Я обожаю бродить по китайским храмам. Атмосфера спокойствия, тишина, погруженность каждого молящегося в себя, запах благовоний… И для меня поездка в Китай без посещения храмов неприемлема. А ведь несколько лет подряд, когда в командировке меня отправляли на очередной рынок, выставку или фабрику, график работы был настолько плотный, что ни о каких храмах не могло быть и речи. И ощущение такое, будто приходишь в Лувр, но внутрь тебя не пускают. Знаешь, что там за дверью спрятано все величие европейской культуры, но вынужден рассматривать нелепые шаржи, нарисованные пьяным художником.
Сами же китайцы, услышав, что я посетила очередной буддистский храм, презрительно ухмылялись и задавали вопрос: «А зачем?» Другие называли буддистов 奇怪的人 «странными людьми». То были члены коммунистической партии, разумеется. Но в целом я не встретила ни одного китайца (предполагаю, что они есть), который бы разделял мой щенячий восторг перед храмами разных религий и особенно буддистскими.
Моим самым любимым храмом был, есть и будет Ламаистский Храм 雍和宫«Дворец мира и гармонии» в Пекине. Я была там два раза, и каждый раз мир вокруг замирал, словно в рекламе Даниссимо, и я погружалась в медитативное состояние. Стоило лишь переступить через порог, как шумный мегаполис, уличные торговцы, гул машин исчезали. Я попадала в другой мир, где даже время текло по-другому. К слову, о буддизме я знаю очень мало. Карма, несколько историй о Будде, поверхностное знакомство с Алмазной сутрой и то, что проходила на уроках философии. Но атмосфера решает!
Храм построен как каскадный комплекс, за каждым залов находится внутренний дворик. Ты словно погружаешь всё глубже и глубже. А в самом последнем храме стоит 26-метровый сандаловый Будда, весь в золоте – это будда Майтрейя или будда Будущего. Кстати, эта статуя включена в Книгу Гиннесса в 1993 году.
История его удивляет. Строительство комплекса началось еще в 1694 году. Первоначально в этом здании проживали дворцовые евнухи. Затем дворец стал официальной резиденцией четвертого сына императора Канси, а когда этот четвертый сын сам стал императором под девизом «Юнчжэн», он отдал тибетцам под монастырь половину комплекса. В 1735 году после смерти Юнчжэна молодой император Цяньлун поместил гроб отца в этот храм, предварительно заменив бронзовую черепицу на «императорскую» желтую. Монастырь стал главным центром для буддистских монахов со всей империи.
В период культурной революции, когда уничтожалось все традиционное, храм, как и многие другие исторические комплексы Пекина, выжил только благодаря вмешательству Чжоу Эньлая. А заново открыт он был в 1981 году.
Все эти новости об открытие границ бередят душу китаиста. И вот в мыслях я уже собираю группу желающих поехать в Китай в рамках «Образовательного туризма», и мы вместе гуляем по Пекину. Мне очень хотелось вам лично показать это удивительное место – храм 雍和宫。 Ну, поживем - увидим.