Множество прочитанных за жизнь книг и просмотренных фильмов настойчиво требовали от меня прикосновения к древней культуре Египта!
И вот, плюнув на все отпускные соблазны, отставив в сторону стакан и отложив на денёк волейбол с пляжем, я наконец то еду в столицу фараонов Нового царства Луксор.
Первая часть этой истории лежит здесь: Что случается в зимнем Египте, когда ты бросаешь пить и отправляешься на экскурсию. Рассказ с политической подоплёкой.
После остановки в пустыне большинство отважных путешественников вырвалась из объятий Морфея, тем более, что с этого момента в автобусе начинает вещать гид. Русский язык у парня достаточно приличный, рассказ интересный, а пустынный пейзаж за окном неожиданно сменяется зелёными полями, на которых зреют различные сельскохозяйственные культуры.
Сельское хозяйство выглядит очень оживлённым, аборигены вовсю трудятся, насосы качают воду, ослики что-то носят, трактора потихонечку поют свою Чух чух чух песню, а вдоль дороги во множестве появляются жилые дома, в основном страшненькие и построенные со слов нашего проводника не законно.
Дома отличаются друг от друга, но у них у всех есть одна общая особенность – плоская крыша над которой торчат несущие колонны с голой арматурой. Гид объясняет, нам что колонны используются в тот момент, когда у Египтянина разрастается семья. Он просто пристраивает в своём доме очередной этаж и таким образом решает жилищный вопрос. Если в доме один этаж – семья совсем маленькая, если три – четыре, то соответственно семейство крупное. Домов выше я на нашей дороге не встречал, а может быть местным аборигенам просто запрещено строить высокие постройки, что бы они не загораживали минареты местной мечети?
Этот вопрос остался без ответа, потому что наш гид начал наконец вещать о Египте времён Фараонов, пробежался по трём царствам, перечислил наиболее известных древних владык и упомянул о возрасте храмовых комплексов в 3300 лет. Рассказ стандартный и выдавался скорее всего не один десяток раз, но тут гида ждал неожиданный сюрприз в виде начинающего русского Египтолога, подкованного на соответствующей литературе, который его реально достал вопросами о давно прошедших временах.
Пришлось парню, чуть ли не поимённо, перечислять династии ушедших фараонов, рассказывать про обычаи далёкого прошлого и детально описывать пышные празднества и ночные развлечения царей Египта с дикими оргиями и множеством наложниц.
В конце концов он взмолился о пощаде, и я оставил его в покое.
Попробую кратко изложить его рассказ: в древности Египет представлял собой по сути две большие и независимые друг от друга области Верхний и Нижний Египет. Области отличались друг от друга рельефом местности и соответственно образом жизни жителей – в верхнем Египте Нил течёт по равнине, а в Нижнем зажат между горами. Боги покровители у провинций тоже разные, один точно Гор и его символ - крылатый диск, изображён в Луксоре по всюду, второго я конечно не запомнил и его поиск в сети не увенчался успехом, ну да бог с ним.
Каждый из правителей пытался объединить обе эти области и те, кому это удавалось становились Великими Фараонами, правителями Верхнего и Нижнего Египта. Они тут же собирали армии и шли воевать в все стороны захватывая территории и множество рабов. Чем больше фараон захватил рабов, тем грандиознее становились его посмертные деяния в виде гробниц, храмов, пирамид и прочих местных артефактов. После великого фараона, его место занимал, как правило совсем не великий, дальше ещё более не великий и так далее. Эти прекрасные потомки благополучно всё про серали вплоть до момента разделения империи на отдельные области Верхнего и Нижнего Египта, и потери всех стратегических завоеваний. Начиналась борьба за власть и смута, доходило даже до того, что за 100 дней правления сменилось 110 фараонов.
И в конце концов, к власти снова приходил Великий Фараон, заново объединял империю и отвоёвывал все окрестные территории, строил пирамиды и гробницы, а затем всё происходило заново – упадки сменялись взлётами на протяжении чёрт его знает скольких лет.
Что бы хоть как-то разобраться в этой спирали развития, Египтологи разделили всю историю древнего Египта на три периода – Старое царство, Среднее царство и Новое царство.
История Старого и Среднего царств изучена не слишком уж хорошо, просто не так уж много до нас и дошло с тех времён. Основные Египетские артефакты, которые мы можем сейчас увидеть создавались как раз в эпоху Нового царства и Карнацкий храмовый комплекс, в который мы сейчас едем, был построен именно тогда, в период наивысшего расцвета страны. Фараоны того времени поголовно носили двойную корону – олицетворяющую власть над верхним и нижним Египтом.
Строили гигантский храм почти тысячу лет, каждый правитель пристраивал по возможности кусочек, кто-то - какой-то отдельный обелиск, а фараоны покруче, как Рамзес Второй - целый храмовый комплекс.
Именно при этом фараоне по соседству с Карнаком был построен Луксорский храм, который сейчас называют храмом трёх религий.
Два эти храма соединяет между собой знаменитая Аллея Сфинксов, довольно таки широкая дорога протяжённостью 3 километра, на всём пути которой было установлено 750 статуй сфинксов, большинство из которых канули в лету. Некоторые разрушило время, но большинство растащили потомки и распродали в разные страны. Думаете от куда у нас в Питере, на гранитных набережных Невы, взялись сфинксы? Да, да – именно отсюда, но мы то хоть их купили, а вот наши Европейские братья просто беззастенчиво разворовывали все Египетские богатства.
И британский музей, и Лувр битком набиты бесценными папирусами, статуями, мумиями и прочими Египетскими артефактами, доставшимися Европейцам практически даром.
Кстати, в Париже, на площади Согласия, перед Лувром установлен один из обелисков, ранее охранявших вход в Луксорский храм. Говорят, что Египтяне подарили его французам, но на деле, я думаю, что потомки конкистадоров, когда-то купивших Манхеттен за горстку бус, решили, что они тогда переплатили, и просто забрали в Африке всё, что им нравилось.
Гид со мной согласился, видно было, что он переживает за свою страну и с удовольствием бы вернул все богатства прошлого на историческую родину. Конечно, вряд ли это случится, но кто его знает!
В Египте время от времени рождаются великие люди, которые способны на великие деяния, может быть мы столкнёмся ещё с эпохой Новейшего царства. Звучит смешно, но шутки шутками, а исторические факты говорят о том, что ещё в прошлом столетии Египетская армия чуть не захватила всю Турцию, и только вмешательство России и Англии заставили воинственных потомков Фараонов вернуться в долину Нила.
А мы, тем временем, подъезжаем к Карнакскому храмовому комплексу, гид просит подготовить фотоаппараты и снять аллею сфинксов, которую, по наведённому недавно мосту пересекает наш автобус. Ну наконец то, добрались! Мы оживились и весь автобус защёлкал затворами своих камер.
Ещё минут пять, и мы уже стоим на площади перед входом в комплекс и большинство наших соотечественников бросилась в платный (5 фунтов) туалет, а я стою и внимательно изучаю обстановку.
Если смотреть на входную группу, то справа от зрителя будет располагаться огромная автобусная стоянка, слева торговые ряды и собственно единственный туалет, а сзади группа кафе и ресторанчиков. Грязновато, Египтяне пока ещё не слишком хорошо понимают, что такое чистота, все местные поголовно курят, урн не наблюдается и вся площадь практически усыпана окурками.
Народа не то, чтобы много – его просто до фига! Группы туристов, как стада овечек, бдительно охраняемых волкодавом – экскурсоводом, по очереди пропадают в модных тонированных дверях современного здания, за которым, чуть-чуть правее, возвышаются Пилоны храма.
И вот тут-то я наконец понял, на сколько велики были правители Нового царства. Кусочек аллеи сфинксов, который мы пересекли только что особого впечатления на меня не произвёл, а вот Пилоны Храма – это сооружение циклопическое. С нетерпением жду сбора группы, и мы наконец то проходим сквозь бдительную охрану внутрь.
Хочу немного отойти от линии рассказа и поговорить про безопасность.
Египтяне относятся к этому вопросу со всей возможной серьёзностью. Террористы в 90-х годах расстреляли группу английских туристов, а в 2015 взорвали самолёт с нашими. Как Вы все знаете с тех пор мы в Египет довольно долго не летали и основным условием восстановления пассажиропотока туристов в Египет было выполнение требований по безопасности. И она здесь на уровне! Вокруг туристических зон выстроены целые охраняемые стены, а на склонах гор во множестве присутствуют доты и прочие укрепления. Полицейских огромное количество, вид у них серьёзный, а оружие всегда на виду. Стандартное вооружение – автомат, а на блокпостах из окон дотов выглядывают воронёные стволы пулемётов. Всё это конечно внушает уважение, но в то же время создаёт кучу дополнительных неудобств.
Едет себе автобус, тут вдруг раз, ни с того, ни с сего, дорога вся в лежачих полицейских, решётки направляют транспорт змейкой, скорость гасится и вот – блокпост. Бдительные стражи порядка не спят, вовсю трясут местные авто, а туристические автобусы разглядывают со всем возможным вниманием. Я так понимаю, что местные водилы в этот момент молятся Аллаху изо всех сил. Проехали, выдохнули, но километров через 5-10 следующий блокпост и так продолжается на протяжении всех пяти часов поездки. Везде, во всех общественных местах досмотры, стоят рентгеновские аппараты и досмотровые рамки, входишь в музей, как будто в аэропорт, а уж в аэропорту с безопасностью вообще отдельная история.
В Карнакском Храмовом комплексе именно так, куча полиции, оружия, рамка, рентген для сумок, все очень бдительны и связываться со стражами порядка нет никакого желания. Мы выполняем все их требования и, наконец то, попадаем в выставочный зал, основную территорию которого занимает огромный макет гигантского сооружения. На его фоне совсем теряются копии священных ладей Ра, скромно ютящиеся по стеночкам.
Несмотря на то, что зал достаточно большой, обилие туристов и гидов, вещающих на разных языках создают этакий неповторимый шум, в котором совершенно теряется голосок нашего гида и его рассказ я слышу на грани слышимости, совершенно не вникая в суть. Благо, продолжается он не слишком долго. Мы выходим из тесного зала и попадаем в царство развалин Карнакского храма.
Масштабы сооружения впечатляют, но значительно больше меня удивляет возраст местных построек и волнует вопрос: - Ну как эти ребята, не имеющие никаких подъёмных и тяговых машин, сумели воздвигнуть эти колоссальные строения?
Например, притащить в Карнак гранитную стелу весом в 300 тонн за 350 километров и поставить её вертикально и с современной техникой то не просто, а древние Египтяне справлялись и строили так, что даже через 33 века мы удивляемся их способностям.
Гид продолжает экскурсию и теперь делится с нами сокровенными знаниями о письменности древних Египтян. Оказывается во времена фараонов в Египте насчитывалось аж целых четыре языка. Главный из них – Иероглифический, считался священным, именно на нём написаны надписи на всех статуях и барельефах, дошедших до наших дней. Кроме него был ещё Храмовый язык, Скоропись и язык простолюдинов. Я конечно не лингвист, но понимаю, что они были совершенно друг на друга не похожи и из-за этого Иероглифические надписи исследователи смогли расшифровать только в начале 20 века. И то, им это удалось только после находки Розетского камня, на котором Египетские иероглифы дублировались греческим текстом.
Догадайтесь кстати, где сейчас находится Розетский камень?
Совершенно верно – в Британском музее и попал он туда следующим образом: Нашли его Французы и отправили изучать в Каир, в институт Египтологии, учреждённый Наполеоном. А после того, как англичане разбили французские легионы в Египте, камень был тут же отправлен в Британию и подарен Музею королём Георгом вторым. Конечно же Египтян никто не спросил – хотят ли они отдавать реликвию или нет!
И теперь эти ребята из Виндзорского дворца учат нас правильно жить!!!
Кстати практичные Египтяне нашли применение иероглифическому языку и гиды теперь пишут на нём имена туристов. Наверняка с ошибками, но всё равно прикольно.
А мы идём дальше и начинаем изучать устройство всех Египетских храмов, которые строились по единому проекту. Каждый храм являл собой страну в миниатюре. В самой дальней от входа части - святилище располагались основные храмовые сокровища и входить туда мог только верховный жрец (интересно кто там убирался и наводил порядок?). Святилище символизировало собой исток Нила. Священная река выходила из святилища в колонный зал, доступный лишь посвящённым. Колонны символизировали собой буйную жизнь, растущую на берегах Нила, кстати в колонном зале Карнака 138 колонн – это самый большой колонный зал мира.
Далее идёт открытый двор, в который допускались уже обычные люди, а попадали они сюда, проходя через узкий проход между двумя огромными пилонами, символизирующими горы, между которыми Нил протекает в своём нижнем течении.
Символизм в Египте присутствует везде, и так же везде, камень украшен множеством барельефов, исписанных иероглифами, с выделенными картушами (овальной рамкой) именами давно умерших фараонов. Интересно, что, упоминая фараона требовалось писать два его имени, первого - данного при рождении и второго - полученного при короновании. Ни одного свободного местечка на стенах залах и на колоннах Вы не найдёте, всё пространство заполнено чистой историей. Когда-то всё это было ещё и расписано яркими красками, но время и разливы Нила, ежегодно заливающие храм вплоть до середины 20-го века все краски смыли, и расцветка осталась только в верхней части колонн, куда вода не доходила.
Барельефы показывают нам дела давно прошедших лет – боги, фараоны, жертвоприношения, пиры – все радости тех лет предстают перед путешественниками в таких наивных и довольно таки смешных формах. Вообще Египетское искусство трудно назвать реалистичным, но уж монументальным точно. Во множестве статуй, украшающих Карнакский Храм вы не увидите ничего, даже отдалённо похожего на красоту или эротику свойственную греческой и римской архитектурам. Здесь всё очень упрощено, но монументально. Под ногами древних властителей Египта изображались покорённые народы, если статуя стоит со скрещенными руками, она была вырезана после смерти хозяина, если руки свободны, изображение ваяли при жизни владельца.
Именно такие статуи Рамзеса второго украшают портик храма в Луксоре, в который мы отправились после Карнака, эти сооружения расположены практически рядом, в трёх километрах друг от друга. Кроме обычных Египетских дел, это место интересно ещё тем, что на его развалинах основали свою церковь сначала первые Христиане, а затем уже и мусульмане. Кстати прямо рядом с храмом стоит мечеть и Макдональдс, так что можно называть его уже храмом четырёх религий.
Мы попали во время молитвы и голос муэдзина многократно усиленный динамиками слегка попортил нам впечатление, ну да ладно. В этом храме есть пара местечек, которые по поверьям влияют на длительность жизни и на мужское здоровье. Нужно только приложить голову к древним барельефам и всё будет отлично. Я на всякий случай приложил – мало ли, вдруг работает древняя магия. Трудности вызвал у меня второй символ вечной жизни Анкх, именно он отвечает тут за потенцию и теоретически надо было бы прикасаться к нему вовсе не головой, а головкой, да он высоковато, в общем могли бы выбрать и изображение священного креста пониже!!!! Но это конечно же шутка.
Признаться, что, побывав в Луксорском храме, я слегка устал от походов по древним развалинам. Вышел наружу, присел на какой-то древний обломок, закурил, прикрыл глаза и попробовал представить, как проходило священнодействие на праздновании в честь разлива Нила лет так 3000 назад.
Шествие собиралось в Карнаке, и по сигналу организатора, из его ворот вытягивалась колонна людей, во главе которой бритые наголо жрецы в белых туниках несли священные носилки Ра.
На носилках восседал Фараон в белых, расшитых золотом одеждах. Голову владыки Египта прикрывал головной убор – Немес, на котором гордо красовался Урей в виде кобры, а поверх него царь надевал двойную корону Верхнего и Нижнего Египта - Пшент. За носилками фараона следовали Носилки богини Мун, на которых восседал верховный жрец или супруга Фараона, или ещё кто то, за давностью лет не разберёшь. За носилками следовала личная охрана, состоящая из двухметровых гвардейцев, с оголёнными, сверкающими на солнце хопешами, топорами с серповидными клинками. За ними шли священники всех мастей, беспрестанно молящиеся и исполняющие священные гимны под грохот боевых барабанов, а замыкали шествие уже горожане в своих лучших туниках, кто побогаче в носилках, кто победнее на своих двоих.
Процессия доходила до Луксорского храма, и священнослужители заходили внутрь. Их задача молиться о удачном разливе Ниле 11 дней и ночей. А все остальные участники шествия, скорее всего, устраивали пышный пир, где полуголые танцовщицы устраивали безумные хороводы именно на том самом месте, где Ваш покорный слуга сейчас докуривает свою сигарету. Затушив окурок и насладившись в последний раз видом аллеи сфинксов, я отправляюсь в автобус, где юная парочка, занимающая сиденья передо мной, вовсю уплетают Биг маки, приобретённые в местном Мак Дональдсе. Судя по их виду, они испытывают настоящее счастье, наконец то приобщившись к исконной западной культуре.
Вот поэтому, сейчас уже можно назвать Луксорский храм – храмом четырёх религий, где четвёртая – поклонение западным ценностям, а основная служба – поход в Мак дональдс! Бедняги, подсаженные на картофель фри, ну да ладно – думаю повзрослеют ума наберутся.
После Луксорского храма нас везут на обед, после которого наша туристическая программа продолжится, но рассказ об этом последует далее………………..
Вся Египетская эпопея 2022 года:
Часть 1. Отдых в Новогоднем Египте с учётом политической обстановки
Часть 3. Зимний отдых в Египте. Экскурсия в Луксор
Часть 4. Как Волжский капитан по Нилу ходил.
Часть 5. Берег Мёртвых