"Прыгни, и Земля поднимется тебе навстречу!"
Введение
Если вы читаете это, скорее всего, вы уже знакомы с такими брендами одежды как Stone Island и C.P.Company. Вы уже замечаете на улице «патч» с «розой ветров» на рукаве прохожего или линзы у него на капюшоне. И, наверное, вам, как минимум, интересно, что это за бренды? Почему эта одежда выглядит именно так? Почему она настолько дорогая, и что за история стоит за ней?
В этой статье я не буду рассказывать о том, в каких субкультурах стали популярны эти бренды, про английских ultras и итальянских paninari. Я расскажу про «ДНК» этих брендов и про их «отца» - Массимо Ости (Massimo Osti).
Мне бы хотелось познакомить с Массимо Ости тех, кто еще с ним не знаком, с его работами, рассказать о его жизненном пути.
Новатор в области текстиля на рубеже восьмидесятых, он вошел в швейную индустрию, как создатель таких успешных брендов, как C.P. Company, Stone Island, Boneville и многих других. Он был почитаем как поклонниками его творений, так и профессиональным сообществом, занимающимся дизайном, пошивом, продажей одежды. В одной статье будет сложно рассказать обо всем его наследии, но я постараюсь выделить наиболее важные вехи его истории.
Массимо Ости родился 17 июня 1944 года у Марино Ости (Marino Osti) и Гарбриэллы Тонти (Gabriella Tonti) в небольшой коммуне Баричелла (Baricella) - пригороде Болоньи (Bologna), разрушенной войной. Он был третьим ребенком в семье после Франко и Анны. Уже в сентябре этого же года его отец Марино погибает, став жертвой бомбардировок Болоньи союзниками.
Таким образом, Массимо рос в послевоенной Болонье без отца. Это было нелегкое время для всего мира, и для Италии в том числе.
Сразу после окончания средней школы, в 1963 году, Массимо бросает учебу, чтобы работать продавцом в PIRELLI (компания по продаже шин). Позже он начинает обучение на двухгодичных ночных курсах «CEDIS» и в 1967 году получает диплом по коммерческому графическому дизайну.
Затем, совместно с друзьями Лучио Фести (Lucio Festi) и Джорджио Сгорбати (Giorgio Sgorbati), он открывает свое рекламное агентство «CD2», где и работает как графический дизайнер.
Пожалуй, лучшим способом знакомства с жизненными вехами Массимо Ости, будет пройтись по основным годам и этапам становления его как одного из величайших дизайнеров одежды.
Часть I. Начало.
1969
Массимо начал свой путь в мире одежды, создав коллекцию из 30 футболок с принтами для бренда Chomp Chomp. Бренд появился в партнерстве с LUCIO FESTI. Логотип Chomp Chomp был вдохновлен поп-артом и, вероятно, работами Роя Лихтенштейна (Roy Lichtenstein), с его отсылками к комиксам в своих работах.
В этом же году по заказу компании Anna Sport из Кревалкоре (Crevalcore, Bologna) он разрабатывает поп-графику для джерси с длинными рукавами, которые сразу же пользуются исключительным успехом: продано более 30,000 штук. Также производит ре-дизайн логотипа бренда, переименовав его в «Anna Gobbo» - имя владелицы и дизайнера компании.
1970
Chester Perry
Массимо продолжает работать в компании в течение двух лет, пока в 1970 году Раймондо Каттабрига (Raimondo Cattabriga), совладелец «Anna Gobbo», не предлагает ему совместно основать новую компанию по пошиву мужских футболок. Массимо соглашается. Так рождается бренд «Chester Perry» (1971-1977).
Массимо Ости назвал так свой бренд в честь фабрики «Chester Perry», на которой работал Бристоу (Bristow) – главный герой популярного в тот момент комикса.
Комикс был нарисован американским иллюстратором Фрэнком Диккенсом (Frank Dickens), который в 60-е годы также публиковал свои комиксы в итальянском журнале "Линус" ("Linus").
Получив разрешение Диккенса, Массимо Ости дает своей компании по производству одежды имя воображаемой фабрики – «Chester Perry». В комиксе, Chester Perry — это фабрика, где неизвестно, что производится, но где приоритетом всех сотрудников, является сохранение занятости с наименьшим возможным объемом работы.
Логотип Chester Perry, использовавшийся на первых футболках S/S 1971 года, представлял собой текст, выполненный золотым шрифтом на темно-синем фоне, с использованием того же шрифта, что и в комиксе.
Позже Массимо разрабатывает логотип, вдохновленный его страстью к военно-морскому делу.
Он создает дизайн логотипа, в котором слегка измененный шрифт «Chester Perry» помещен в стилизованную иллюстрацию спасательного круга и обрамлен морским тросом.
Затем этот логотип наносится на всевозможные аксессуары и рекламную продукцию, от зеркал в раме до чемоданов и упаковок жевательной резинки.
Основываясь на своем опыте работы в качестве графического дизайнера, Массимо сразу создает для своей компании отличительный рекламный стиль: игрушечные автомобили, графические постеры в стиле поп-арт и другие материалы с символикой бренда, которые он дарит владельцам магазинов.
Используя для производства технологии, которые в те времена использовались только для печати на бумаге: четырехцветная печать, шелкография, трафаретная печать, - он продолжает делать принты на одежде. Также он много экспериментирует с технологиями окрашивания одежды, в частности с технологией окрашивания изделий в готовом виде.
К сожалению, архив коллекций "Chester Perry" был уничтожен во время пожара в 1981 году, оставив нетронутыми лишь немногие предметы одежды.
Daniela Facchinato
23 Ноября 1970 года Массимо женится на Даниэле Факкинато (Daniela Facchinato). В дальнейшем Даниэла станет основным фотографом студии Ости. Ее фотографии можно видеть на большинстве значимых проектов и фотосессий студии.
Даниэла родилась в 1946 году в Италии в Сондрио (Sondrio). Она окончила факультет классической литературы, а в 70-х начала работать новостным фотографом в болонской ежедневной газете "Il Foglio". Когда газета прекратила выходить, она стала соучредителем бесплатной радиостанции "Radiocittà 103". С 1980 по 1990 год она работала в издательстве "Condé Nast Publishing House" в качестве журналиста и фотографа новостей в журналах "Lei" и "Per Lui". Она снимала репортажи и писала статьи о молодежных культурах всего мира. С 1985 года она работала в области фэшн-фотографии и фото-портретов. Участвовала в создании нескольких обложек музыкальных альбомов, ее работы были представлены на многочисленных выставках. Даниэла также иллюстрировала различные фотокниги, в том числе: "1000 Miglia Viaggio Nella Memoria",1990 , "La ragione dei matti" , 1990; "Nuova Officina Bolognese", 1992; "La Fucina Del Toro: Lamborghini Uomini Macchine Saperi ", , 1993; "Denti, qualcosa di più proposito del film di Gabriele Salvatores" .
В 1999 году она открыла "Daniela Facchinato Image Gallery", первую фотогалерею в Болонье.
1973
Garment dyeing («окрашивание изделий в готовом виде») — название технологии, разработанной Массимо Ости и сотрудниками его компании в начале 1970-х годов.
Эта технология радикально отличалась от традиционных методов изготовления одежды. На тот момент одежда производилась из окрашенных еще в пряже тканей. Его же метод предусматривал окраску одежды из белой или неокрашенной ткани уже на последней стадии ее изготовления. Этот процесс позволял не только достичь хроматической глубины и интенсивности, которые невозможно воспроизвести при окраске в пряже, но и придать ткани особые свойства.
Получаемый в результате винтажный эффект напоминал ему об обычае британских аристократов давать своим дворецким разнашивать новые туфли и пиджаки, чтобы те не выглядели новыми. Такая концепция ненавязчивой элегантности была очень близка личной философии Ости. От первоначальной идеи изготавливать в таком стиле только футболки, Ости со временем перешел к более сложным экспериментам с помощью этой техники окрашивая одежду из различных тканей.
Процесс окрашивания: C.P. Company Garment Dyeing
1974
Urban Down Jacket
В 1974 году он создает свой первый культовый пуховик “Urban Down Jacket”.
С самого начала Массимо ясно, что «судьба предмета одежды связана с функцией, которую он выполняет», и что предмет одежды следует понимать, как«предмет для использования». Так, в 1976 году он берет нейлоновый пуховик альпиниста и превращает его в городскую куртку. В результате, пуховик в «городском» варианте становится альтернативой шерстяному пальто, которое до 70-х годов было доминирующим фасоном зимней одежды в итальянских городах.
Отправной точкой преобразования являлась замена нейлона, из которого тогда изготавливались альпинистские куртки, габардином - чрезвычайно легким и мягким материалом, который подвергался дополнительной обработке, чтобы стать водонепроницаемым, сохранив при этом тактильные характеристики хлопка. Настоящий гусиный пух, очень дорогой в то время, заменялся хлопковым набивочным материалом, специально разработанным компанией Bayer для спортивной экипировки.
Успех этого новшества был таков, что рядом со складом компании Chester Perry в Crevalcore (Bologna) устанавливается надувной геодезический купол для размещения тысяч объемных курток, ожидающих отправки в магазины.
В последствии, каждый сезон эти куртки усовершенствуются и трансформируются, появляются новые ткани и модели. Компания расширяется, ее оборот стремительно растет.
«Моя цель, та, в которую я верил, состояла в том, чтобы расширить понятие «свободное время», распространить его, по крайней мере, на одежду, на рабочие часы дня: я был первым, кто ввел пуховик для использования в городе. В 70-х годах он использовался только для катания на лыжа. Достаточно было просто изменить ткань и толщину набивки, а также несколько других мелких деталей. Это был первый шаг к изменению способа ношения одежды».(Массимо Ости).
В это же время компания переезжает в знаковое для Массимо Ости место: Ravarino (Modena), где и поныне располагается штаб-квартира Stone Island.
1977
Factory
В 1977 году Массимо создает вторую линию одежды под брендом Chester Perry - трикотаж и свитеры. Эта линейка названа «Factory», в честь знаменитой «Фабрики» Энди Уорхола.
1978
C. P. Company
В 1978 году из-за судебных исков со стороны английских брендов Fred Perry и Chester Barry, компания вынуждено меняет свое название, сократив его первые два слова до акронима: «C. P. Company» (1978-по настоящее время).
В 80-х годах в логотипе бренда появляется изображение британского моряка.
В этот момент начинает формироваться философия нового бренда, полностью основанная на экспериментах с дизайном и технологиями. Объем инноваций, стоящих за коллекциями, существенно увеличивается.
C.P. Company | Our Story:
C.P. Company Baby
Запускается первая детская линейка компании – «C.P. Company Baby» (1977-1993)
C.P. Company Baby продолжает путь, начатый детской коллекцией Chester Perry. В коллекции предлагаются детские версии самых продаваемых предметов одежды C.P.Company. Используются те же ткани, те же методы их обработки, тот же дизайн.
Массимо обожает комиксы и доверяет разработку рекламной кампании иллюстраторам Германди (Ghermandi), Бролли (Brolli) и Балдассарри (Baldassarri), которые создают серию мультяшных персонажей, одетых в реальную одежду компании, с помощью фотоколлажей. Эти персонажи становятся главными героями детских историй, вдохновленных рассказами итальянского иллюстратора и писателя Ямбо (Yambo).
1981
Boneville
В 1981 году Массимо создает еще один бренд – «Boneville» (1981-1993), названный в честь французского города, в котором он как-то остановился на ночь.
Boneville мгновенно стал успешным. Это объясняется возможностью предложить товар с современным, модным и необычным дизайном по доступным ценам. Эта линейка являлась более дешевой в производстве, чем основные бренды, а также в ней апробировались идеи, которым не находилось места в C.P. Company. В Boneville также, как и в C.P. Company, применяется технология по окрашиванию готовых изделий («garment dyed»).
Бренд активно развивается и выпускает более 600 000 предметов одежды в год, продается более чем в 500 магазинах в Италии и еще в 200 за рубежом.
В том же году случается трагедия - крупный пожар в архиве, где хранится одежда и материалы C.P. COMPANY S.P.A. Уничтожено все, в том числе и партия одежды, уже готовая к отправке в магазины.
Примерно в это же время компания «BIELLA GROUP TRABALDO TOGNA» (крупный текстильный холдинг) выкупает акции C.P. COMPANY S.P.A. у Raimondo Cattabriga и становится владельцем 50% акций компании.
1982
Stone Island
Продолжающиеся эксперименты над отделкой и материалами приводят в 1982 году к рождению нового бренда «Stone Island» (1982 – по настоящее время).
Первая коллекция бренда была полностью изготовлена из инновационной двусторонней двухцветной ткани, изготовленной по технологии Stonewash*, что придавало ей потертый вид. Ткань было решено назвать «Tela Stella» (с итальянского: «Звездное полотно»). Легенды ее появления и изготовления из нее одежды – разнятся. Приведу две из них.
Первая, из книги «Ideas from Massimo Osti»:
В начале 70-х, при исследовании новых материалов для Chester Perry, Массимо находит у производителей тканей Коломбо в Gallarate двухцветный прорезиненный холст из 100% хлопка, применявшийся для изготовления навесов от солнца. Он использует эту ткань для создания нескольких курток, которые покупатели возвращают компании потому, что они выцветают после стирки.
«Массимо посмотрел на них и нашел их очень красивыми, — вспоминает Лоренцо Кампиани (Lorenzo Campiani), — он не счел, что поблекший вид являлся недостатком или дефектом. Скорее, совсем наоборот. Он был очарован патиной, которую время оставляет на вещах, и считал результаты этой выстиранной ткани, ее помятость и обесцвечивание - ценностью, элементами, добавляющими очарования, а также напоминающими ему выцветшие от соленого воздуха зонтики, которые он видел на побережье Адриатики в юности. Он сказал по поводу возвращенных курток: "Смотрите, как я заставлю их съесть все это снова!".»
И действительно, годы спустя, он выуживает одну из этих курток и относит Адриано Качча (Adriano Caccia) в ITS Artea, и поручает ему поэкспериментировать с тканью с различными обработками, чтобы добиться того же внешнего вида, что и отвергнутая много лет назад куртка.
«Он был упрям, - вспоминает Качча - он любой ценой требовал, чтобы ткань, с которой мы должны были начать процесс, была необработанным холстом цвета экрю, а не отбеленной, чтобы придать ей более естественный конечный цветовой эффект, несмотря на то, что это создавало проблемы с сохранением цвета. Он требовал и требовал до тех пор, пока мы не смогли решить эту задачу.»
Двухцветная ткань - красная и зеленая. С обеих сторон образец был обработан при помощи процесса жесткой стирки. Массимо, Карло Грация (Carlo Grazia), а также Гвидо Пеллегрини (Guido Pellegrini), дизайнер, работавший с Массимо над коллекцией C.P. Company S/S 1983, были настолько восхищены результатом, что решили создать новую линию одежды специально из этой ткани. Так рождается Stone Island.
Первая коллекция сразу же пользуется успехом. На выставке MilanoVendeModa в первые три дня продается так много двухцветных изделий из "выцветшей" Tela Stella, что продажи приостанавливаются, поскольку производство не в состоянии выполнить все заказы. Ткань, грубая и потертая на вид, была совершенно новой для текстильного рынка того времени.
Когда он верит в идею, он глубоко привязывается к ней. Он поставит на нее все, даже если другим это кажется слишком рискованным. Он использует материал Tela Stella для каждого предмета коллекции в течение последующих трех сезонов. Во втором сезоне, A/W 1982/83, используются более темные цвета, черный и синий, а одежда дополнена толстыми свитерами с цветными вставками. Для третьего сезона, S/S 1983, он предлагает вариант оригинального материала Stone Island из необработанного холста, обработанного акриловой смолой. На обеих сторонах слегка контрастирующие цвета: одна сторона белая, а другая бежевая. Фасоны остаются теми же, что и в предыдущих коллекциях, но с небольшими вариациями. Например, он добавляет полоски светоотражающего материала к накидкам и капюшоны, изготовленные из толстовочной ткани, прошитые резиновым материалом с внешней стороны.
А вот как об этом рассказывает президент Stone Island Карло Риветти (Carlo Rivetti):
«В компанию случайно попала особенная ткань: полотно с разным цветом с каждой стороны, из которого шили брезент для грузовиков. Ткань была действительно интересной, но не соответствовала стилю производимой одежды C.P.Company. Было решено, что из нее будет изготовлена специальная коллекция всего из семи курток. Куртки были выполнены в военном стиле, который явно считывался, в том числе благодаря «патчу», вдохновленному воинскими знаками различия, и ставшему впоследствии отличительной чертой бренда. На нем был изображен компас, символизировавший любовь к морю и постоянным исследованиям. Коллекция была вдохновлена военной формой и рабочей одеждой в сочетании с нашими исследованиями в области текстиля.»
Успех был таков, что все куртки распродали всего за 10 дней после появления в магазинах.
Название Stone Island ассоциируется с приключениями, морем, желанием жить в контакте с природой. Своим названием бренд Stone Island обязан вдохновению, полученному Массимо при чтении произведений Джозефа Конрада (Joseph Conrad), посвященных морским приключениям. Массимо выбирает для названия два слова «камень» и «остров». Они олицетворяют для него, с одной стороны, море, мечту о свободе и бегство от повседневной рутины, а с другой – прочность новой ткани (Tela Stella).
Ключевой и культовой деталью бренда стал «патч» на пуговицах. Логотип, в котором Массимо решил объединить эти слова «Stone» и «Island», был вдохновлен розой ветров, нарисованной на компасе его деревянной парусной лодки 60-х годов «Guapa». За долгие годы он не раз менял свою позицию (запястье, плечо, грудь…), но в итоге основным местом его расположения стало левое предплечье и крепление к рукаву пуговицами.
* Stone wash с английского переводится как «стиранный камнями». В реальности, процесс обработки вещей так и происходит. Принято считать, что эту технологию изобрели французские стилисты Франсуа Жирбо и Мерифе. Изначально методика заключалась в стирке одежды при помощи мелких камешков. Сегодня для стирки используется пемза, которая придает поверхности эффект старения и потертости ничуть не хуже.
Обработка тканей выполняется с помощью больших кусков пемзы. Они погружаются в крупногабаритную промышленную стиральную машину вместе с одеждой. В ходе вращения барабана, вещи интенсивно истираются. При падении «стиральные камни» поднимаются в верхнюю часть цилиндра и обратно падают на вещи.
Стирка занимает от 1 до 6 часов, в зависимости от желаемой степени потертости и выцветания. После обработки проводится классическая стирка для удаления мелких частиц пемзы. Такое воздействие несколько сокращает срок службы изделия, но компенсируется эстетической привлекательностью. Благодаря винтажному виду, такая одежда станет хорошим дополнением любого неформального образа.
Stone wash — технология, которая подходит далеко не для всех видов тканей. Чаще всего она применяется в обработке денима и полотен, пошитых из смесевых нитей.
Чаще в производственных условиях используются различные химикаты для создания эффекта "stone wash" - они более щадяще относятся к джинсе, но также придают мягкость и потертый вид.
Готовая одежда подвергается длительной ферментной стирке, чтобы придать ей выцветший вид и снизить плотность материала
продолжение следует...
Часть 2: https://dzen.ru/a/Y8ETBlnSqB4PvSxt
Часть 3: https://dzen.ru/a/Y8Ggd36oHyzulkBu
Часть 4: https://dzen.ru/a/Y8HUakMe-RGc0D1M
(с) Андрей Зернин