Сегодня расскажу о достаточно частой проблеме, которая до сих пор вводит начинающих мастеров (и людей, которые пытаются разобраться в проблеме самостоятельно) в недоумение.
Представим типичную ситуацию: однажды утром вы включаете свой любимый блендер или миксер в розетку кухонной зоны, но вместо привычной работы устройства, получаете в ответ непонятное гудение или жужжание. Конечно, первой мыслью будет что-то типа «ну вот, только купили, а уже накрылся». Но, подключив устройство к розетке в спальне, всё работает!
После этого, «задача» обычно передается дальше по цепочке мужу, который, вооружившись цифровым мультиметром и индикаторной отверткой (благо, такие устройства сейчас недороги, и есть в хозяйстве у многих), видит в проблемной розетке и прекрасно горящую лампочку индикаторной отвертки на «фазе», и напряжение 180-190В (а то и 200В) на экране мультиметра.
Если серьезно, перед нами одновременно простая (по своей сути) и неимоверно сложная (по своему решению, иногда) проблема, и имя ей - плохой контакт.
Наиболее частые «проблемы, заявленные пользователем»:
- только от одной конкретной (или нескольких) розетки не работает бытовая техника, гудят или медленно вращаются моторы миксера, массажера или бытовой дрели;
- не включается электрическая духовка или варочная панель, что может сопровождаться щелчками или «стрекотом» (или загорается только дисплей, при этом на нем может отображаться некорректная информация);
- холодильник не включается, «трещит и щелкает», при этом в холодильнике работает лампа подсветки.
При этом, во всех этих случаях включение в другую розетку сразу же решает проблему, и именно это отличает описанную в статье ситуацию от просто пониженного (по различным причинам) напряжения в сети.
Почему же мы видим такое странное поведение измерительных приборов?
Современные (и не очень) цифровые мультиметры обладают высоким входным сопротивлением (порядка 10МОм), и потребляемый ими ток настолько мал, что просто не позволяет создать в проблемной розетке серьезное падение напряжение, достаточное для очевидного диагностирования проблемы.
Что касается индикаторных отверток, то токоограничивающий резистор в популярных нынче «многофункциональных» отвертках с батарейкой обычно имеет сопротивление от 1 до 10МОм, что также не решает проблему. В стандартных индикаторных отвертках номинал токоограничивающего резистора как правило стартует с 300-500кОм, вот только потребляемый неоновой лампочкой ток редко превышает 0.2-0.3мА.
Как диагностировать проблему?
Самое простое решение - воспользоваться миниатюрной лампой накаливания для ночников. Эти лампы имеют стандартный патрон Е14 и потребляемую мощность около 7Вт. Выпускаются они многими популярными брендами (Camelion, Uniel и пр.), и обычно стоят около 50 рублей. При этом, миниатюрные лампы для холодильников и швейных машин, как правило, уже имеют вдвое большую мощность. Кроме этого, в продаже можно найти неоновые (газоразрядные) лампы E14 мощностью порядка 3Вт.
Подключив такую лампу к проблемной розетке (через дешевый бытовой патрон, либо вкрутив в имеющуюся настольную лампу или бра с сетевой вилкой), можно легко убедиться в ее чрезвычайно слабом свечении, а также в резком изменении показаний цифрового мультиметра в меньшую сторону.
Светодиодные или энергосберегающие лампы, как правило, не позволяют очевидно диагностировать эту проблему (в некоторых подобных случаях, все же можно идентифицировать проблему слабым миганием светодиодной лампы), а «мощные» лампы накаливания на 60-150Вт могут «засветиться» в этом случае лишь на экране тепловизора, или в полной темноте.
Где искать причины?
Наиболее частыми причинами являются:
- окислившиеся скрутки алюминиевого (или алюминиевого и медного) провода в подрозетнике, самой розетке (если она накладная) либо распределительной (распаячной) коробке;
- окислившиеся скрутки медных проводов, подвергавшиеся длительному протеканию существенного тока, и/или находящиеся во влажной среде (ванная комната, потолок с протечками);
- неправильная затяжка контактов розетки (слабая, перетяжка со срывом резьбы), отсутствие регулярной протяжки контактов при алюминиевой проводке, либо потеря усилия зажима в следствие разрушения механизма розетки (при установке «забивалась» в подрозетник);
- надлом провода в подрозетнике;
- сильное окисление многопроволочного провода, который был использован в подрозетнике для наращивания длины, но не был обжат наконечником;
- плохая затяжка отходящего кабеля в электрощите (в автоматическом выключателе, либо в нулевой шине);
- завышенный номинал автоматического выключателя этой группы в щите, и, как следствие, выход из строя клеммников (WAGO, или любых других) в распределительной коробке, либо контактов розетки, от которой выполнено соединение «шлейфом»;
- прямое подключение стандартной розетки на 10-16А в параллель к розетке (или кабельному выводу) электроплиты, и, как следствие, отгорание кабеля стандартной розетки;
- залив (к примеру, за натяжным потолком) и последующая коррозия не герметичных соединений в «дырявой» распределительной коробке (клеммники, скрутки с плохой изоляцией, СИЗ-зажимы);
- некачественное соединение и изоляция кабеля при наращивании, с последующим заштукатуриванием такого соединения.
Как видно из списка, некоторые проблемы вполне могут быть решены пользователем самостоятельно, а некоторые потребуют квалифицированной помощи. Надежного вам электричества.
