Потихоньку строю дачный домик. И вот возникла необходимость запилить входную дверь.
Многие ставят стальные. Но вот что- то не лежит у меня душа к ним, ибо смысла как в защите от проникновения в ней мало – высадят окно и залезут. И теплозащитные функции у них под вопросом, даже у тех тем, что с терморазрывом, а ценник нормальной двери от 40 т.
Начал изучать рынок деревянных дверей. Финские хороши, но цена – космос. Думаю, а фигли мне, офисному планктону, несколько лет назад ничего сложнее табуретки не делавшему, не попробовать сделать дверь самому? За основу была взята дверь JELD-WEN F2000. Дверь с притвором, два контура уплотнения. Мечта. У оригинальной двери снаружи ХДФ (HDF) — ДВП высокой плотности с рисунком, потом лист алюминия, каркас с утеплителем, потом опять алюминий и ХДФ. Ищем замену. ХДФ нужной толщины у нас днем с огнем не найти, два листа алюминия стоят как крыло Боинга. Ок, импортозамещаем фанерой ФСФ. Влагостойкая, износостойкая, то, что надо. Накидал проект в SketchUp, куда ж без проекта. Без проекта только мухи женятся. Кстати очень настоятельно рекомендую SketchUp для проектирования всякой всячины. Прост в освоении (азы), удобен, по нему много уроков. А за кажущейся незатейливостью самого продукта кроется мощный инструмент.
Закупил материалы и вперед. Сначала распил фанеры на детали с помощью дисковой пилы по направляющей из обычного правИла. Ну а дальше конструктор для взрослых - склейка каркаса двери. Для склейки частей деталей использовал клей ПВА KLEIBERIT D3 и KIILTO D3, готовые детали между собой на полиуретановый SOUDAL 66A + конструкционные саморезы и кое-где шканты.
Для размазывания ПВА по большой поверхности удобно использовать валик для прикатки швов обоев. Оказалось удобнее, чем кистью и тем более пальцем.
Детали каркаса до склейки:
Ок. Каркас готов. В качестве утеплителя - пенополистирол экструзионный. Резал на 1 мм больше, чем шаг в каркасе, зашло туго, зато не надо пропенивать щели. Приклеиваем фасады, под пресс и струбцины, ждем когда высохнет. Получаем полуфабрикат дверного полотна.
Следующий этап. Размер полотна делал чуть больше, чем по проекту. Ибо была вероятность накосячить с углами. По правилу торцуем с 4 сторон, добиваясь идеальной геометрии, потом пропил по периметру отступая от края на ширину притвора не прорезая на глубину притвора. Далее фрезером и концевой фрезой делаем притвор и одновременно паз под уплотнитель.
Уф, полотно готово в черновом варианте. Но просто ровное полотно – смотрится убого. Делаем разметку рисунка по схеме фрезеруем V-образной фрезой.
Прямые линии по правИлу, дуги – по простейшему циркулю из параллельного упора и куска фанеры. Маленький лайфхак. Если нужно точно выставить глубину фрезерования, то опускаем фрезу так, чтобы она коснулась материала. Между револьверным упором и ограничителем глубины вставляем некий эталон (например сверло) с известной толщиной и закручиваем винт фиксирующий ограничитель. Теперь фреза может уйти вниз только на глубину эталона.
Далее нудная шлифовка – подготовка к покраске. В паре мест шпаклевка, там, где были дефекты фанеры и мои косяки.
Покраска. Красил Dulux “окна и двери” на водной основе в два слоя. Краска матовая, прочная, ложится отлично хоть валиком хоть кистью. Работать с краской понравилось. На отлип уже минут через 20-30. Межслойная сушка 4 часа. Высыхание 8. Прочность набирает через несколько дней. Единственное - были заморочки с колеровкой. Знал цвет доборов сайдинга и металлочерепицы по таблице цветов RAL, но у Dulux своя система колеровки. Но, кажется, почти попал в цвет.
Набив руку на самом полотне, изготовление коробки особых затруднений не вызвало. Коробка и коробка. С пазом под уплотнитель (второй контур). Поженил полотно и коробку прямо на верстаке, с помощью петель для дверей с притвором от фирмы ABLOY (у них регулировка в 2 направлениях верх-низ и боковые зазоры), а для более прочного союза вкорячил замок Гардиан 3011+ ручки.
Отсоединяем полотно от коробки, вставляем уплотнители, монтируем коробку в дверной проем, выставив по уровню. Для точности выставления использовал монтажные клинья для пластиковых окон. Намного удобнее, чем обрезки деревяшек. Очень пригодились подушки-пердушки J (Монтажная подушка, пневмоклин) удобно выставлять и фиксировать. Вот навешивать полотно обратно пришлось вдвоем – дверь получилась довольно тяжелая.
Пневмоклин:
Уплотнитель а полотне и коробке.
Уплотнитель вот такой:
Что получилось в итоге? Дверь выглядит как настоящая, ну не без косяков, толщина полотна 80мм, утепление 60, два контура уплотнения. Думаю, будет теплая. Отстояла год (не отапливал дом еще – не закончил строить), ничего нигде не вспучило и не повело, зазоры как в момент установки, краска тоже ведет себя достойно.
По цене обошлась ок. 20 000 (2021 год). Оригинал сейчас стоит от 60 до 115….
Инструменты: Пила дисковая, фрезер, шуруповерт, молоток, пневмоклинья ну и всякие струбцины, правило, угольник….
Читайте также.