Очаг в квартиру
Давно хотелось камин в квартиру, но в городской квартире вряд ли получится установить настоящий камин. Да и на практике настоящий камин в квартире это грязь и все равно копоть и гарь. Поэтому выбор пал на декоративный камин. Камин на основе водяного тумана. Это и красиво и нормализует влажность в квартире в зимнее время и нервы успокаивает.
Посмотрев про камины в интернете, походив по магазинам, решил самостоятельно изготовить камин. Во-первых, камин будет такой, какой ты сам желаешь, во-вторых, думаю будет в разы дешевле покупного и, в-третьих, занять себя какой никакой работой в зимнее время. Камин решено изготовить из картона, это и доступность, и стоимость и экологичность и его масса и … еще много чего.
Приступив к разработке проекта, выясняется, что камин (портал) никак не вписывается в интерьер и площадь комнаты, а желание иметь уютный очаг осталось. И вот идея – очаг, т.е. имитацию дровяного костра, как на природе, без всяких порталов и всяких приблуд. Это займет в квартире немного места, будет дешевле, а эффект тот же.
И главное, если изготовить саму основу – очаг, то в дальнейшем изготовить портал не такая уж и проблема.
И так основа – очаг. Очаг должен состоять из муляжа дров, генератора дыма (водяного тумана), блока подачи дыма и подсветки, звукового сопровождения (треск горения дров).
Муляж дров частично изготовлен из монтажной пены, и теплоизоляции труб небольшого диаметра. Выбрав размер очага в плане 400х250 мм, изготавливаем из реек «опалубку», высотой 60…80 мм. Устанавливаем на ровной поверхности, выстилаем внутри пленкой и заполняем горизонтальными слоями монтажной пеной примерно на половину высоты опалубки (пена в высоту поднимется). Далее, пока сохнет пена, из теплоизоляции труб делаем «дрова». Теплоизоляцию для труб брал диаметром 32 и 60 мм. Нарезаем необходимое количество дров нужного диаметра и длины и приступаем к оформлению поленьев. Сначала на каждом полене делаем продольные и поперечные надрезы, своя фантазия, и газовой горелкой обжигаем наши поленья, пробовал промышленным феном, получается хуже. При обжиге теплоизоляция деформируется, сделанные предварительно надрезы увеличиваются, практика покажет, когда остановиться. Отверстия с торцов заделываем этим же материалом. После того, как поленья сформированы, приступаем к покраске. Краски акриловые на водной основе. Цвет краски подбираем из того какие дрова Вы хотите. После того, как дрова покрашены, приступаем к оформлению торцов поленьев. Для этого наносим на торцы поленьев клей ПВА и посыпаем их, торцы, для лучшей имитации, мелкими древесными опилками. Все, пусть сохнут.
Возвращаемся к монтажной пене. Из полученного куска пены удаляем все лишнее, формируя кострище. Попытаться вырезать, лежащие на кострище несколько поленьев. На выявленные пустоты не обращаем внимания. Когда кострище сформировано, все сверху обклеиваем смятыми бумажными салфетками, клеем ПВА, разведенным водой 1:1. Это, для придания различной шероховатости поверхности кострища. Все, что получилось, окрашиваем в черный матовый цвет, в том числе бока и низ.
Далее раскрашиваем кострище по своему желанию.
Генератор дыма – это китайский ультразвуковой увлажнитель воздуха, купленный на Али Экспресс. Доработка состоит в том, чтобы он, корпус, точнее, его верхняя часть находилась на глубине 4…6 см от поверхности воды.
Я для этого использовал пластиковый стаканчик и эту же теплоизоляцию в качестве поплавка. В дне и в боках стаканчика сделаны отверстия, снаружи стаканчика, на высоте 60 мм от дна, установлен поплавок из теплоизоляции для труб. Поплавок закреплен на стаканчике. Увлажнитель помещаем на дно стаканчика и регулируя положение поплавка устанавливаем его глубину погружения. С этим все.
Далее, пожалуй, самое сложное, изготавливаем блок подачи дыма. Для этого нужна герметичная емкость, вентилятор подачи воздуха (кулер), воздуховод и немного листового алюминия. Емкость с крышкой, с максимальными размерами (ДхШхВ) 330х220х150 мм, можно приобрести в магазине. Желательно, чтобы крышка была плоская, без всяких ребер и т.п. Саму емкость можно убрать в сторонку, а вот крышку будем дорабатывать. Делаем в крышке четыре отверстия. Первое – для входа воздуха, второе для выхода, третье для увеличения высоты емкости и четвертое – для вывода провода от ультразвукового увлажнителя. Все размеры приведены условно и зависят от примененной емкости и комплектующих. Первое отверстие диаметром 50 мм делаем на расстоянии 75 мм от края крышки. Второе отверстие диаметром 100 мм делаем от другого края крышки. Третье отверстие, размерами 180х20 мм, для выхода дыма, делаем по средине вдоль длинной стороны крышки, как можно ближе к его краю. И четвертое, в левом углу, диаметром 14 мм, под провод.
В качестве воздуховода я использовал трубы и другие комплектующие от внутренней канализации 50 мм. Можно взять 40 мм. В отверстие 50 мм с внутренней стороны вставляем входной патрубок, использована заглушка трубы с проделанными в торце отверстиями, и закрепляем ее термоклеем. С верхней стороны на диаметр 100 мм устанавливаем пластиковую емкость высотой 80…90 мм и также закрепляем клеем. Эта емкость нужна для увеличения расстояния от ультразвукового генератора. При его работе туман очень сильно бьет вверх.
Далее оформляем отверстие для выхода дыма. Я использовал тонкий (0.3...0.5 мм) алюминиевый лист. Делаем из него воздушный канал размерами 180х20 мм и высотой 80 мм. Далее, вклеиваем воздушный канал сверху в крышку под углом примерно 25 градусов от вертикали в сторону от емкости. Не забываем, что воздушный канал должен и будет греться от галогеновых ламп. Все стыки должны быть герметичными. На этом с крышкой, пожалуй, все. На дно самой емкости, напротив отверстия в крышке диаметром 100 мм, приклеиваем стакан (обрезок 1,5 литровой бутылки). Высота стакана примерно 100 мм. В стенках и дне обрезка бутылки, для прохода воды, делаем отверстия. Стакан нужен для того, чтобы зафиксировать положение ультразвукового увлажнителя.
Подача воздуха осуществляется при помощи кулера, размерами 90х90х25 мм; 12 В, подключенного в дальнейшем к блоку зарядки на 5 В. Практика показала, что можно применить кулер меньшего размера. Далее. Изготавливаем из твердого картона фланец размерами 130х130 мм толщиной 5…6 мм. Для увеличения жесткости и влагостойкости покрывает фланец акриловым лаком и красим в белый цвет. По центру фланца, до покраски, делаем отверстие диаметром 85 мм. Для крепления кулера во фланец вклеиваем четыре шпильки М4 длиной 10 мм. Устанавливаем кулер. Далее, с другой стороны, от установки кулера, на термоклей устанавливаем трубный переход 110 на 50 мм. Собираем воздуховод. Для этого понадобится еще три отвода на 50 мм под угол 87 градусов. Уплотнительные кольца убираем. У последнего, по ходу воздуховода, отвода частично обрезаем раструб, т.е. только ту часть, где стояло уплотнительное кольцо. Часть раструба остается.
Подсветка. Необходимо приобрести три оранжевые галогеновые лампы на 220 В мощностью 35 Вт, три патрона GU5.3, две светодиодные лампы Е27 с патронами с имитацией огня, зажим винтовой ЗВИ-6, удлинитель на пять гнезд и клавишный выключатель ВК47. Лампы покупал на Али Экспресс.
Информация о продукте
Лампа имеет три режима эмуляции пламени, режим дыхания, режим общего свечения. Когда вы включите/выключите лампу, вы увидите, что режим будет меняться.
Из картона изготавливаем стойку для оранжевых галогеновых ламп. Расстояние между лампами 60 мм. Лампы расположить чуть ниже верхней плоскости крышки емкости. Ширина стойки 180 мм. Все собираем на термоклей, обклеиваем стойку зеркальной фольгой. Не забываем, что галогеновые лампы сильно нагреваются, поэтому в стойке делаем вентиляционные отверстия. В последующем стойку закрепить к корпусу самого очага.
Сам корпус очага, размерами 480х360 и высотой 250 мм, изготовлен из картона толщиной 4…6 мм. Задняя стенка (перегородка) смещена внутрь на 70 мм. Это нужно для того, чтобы разместить электрооборудование за пределами короба. Спереди и с боков корпус облицован также картоном, имитирующим кирпичную кладку. Корпус имеет дно и собран при помощи клея ПВА. Перед облицовкой, корпус снаружи и изнутри покрыт акриловым лаком, а затем с наружной стороны покрашен в темно серый цвет, внутри светло серый цвет.
Дорабатываем кострище. Изготавливаем из ДВП или фанеры основание кострища, размерами, получившимися при изготовлении корпуса. Дело в том, что картон точно не держит размеры. В основании делаем отверстие прямоугольной формы для выхода дыма и квадратное для подсветки кострища.
Далее делаем примерку. Ставим во внутрь корпуса посередине к задней перегородке стойку ламп, закрепляем ее термоклеем. С задней стороны в перегородке слева на расстоянии 65 мм от края корпуса и на высоте 85 мм делаем отверстие диаметром 110 мм под установку подачи воздуха. С правой стороны, на высоте 120 мм и на расстоянии 65 мм от края корпуса делаем отверстие диаметром 40…45 мм (отверстие нужно для вывода проводов). Рядом с этим отверстием закрепляем винтовой зажим. Сбоку (справа или слева) делаем отверстие под выключатель, желательно повыше и ближе к перегородке.
С задней стороны устанавливаем воздуховод с кулером, закрепив фланец с кулером на перегородке при помощи малярной ленты. Во внутрь корпуса ставим емкость и закрываем ее крышкой. Подсоединяем воздуховод. Если все собралось, хорошо.
Делаем электрический монтаж всей проводки. Колодку удлинителя закрепляем сзади внизу у перегородки примерно посередине. Шнур удлинителя разрезаем и подключаем к выключателю. Чтобы уменьшить количество вилок, дополнительно был установлен винтовой зажим. Лампы подсветки (светодиодные) подключаются именно к этому зажиму. Желательно подключить их (лампы) через дополнительные нормально замкнутые кнопки без фиксации. Дело в том, что эти лампы имеют по три режима свечения, который и можно выбрать при подсветке. Для смены режима свечения достаточно кратковременно нажать кнопку. Еще желательно подключить кулер через диммер, чтобы регулировать поток воздуха, т.е. изменять количество выходящего дыма.
Опять к кострищу. Для подсветки углей, одну из светодиодных ламп нужно закрепить на крышке емкости. Как мы помним, низ кострища покрашен в черный цвет. Чтобы подсветить кострище снизу, нужно вырезать часть крашеного участка (подбирается индивидуально). Другую, вторую, закрепить за перегородкой корпуса в задней части кострища. Эта вторая лампа служит для подсветки фона. Для окантовки кострища вновь используем картон. Вырезаем из картона полосы шириной примерно 40 мм, грунтуем лаком, красим и устанавливаем вокруг кострища.
См. видео: https://youtu.be/Hrdf6bulMT0