Средняя Азия. День 3. Самарканд
Поезд прибывал в Самарканд в третьем часу ночи. К этому я был готов. В планах у меня было прогуляться по ночному городу до самого его сердца — до Регистана. И там уже встретить рассвет и пофотографировать основную достопримечательность, пока там не будет посетителей. Подозревал, что днем там будет многолюдно. Времени на знакомство со вторым по величине городом Узбекистана у меня было мало — примерно 12 часов. В час дня уже поезд в Бухару. Но в Самарканд я еще планировал вернуться через несколько дней.
Ночной город предстал для меня лабиринтом улиц, но я знал оптимальный путь к его центру. Улица АбуРейхана Беруни до пересечения с улицей Мирзо Улугбека. А уж Улугбек-то выведет куда надо. В этом я не сомневался. А зря. Не такой уж простой парень оказался этот Мирзо. Пока шел по улице Беруни — все было нормально. Свернул на Улугбека — тоже хорошо. Невысокие однотипные дома. Местами встречается ночная молодежь. На перекрестке с улицей Гагарина еще раз удостоверился, что иду верной дорогой. Шел не спеша. Примерно час. Наслаждался теплой узбекской ночью, черным густым бархатным небом, усыпанным бриллиантами звезд. Тишину нарушали лишь иногда проносящиеся автомобили (UZ Daewoo). По этой же улице вышел к правительственным зданиям. Решил, что это Дом правительства области. Так оно и оказалось. Только на местном наречии оно называется «Хокимият Самаркандского вилоята». Около здания стоял человек в форме, вооруженный автоматом. «Все по-взрослому», — подумалось мне. Стал искать пути обхода, чтобы не вызывать подозрений (ночью, с фотоаппаратом мог вызвать обоснованные подозрения). Как-то окольными путями обошел охраняемые здания и вышел к площади, на которой сидел, замерев, мужчина с короной на голове. Узнал в нем Амира Темура. Он же Тамерлан. При виде меня он даже не шелохнулся. Более того, ни один мускул не дрогнул на его лице. Вот что значит выдержка! Подошел поближе к нему — а он и не мигает даже. Памятник! Ну так и есть. И тут система дала сбой.
Площадь Коксарай (на которой сидит великий сын узбекского народа) настолько интересно расположена, что чувствовал, что нахожусь где-то рядом с Регистаном, а вот выхода найти не могу. Плутал по окрестностям минут тридцать и увидел такси. Остановил его, чтобы таксист вывез меня к тому месту, которое искал. Цена удовольствия составила 300 сум (42 рубля по-нашему). Но и ехать, как оказалось, было недалеко. Однако же такими курмышами ехали, что пешком я бы даже вряд ли решился туда пойти.
Регистан встретил меня пустынным молчанием и… красной лентой, которая ограждала площадь. Вы видели когда-нибудь, чтобы площадь на ночь закрывалась? И я не видел. До того дня. Сделав пару общих кадров, я направился к площади. И тут снова увидел охранника. Наивно было бы предположить, что дело ограничится только красной лентой. К ней прилагался и наблюдающий. Он стал меня отгонять от ленты. Оказывается, все банально. Посещение площади — платное. Вход — через кассу. Касса не работает, так как кассиру нужно спать. Велел ждать утра, покупать билет и уже тогда гулять по Регистану. Побродил вокруг зданий медресе, присел на бордюр и стал ждать рассвета. А дождался похолодания. Как-то резко стало не просто холодно, а очень холодно. Не ожидал, что в Самарканде может быть так холодно. Хорошо, что с собой была ветровка. Очень выручила. В ней стало значительно теплее. Правда, по ногам дуло. Шорты — все-таки шорты. Зато спать не хотелось совсем. Так и просидел до первых лучей щедрого узбекистанского солнца.
С первыми лучами солнца стало заметно теплее. В какой-то момент даже снял ветровку, пока никто не увидел этого позора: мурманчанин — и в куртке. Летом. В Самарканде! Да что и говорить, для меня самого это было неожиданно.
И через некоторое время услышал за спиной какие-то детские веселые голоса. Обернулся и вижу — ватага ребят-цыганят вприпрыжку и со смехом неслась по дорожке в мою сторону. 3 взрослые цыганки и 8–9 ребят. И катили перед собой… инвалидные кресла. Промчались мимо меня, поднимая клубы пыли. «Интересная компания», — подумал я. Какие-то свои забавы что ли с этим креслом? Ну, думаю, наверно, нашли где-то или угнали и развлекаются. А тем временем Самарканд просыпался. Пока над ним проснулось только солнце и некоторые птицы. Пользуясь случаем, отправился вокруг Регистана — сделать кадры исключительно архитектурных достопримечательностей, без посетителей. Такие редкие моменты, когда в городе живут только дома и деревья. Ни людей, ни машин. И можно свободно фотографировать виды города, не дожидаясь, пока из кадра выйдут те, кто в него попал. Потом начинают просыпаться автомобили. Правда, в Самарканде была еще одна промежуточная стадия между автомобилями и пешеходами, но о ней — в другой главе. Через Самарканд в Средние века проходили торговые пути. И сюда приезжали торговцы не только с окрестных регионов (Китай и Ближний Восток), но даже из Европы. На центральной площади города — Регистане — разворачивалась ярмарка. Торговцы раскладывали товары, покупатели выстраивались в очереди. В небольшом здании по соседству (за медресе Шер Дор) сидели менялы — обменивали разные деньги. Интересно, как определялся курс одной валюты по отношению к другой? Это здание, как и медресе, сохранилось до наших дней. Это купол Чорсу. Запомните это название. Оно нам еще встретится в Ташкенте. Вместе с другими архитектурными и археологическими историческими памятниками Самарканда, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Название Чорсу? с персидского языка буквально переводится как четыре пути/ дороги. По данным некоторых исторических источников, строителем Чорсу является человек по имени Туман-ага. Здание было построено в конце XIV века на месте пересечения дорог, связывающих Самарканд с Шахрисабзом, Бухарой и Ташкентом.
Постепенно город просыпался. Первыми на улицы вышли, как водится, менеджеры по чистоте. Был откровенно потрясен тем, как тщательно люди ухаживают за растениями, газонами, деревьями, садами: пропалывали газон, убирали что-то лишнее с него, подстригали кустарники, подметали тротуары. Но площадь по-прежнему была огорожена красной лентой, а касса была закрыта. Это означало, что Регистан еще спит.
Чтоб не тратить время зря, решил погулять по окрестностям. Недалеко оттуда находится мавзолей Тамерлана. Отправился пока к нему. Найти его несложно. Если встать спиной к Регистану на Регистанской улице и пройти направо до улицы Омара Хайяма, то слева будет виден большой синий купол. Это и есть он — мавзолей.
Еще когда шел по Регистанской улице, увидел очередь к одному из окон. С советских времен сохранился рефлекс спрашивать в таких случаях: «Что дают?» Давали кефир. Реально в окошке на подносе стояли стаканы с кефиром. Очередь по мере продвижения всасывала в себя по одному стакану, кладя строго определенную сумму сум, и, не задерживаясь, проходила дальше. «Интересное явление», — отметил я про себя. В Кракове жители города по утрам закупаются крендельками, тут вот — кефир делает утро горожан. Пошел дальше, к мавзолею. Немного не доходя до него, увидел таксиста. В Узбекистане таксисты — не просто таксисты. Они выполняют двойную функцию. Не все, но большинство. Помимо извоза многие из них занимаются обменом валюты. На руках у меня практически не было узбекских денег. Чуть-чуть осталось от того, что ребята накануне в Ташкенте поменяли. А мне предстояло сегодня еще купить себе билет на «Афросиаб» (это такой скоростной поезд). Курсирует он между Самаркандом и Ташкентом. Билеты на него быстро раскупаются, потому брать их лучше заранее — за несколько дней. Вот и я намеревался сделать круг вокруг Узбекистана, через несколько дней вернуться снова в Самарканд и отсюда экспрессом поехать в Ташкент. Стоит это удовольствие гораздо дешевле, чем наш «Сапсан» или «Ласточка». Это было еще одним доводом в пользу того, чтобы прокатиться. Цена вопроса — 50 долларов. Плюс на текущие расходы еще надо было поменять деньги с запасом. Раскошелился на сто баксов. На что водитель отвел меня к багажнику своей Daewoo. Там достал пакет и из него стал вытаскивать пачки денег. В карманы они явно не влезали. Расстегнул рюкзак и сказал ему: — Насыпай прямо сюда. Первый раз в жизни почувствовал себя магнатом — пересыпал пачки денег из мешка в рюкзак. Реально было полрюкзака денег. Как ни крути, а с рюкзаком денег за спиной гулять приятнее, чем с сотней долларов в кармане. Хоть и понимал, что и тратиться они будут быстрее. Но это потом, а ПОКА у меня было полрюкзака денег, значит, передо мной открыт весь Узбекистан! Продолжил путь к мавзолею. По дороге попадались разные старинные постройки. Вокруг них, разумеется, тоже задерживался, осматривал, фотографировал. Но даже при этом пришел в мавзолей Гур-Эмир самый первый. Других посетителей не было.
Это также позволило мне спокойно побродить, посмотреть, почитать, пофотографировать внутри мавзолея. Конечно, первым делом вспоминалась реклама из 1990-х годов про Тамерлана. Та, где он велел своим воинам перед битвой взять по камню и бросить их в кучу, а после битвы — забрать по камню. Лишь погибшие воины не забрали свои камни, и Тамерлан разговаривал с ними, вспоминая их имена. Тогда, в 1990-е, Тамерлан для меня был лишь исторической личностью и ярким персонажем. Я и представить себе не мог, что через 25 лет буду стоять у его могилы, в нескольких шагах от его мощей. Вопрос, конечно, спорный (насчет мощей). Крышку склепа не вскрывал, но написано, что его останки покоятся в одном из этих гробов. А именно — под номером один. Вокруг него же покоятся и его близкие. Стал вспоминать, что я знал о нем. Родился в Шахрисабзе, завоевал полконтинента, сделал Самарканд столицей своей империи и завещал похоронить его здесь. Ну, помимо прочего сжигал и грабил города, но кто из великих полководцев этим не грешил в Средние века?
По мотивам книги Дениса Козлова "Туркестанский поход" (из серии "Путешествия. Козлов")
Не забывайте подписываться!
Еще больше фактов и историй о разных городах и странах здесь:
https://vk.ru/travels_kk
