности, а также избавлялись от острых углов. Процесс этот очень пыльный и муторный, берегите зрение и органы дыхания, мы использовали противогаз. Затем обрабатывали антисептиком. Крепили к брусу на 4 черных самореза длинной 70 мм. Между досками оставляли щель по толщине вагонки.
После крепежа доски окрашивали в цвет дома. Участок у нас неровный, земляные работы мы решили не проводить, а просто делать небольшие наклоны поверхности там, где они были необходимы для плавного перехода.
В нескольких местах обнаружили проблему, когда забивали столбики в землю, они сначала заходили плотно, а потом просто "проваливались". Видимо доходили до менее плотных слоев грунта. Нам по-прежнему не хотелось иметь дело с цементом, поэтому мы применили другой метод, столбики стали забивать под углом в 70-80 градусов к земле, тем самым увеличивали площадь поверхности опорного столба и не доходили до песчаного слоя. И этот метод, как не странно, себя оправдал.
Для жесткости конструкции, все направляющие бруски скрепляли между собой саморезами, создавая единый контур по всей длине.
Перед домом у нас есть небольшой уклон в сторону бассейна, поэтому на данном участке решили сделать ступеньку высотой 10 см.
И об этом потом пожалели, сами стали об нее спотыкаться, не говоря о гостях, пришлось к ней приклеить световые отражатели, чтобы она бросалась в глаза.
Таким образом, мы связали дорожками все главные постройки: умывальник, туалет и душ. Кроме этого, по временным дорожкам, можно попасть в беседку и в бассейн не испачкав ноги. По сути, если нам не нужен огород, то по участку мы ходим просто босиком, как по большой квартире.
Традиционно, хотя понимаем, что у нас будет много критиков данного строительного объекта, но все же, дадим несколько рекомендаций, если вы захотите сделать нечто похожее.
1. В качестве столбиков можно использовать не только профильную трубу, уголки, но и другие изделия, кроме полосы. Мы использовали трубы 20х40, но допустимы и другие размеры. Предполагаем, что подойдут и круглые трубы.
2. Если вы не хотите связываться с цементированием, как и мы, то забивать столбики, на наш субъективный взгляд, лучше под углом в 70-80 градусов к поверхности земли, тем самым увеличивается площадь опоры.
3. В качестве направляющих можно использовать брус любой другой толщины, в отличии от нашего 50х50, в идеале вообще сделать их металлическими из уголка, если у вас есть такая возможность, тогда дорожка прослужит гораздо дольше.
4.Ступенек, если можно обойтись и позволяет наклон, лучше избегать из-за травмоопасности. В противном случае, их надо дополнительно обозначать, т.к. они сливаются в конструкции, сделанной по данной схеме.
5. Толщина досок зависит от предполагаемой нагрузки и финансовых возможностей. Мы использовали доску толщиной от 25 до 30 мм, она недорогая и со своей задачей на нашем участке справляется в полном объеме.
6. Черных саморезов, для дорожки такого типа, вполне достаточно, поэтому здесь можно и нужно экономить.
Спасибо, что дочитали! Своим опытом мы делимся для вас. В конце остается лишь добавить, что эту дорожку мы сделали 3 года назад и в следующих материалах подробно покажем, что с ней произошло за это время и как на ней отразилось воздействие морозного пучения.