Моя цель:
Я не хочу сделать автомобиль "новым", в моем случае главная для меня задача — законсервировать имеющиеся косяки и решить проблемы с кузовом самому, не переплачивая лишних пару тысяч рублей.
*Вторая часть «Устранение коррозии низа запаски и заднего фартука. Авто - Honda Civic 4D» - https://dzen.ru/media/autodeluk/ustranenie-korrozii-niza-zapaski-i-zadnego-fartuka-avto-honda-civic-4d-63d7cf0ee7c2e113657b76db
Задачи:
Обработать металл и ждать перепад температуры (осень) что бы точно убедится что все сделал правильно и коррозия не идёт вновь. Опыт в восстановлении автомобилей и ЛКП имеется (приходится подрабатывать изредка), покраске и кузовных работах, в общем и как навести красоту уже знаю.
Еще решил глянуть на внутренности задней части запасного колеса, где обнаружил признаки коррозии, которые естественно нужно зачистить. Именно стакан у бака является основной проблемой у каждого цивика (и вообще задняя часть у японцев), поэтому там частенько бывают проблемы… На самом деле, автомобиль оцинкован, но года, и наш климат берут свое.
Вот и собственно сама горловина бака:
Убираем ржавчину с автомобиля своими руками:
В общем, все снимал болгаркой с металлической щеткой (обороты больше чем у дрели считает и черноту где не подлезть ёжиком с дрелью), там где мог. У горловины бака убирал вручную щеткой. Старый защитный слой под арками и пузыри убирал руками ножом перед использованием щеток. (Обязательно используем защитные очки, металлические элементы щетки летят везде)
Позже обработал цинакарем он создаёт защитный слой (легирование стали). Так же он хорош для консервации очага коррозии, которых не заметил, и вновь обрабатываем голый металл цинакарем два слоя. (Читаем инструкцию, после обработки ждать высыхания), перед грунтованием может быть в липкой хрени , т.к это кислота то глушим ее водой с содой т.е просто ей промываем, если этого не делать разьест весь металл.
Модификаторы ржавчины – химические продукты, состоящие из специальных соединений. В процессе воздействия преобразователем ржавчины на участки коррозии происходит превращение окисных форм железа в фосфаты.
"Кислоты – химически активные вещества, реакция которых может продолжаться на металле даже после покраски."
❌Если нанесенное ранее средство не было смыто, то последующее лакокрасочное покрытие не будет прочным, а коррозийные процессы могут продолжаться прямо под ним.❌
Я использую 646 расворитель, как вариант использования так же спирт. Во избежании появления новых участков не используем воду.
Обратимся к литературе:
Какие из грунтов предпочтительнее для лучшей защиты кузова?
Есть 2 варианта, и оба материала имеют как преимущества, так и недостатки:
1. Кислотный грунт
Преимущества:
+ время жизнеспособности приготовленного грунта до 5 суток;
+ химическая реакция с металлом: пленка фосфатов;
+ короткое время полимеризации: не более получаса.
Недостатки:
– используют на новую деталь или после пескоструя (на голый металл без коррозии и шпатли у него не совместимость с ним), потому что толщина пленки не превышает 20 мкм;
– нельзя окрашивать;
– нельзя наносить полиэфирную шпатлевку (не совместимы).
Кислотосодержащий грунт вступает в химическую реакцию с металлом, создавая на его поверхности тонкую фосфатную пленку и закрывая ее поливиниловой смолой.
Грунт имеет сложную формулу, но с присутствием двух составляющих: ортофосфорной кислоты и смолы.
Защитная пленка создает прекрасную адгезию, но она тонка: не превышает 20 мкм и поэтому применение кислотного грунта должно подразумевать последующее нанесение грунта наполнителя или грунта для подкладки.
2. Эпоксидный грунт
Преимущества:
+ допускает незначительную остаточную окисную пленку;
+ большая толщина;
+ допускает шпатлевание;
+ может непосредственно окрашиваться.
Недостатки:
– длительное время полимеризации: до нескольких часов;
– короткое время жизнедеятельности смеси: не более 2 часов;
– слабая стойкость к ультрафиолету;
– более критичен к температуре и влажности воздуха.
Эпоксидный грунт не вступает в реакцию с металлом. Но полностью предотвращает доступ кислорода к поверхности, тем самым замедляя и исключая процесс коррозии.
Так же есть несколько важных моментов:
Если на металле проникающая ржавчина, не всегда есть возможность вычистить ее из раковин.
В этом случае использовать кислотный грунт нельзя!
Кислота вступает в реакцию с остатками коррозии и образует соли. И эта соль в дальнейшем станет очагом коррозии.
Поэтому перед нанесением кислотного грунта на деталях с проникающей коррозией рекомендуется примерять пескоструйную обработку, либо деталь новая.
Если такой возможности нет, лучше применять эпоксидный грунт. Даже если в порах и осталась коррозия, эпоксидный грунт предотвращает доступ кислорода, надежно консервирует проблемный участок. Замедляя процесс на годы вперёд.
Можно ли использовать сначала кислотный грунт, потом поверх него эпоксидный? Нет. Эти два материала не совместимы (все отпадет).
Вернёмся к работе:
В общем обработал эпоксидным грунтом. Много слоев смысла нет. Я делал два — в первый напылом, а вторым заливал (до эффекта глянца). Выглядит как защитное стекло на металл.
Смешал 1:1 пушсало и мастику, положил на плитку и в общем ждал пока превратится в однородную массу. (Со слов деда — сгниет все, но там где обработано останется, на шестёрке делали 10 лет назад все живое и сейчас), а там где запаска покрасил краской для дисков краской (более коррозионностойкая). Так же обмазал все по бокам.
При попадании гравия скок не станет (подобие жидких подкрылков), для обработки арок изнутри идеально не жидко и не твердая смесь.
Выглядит куда лучше, чем было. Далее покажу конечный результат после полировки.
Вторую арку начал через сутки:
1) Убрал грязь металлической щеткой, и оторвал старую защитную резину какую то (где смог)
2) Помыл компрессором и ждал полного высыхания, помогая строительным феном
3) Самое главное — залил цинкарем 2 раза до полного высыхания и ждал
Как он работает — реагирует со ржавчиной и пену выдает в микротрещинах, где есть коррозия.
4) Обработал эпоксидным грунтом 2слоя. Можно использовать с кисточкой, либо в баллонах продают. Первый слой сделал слабым напылением. Вторым уже нормально заливал, чтобы попало во все трещины.
5) Далее обработал цинком (Тут мне повезло, у меня было 4 баллона — подогнали)
7) Пушсало + мастика довожу на плитке до рабочей температуры (долго не держать она загорается, чуть без гаража не остался), чтобы стала жидкая смесь. И потом начну покрывать кистью (именно кистью, так как нужно покрыть толстым слоем)
Где смог, зачистил ржавчину. В тех местах, где остались кратеры в принципе будет хорошо законсервированы, так что с этими частями ближайшем будущем проблем быть не должно!
ВАЖНО: При обработке обязательно нужны перчатки и респиратор (сильный технический запах). Так же нужно быть в очках, так как цинкарь попадая жжет и уже от всей химии глаза второй день красные.
И фотки для тех, кто пишет о "разноцветной тачке". Понятно, что идеала в гаражном условии самому не достичь, хоть и я старался как мог. Так же я не собираюсь делать автомобиль "новым". Но этого мне и не требуется, потому что основная задача — убрать имеющиеся косяки и продлить срок службы имеющегося металла. Лично мне результат устраивает вполне!
Общие советы по покраске автомобиля после устранении коррозии:
— Перед покраской обязательно нужно матовать поверхность больше чем само место для покраски, что бы краска держалась матовую 1000 шкуркой (воду на голый метал не попадаем);
— Заклеивать лишь ближайшие детали в моем случае это дверь, багажник, колесо и бампер, так как во время покраски краску нужно класть напылением (т.е. распылять, чтобы не было видно никакого перехода);
— Лак так же наносить выше места и больше по площади чем краска. Первый слой наносим, чтобы зацепить лёгкий напыл, второй среднячек, и третьим заливаем, чтобы смотря на искос было как зеркало.
Через сутки пока лак мягкий, принялся убирать "апельсиновую корку" шкуркой на 2000 затер до матового состояния (осторожно можно перетереть до краски). Далее делал полировку (насадку на шуруповёрт в виде губки, оранжевый круг средней жесткости — универсальный).
Нажимаем (не сильно, лак прожечь можно) и втираем полировочную пасту (брал на развес на 350р.), На одном месте не останавливаемся можно прожечь лак ещё мягкий— 100гр хватит. После полировки и переход не видно. Получилось все отлично, ждём весны и надеемся, что не вылезет коррозии.
Напомню нюансы:
- Нельзя шпатлевку на кислотный грунт, так как он треснет. Кислотный грунт лишь создаёт хорошую защитную пленку и только на голый металл. На него наносим эпоксидный грунт и далее шпатлю со стекловолокном (хорошо переносит вибрацию), а финальной наносится универсальная шпатлевка.
- не забываем брызгать краску напылом в 4 — 5 слоев (не нужно заливать сразу, а то без опыта все потечёт).
Что куплено:
- Цинкарь — 130р. (2.8 кг по другой цене - https://ya.cc/m/irFpruW)
- Эпоксидный грунт 3 баллона — 1290р. (Хороший толстослойный аналог - https://ya.cc/m/Ebaecxv)
- Пушсало — 340р. (Аналог - https://ya.cc/m/fKVsHxH)
- Мастика 2л. — 300р. (Аналог - https://ya.cc/m/LPg16ph)
- Краска для дисков — 170р.
- Краска по подбору с закачкой в баллон — 1000р.
- Полировочная паста 3-м 100гр. — 350р. (Аналог на выбор - https://ya.cc/m/Qhnnscj)
- Лак давно остался к компрессору. Можно и в баллонах по сути покупать (под запаской будет)
В итоге осталось все, кроме эпоксидного грунта
Готовый результат после устранения коррозии:
А вот результат через 3 месяца езды (лак выцвел)
Спасибо за прочтение. Удачи и ровной дороги ✊
Вам также будет интересно:
- 5 советов о том, как ухаживать за своим автомобилем весной
- Устранение коррозии низа запаски и заднего фартука. Авто - Honda Civic 4D
- Заводская прозрачность старым фарам своими руками
#устранениекоррозии #устранениержавчинынаавто #коррозияавто #коррозияавтомобиля #коррозиянаавто #ржавчинанаавто #ржавчинаавто #HondaCivic #ХондаЦивик
