Первая часть моего рассказа оканчивается городом Йошкар-Ола, — это была цель путешествия. В ней рассказывается о маршруте из Санкт-Петербурга через Владимир, Вязники, Гороховец, Нижний Новгород, Козьмодемьянск, Чебоксары, Казань и Свияжск в столицу Марий Эл. Во второй части я опишу наш обратный путь по другому маршруту.
Ссылка на первую часть маршрута
Выехали мы из Йошкар-Олы в 22 часа. Спать не хотелось, много впечатлений. Решили ехать в сторону дома, в сторону Санкт Петербурга. Дорога хорошая, машин мало, делимся впечатлениями от прошедшего дня, вспоминаем, кому, что понравилось. От нашего общего разговора мне так хорошо. Да еще и приподнятое настроение от праздника Цветов, на который мы попали в Йошкар-Оле.
Вначале едем по дороге Р-173 до поворота на Козьмодемьянск, а далее трасса Поветлужье. В районе 24.00 въезжаем в Нижегородскую область.
Когда готовила и составляла маршрут, увидела, что на трассе Поветлужье находится очень необычный и загадочный объект. Озеро Светлояр.
Проехать просто мимо мы не могли.
Несколько слов о самом озере.
Озеро Светлояр (Нижегородская область) – это одно из самых фантастических уголков России, расположенное в селе Владимирское в Нижегородской области. Оно знаменито легендой о граде Китеже. Китеж (Китеж-град, Кидиш) – мифический чудесный город, который согласно русским легендам, спасся от войск Батыя в XIII веке благодаря чудесному свойству быть невидимым. При приближении войск город, якобы, исчез из глаз изумленного неприятеля и опустился на дно озера Светлояр.
Длина озера — 210 метров, ширина — 175 метров, а общая площадь водного зеркала — около 12 гектаров. До сих пор нет единого мнения, как возникло озеро. Кто-то настаивает на ледниковой теории происхождении, кто-то отстаивает карстовую гипотезу. Есть версия, что озеро возникло после падения метеорита. Само название озера происходит от двух древнерусских слов: «светлый», то есть чистый, праведный, и, являющегося корнем имени русского солнечного божества Ярилы, которому поклонялись древние племена славян.
Легенда о граде Китеже взволновала умы интеллигенции. Прежде всего, литераторов, музыкантов и художников.
Писатель 19 века Павел Мельников-Печерский, вдохновленный озером Светлояр, рассказал его легенду в романе «В лесах», а также в повести «Гриша». Озеро посещали Максим Горький (очерк «Бугров»), Владимир Короленко (очерковый цикл «В пустынных местах»), Михаил Пришвин (очерк «Светлое озеро»).
О загадочном городе написал оперу «Сказание о невидимом граде Китеже» Николай Римский-Корсаков. Озеро рисовали художники Николай Ромадин, Илья Глазунов и многие другие. Поэты Ахматова и Цветаева упоминают в своем творчестве град Китеж.
Естественно, не обошли вниманием загадку Китежа и ученые. На озеро Светлояр отправлялись экспедиции, причем не один раз. Неопровержимых доказательств существования города, к сожалению, они не нашли. В настоящее время территория озера охраняется государством. Озеро и окрестности входят в состав заповедника, который находится под защитой ЮНЕСКО.
С первого взгляда кажется, что это обычное озеро, вольготно расположившееся посередине густого леса. Но потом взгляд отмечает его идеальную овальную форму, водную поверхность насыщенного синего цвета, отсутствие тины и камышей по берегам. И вот уже, кажется, что-то необычное в этой тихой озерной глади, а если замерев, прислушаться, то можно услышать едва различимый тихий колокольный звон.
Смущает ученых вода из этого водоема, которая, будучи налита в бутылку, не портится месяцами. Нет объяснения и тому факту, что только на берегу озера Светлояр произрастают 29 видов растений, которые не растут больше нигде в Нижегородской области. Но людям, посещающим эти места не нужны никакие научные объяснения. Они свято верят в чудо, они приезжают сюда за ним, и они его получают. Например, известны случаи исцеления неизлечимых болезней на берегу озера. Да и различных необъяснимых и таинственных историй вам тут расскажут с лихвой.
Ежегодно сюда стекаются сотни паломников, убежденных в святости здешних мест.
Четвёртый день. Воскресенье.
К озеру Светлояр подъехали в 01.30 ночи.
Рядом с озером оказалась большая бесплатная парковка. Ночью на ней мы были одни.
От автостоянки до озера ведёт берёзовая аллея, длиной 500 м.
Идём в полнейшей темноте, хорошо, что у нас есть с собой фонарик. От этого немного жутко. Выходим на берег озера. Ночью озеро выглядит таинственно. А тишины нет: квакают лягушки и поют какие-то птицы. Просто чудо!
С нашей стороны сделан заход в воду в виде деревянной лестницы. Федя и Вася искупались, а я спустилась по лестнице, помочила ноги и умылась. Купаться в озере можно. Вода показалась прозрачной и холодной. После купания поднялось настроение, появились силы, пропало желание спать. Уже скоро рассвет, и мы едем дальше с новыми силами. Вот так!
На холме рядом с озером находится храм-часовня Казанской Богоматери и камень со следом стопы Богородицы (похож на детский след). Нынешняя церковь построена на народные пожертвования в конце 90-х годов. Этот храм подобен той церкви, которую на этом же месте воздвигли владимирские крестьяне Артемьев и Афанасьев в 1823 году. Храм является летним, открыт с мая по октябрь ежедневно с 12 до 15 часов. В субботу, воскресенье и праздничные дни храм открыт с 11 до 15 часов. Рядом с церковью находятся два камня, говорят, они наделены чудотворной силой, будто на одном камне оставила свой след Богородица, в тот момент, когда она спасала Град Китеж, и вода в том следе обладает невероятной силой. Удивительный след Царицы Небесной камень хранит несколько веков. А на второй камень верующие становятся на колени и молятся об исцелении....
Когда мы уже уезжали, подъехала компания на 5 машинах. Стало шумно. А время 2 часа ночи.
Хорошо, что мы насладились созерцанием магического священного места в одиночестве.
В 50 км от озера находится городок Семёнов. Ну как не заехать, когда здесь родилась и выросла Валентина Савельевна Митина, наша родственница, жена Васиного брата Евгения Васильевича.
Много слышали от Вали о Семёнове, столице хохломской росписи. Этот всемирно известный вид росписи возник в селе Хохлома, расположенном неподалёку от Семёнова.
Основателями Семёнова стали старообрядцы. Кстати, наша Валя часто говорит о том, что её предки старообрядцы. В середине XVII века несколько семей переселились в эти окраинные и глухие (в те времена) места, не соглашаясь с церковной реформой и желая сохранить свою старую веру. Название село получило, по всей видимости, от имени или фамилии своего основателя – лидера этой общины. С самого начала село Семёновское было известно умелыми мастерами и ремесленниками.
Несколько артелей ремесленников в 1931 году объединили в фабрику хохломской росписи, и производство «фирменных» хохломских товаров было поставлено на поток. Предприятие выпускает наборы посуды и расписную мебель, подсвечники и вазы, и многое другое. На её территории в 2ОО9 году открыли тематический музей «Золотая хохлома», где представлена практически полная коллекция предметов, расписанных узорами в хохломской манере. В их числе – экспонаты уникальные – ложки, стулья, чаши гигантских размеров.
XIX век стал веком популярности хохломской росписи по всему миру. Посуду можно было найти во всей России, Европе, Индии, Средней Азии, Персии, США и Австралии. А окончательная популярность к изделиям пришла после выставки 1889 года в Париже.
В Семёнов мы приехали в 02.30. Уже светает, лето всё-таки. На улицах, конечно, никого. Прошлись по пешеходной части улицы Ленина и площади Ленина. Хохломская роспись здесь везде: на фасадах домов, в виде городской скульптуры (в основном это матрёшки), даже урны расписаны.
Площадь Ленина центральная, в центре находится пруд, вокруг которого теперь есть благоустроенная зона: есть качели, фонтан. Очень интересная площадь: от неё начинаются аж восемь улиц: Ленина, 1 мая, Луначарского, Свердлова, Ванеева, Советская, Кирова и Розы Люксембург. Именно из-за такого расположения улиц, которые идут в том числе и по диагонали, Семёнов называют «маленьким Парижем». По плану Екатерины II город представляет собой большой квадрат, состоящий их 16 маленьких квадратов. Город пересекается двумя улицами, расположенными по диагонали (сейчас они делятся на несколько небольших улиц), а в центре их пересечения центральная площадь – площадь Ленина. Частично этот план сохранился.
Вот и побывали на родине нашей Вали, Валентины Савельевны. Мне понравилось. Хорошие люди рождаются в городе Семёнове.
Дальше на нашем пути Городец. 73 км от Семёнова.
В Городец на Волге въезжаем в 03.30.
Этот старинный городок входит в состав Нижегородской области, хотя на самом деле он был основан раньше своего «младшего брата».
О дате основания поселения до сих пор спорят в учёных кругах. Официально считается, что село Городец было основано в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Однако ряд учёных утверждает, что основание поселения могло относиться ко времени правления Андрея Боголюбского — 1163 год. Летописные записи о Городце начинаются с 1172 года.
Городец отождествляют ещё с Малым Китежем, который Батый таки опустошил по дороге к Китежу Большому. Того самого, затонувшего града Китежа, который когда-то стоял на берегах Светлоярского озера. Как бы то ни было, Батыево разорение Городец вполне пережил и вошёл в историю как место, где умер в 1263 году, возвращаясь из Орды, Александр Невский, и в меньшей степени - как родина Прохора Городецкого, иконописца-наставника Андрея Рублёва.
Городок небольшой, всего 10 тысяч человек, и с каждым годом население уменьшается.
Центр города включает в себя всего лишь четыре улицы: Андрея Рублева, Ленина, Александра Невского и набережную Революции. Так называемый Музейный квартал. На них расположены все главные музеи Городца. Музеев в городе и правда много. Чтобы посетить какие-нибудь музеи, надо приехать как минимум на полдня. Как - нибудь в другой раз…
Мы прошлись по центру, по набережной. Набережная Революции расположена на высоком берегу, на нагорной части города. Отсюда со смотровой площадки чудесный вид на Волгу.
Внизу, под горой, находится причал, куда пристают круизные теплоходы. И первое, что видят туристы, сходя с трапа теплохода, это Город Мастеров – комплекс сооружений из дерева, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI–XIX веков. Здесь можно увидеть все: княжеский терем, купеческие дома и крестьянские избы.
От Города мастеров мы поднялись на гору, на смотровую площадку по высокой лестнице.
Почти напротив Городца Волга перегорожена плотиной Нижегородской (Горьковской) ГЭС, образуя Горьковское водохранилище. Ширина Волги в районе Городца – от 500 м на реке до 13-15 км на водохранилище.
Нам надо переехать Волгу и дорога идет по плотине Нижегородской ГЭС. Ох, красота. Вначале остановились на площадке, чтобы посмотреть ГЭС. Дальше пересекли Волгу и следующую остановку сделали в городе Иваново.
В 5 утра въехали в Ивановскую область. До Иванова 203 км от Городца.
По дороге проезжаем два наиболее интересных населенных пункта.
И первый из них – Палех. Название Палех известно в России почти всякому: палехская лаковая миниатюра - один из самых известных сувениров. Стиль палехских живописцев своеобразен и легко узнаваем. Роспись выполняется по черной лаковой поверхности в основных цветах — красном, желтом и зеленом. Своим символом палешане считают Жар-птицу - на гербе и флаге города красуется Жар-птица, исполненная в традиционном для палехской лаковой миниатюры стиле — золотом по черному фону.
В городе протекает река с красивым названием — Палешка. А жители Палеха называют себя палешанами.
Центр Палеха - Крестовоздвиженская церковь (1774). Ее колокольня становится видна задолго до подъезда к селу. Эта церковь могла бы сделать Палех достойным отдельного посещения, даже если бы здесь не было ничего больше. Палех у нас был проездом, от трассы всего 2 км.
Известно, что немецкий поэт Гёте на склоне лет мечтал приехать в Палех и увидеть, как среди русских просторов художники, больше похожие на крестьян, пишут по дереву иконы, которым позавидовали бы византийские мастера.
И едут сюда обычно с одной целью - увидеть город художников. Этому статусу Палех соответствует вполне - так, по всему поселку разбросаны дома-музеи известных палехских живописцев: Голикова, Баканова и других. Что ни дом, то мемориальная табличка: здесь жил художник, а здесь находилась творческая мастерская.
Каждый восьмой житель Палеха — живописец, всего их более 600. В последнее время творческие люди отсюда не уезжают — наоборот, появляются новые: покупают дома, готовят выставочные проекты, проводят арт-фестивали.
В целом Палех выглядит довольно ухоженно, не зря недавно он был принят в ассоциацию «Самых красивых деревень и городков России».
Вот такой Палех, который мы проезжаем по центральной улице.
Второй интересный город на пути в Иваново, это Шуя. Всего в 30 км от Палеха. Шуя раньше называлась Иваново-Вознесенск.
Шуя славится одной из самых высоких колоколен во всей Европе. Шуя негласно входит в маршрут Золотого кольца России. Город принадлежал князьям Шуйским, самый знаменитый из которых — Василий Шуйский — прославился правлением в Смутное время. Во времена Ивана Грозного город включался в состав опричных земель. Расположена Шуя на пересечении рек, это способствовало развитию торговых связей и текстильной промышленности. Это место посещали Петр Великий, Елизавета Петровна и Александр II.
В Шую мы въехали в 7 утра, поэтому тоже проехались по городку, не выходя из машины.
В Шуе проживает около 50 тысяч человек. Это достаточно большой город – центр текстильной промышленности.
Символ Шуи, самое высокое здание в Ивановской области и самая высокая отдельно стоящая православная колокольня в Европе. Ее видно даже с окружной дороги. Высота колокольни со шпилем – 104 метра (изначально было 106 м, но она постепенно проседает). Колокольня действительно хороша!
Сам город мне показался запущенным. И не интересным.
Когда-то, много лет назад, ещё в бытность Советского Союза, в Шуе в командировке бывал Вася. Он бывал на ткацкой фабрике, к которой мы подъехали. В то время Вася писал кандидатскую диссертацию на тему двигателя к ткацкому станку. Думаем, что фабрика работает до сих пор.
Что интересно, кроме текстильной промышленности, Шуя давно славилась ещё и мыловарением. Причём настолько, что ровный прямоугольный кусок мыла до сих пор изображён на гербе города.
Сейчас Шуя почти пригород Иваново и через 20 минут мы уже въезжаем в город.
У Иваново много названий: край невест, город-фабрика, ситцевый край, индустриальная столица промышленной России.
Река Уводь протекает через весь город, а в центральной его части находится живописная прогулочная зона.
Машину припарковали на набережной реки Уводь. Идёт дождь, прохладно. Из машины выходить не хочется, но всё-таки решили немного прогуляться, размять ножки.
Иваново входит в состав "Золотого кольца" и автобусные экскурсии с более-менее широкой программой сюда заезжают. Но у Иваново сложилась репутация самого скучного города Золотого кольца даже у составителей программы экскурсий.
Иваново - город сравнительно молодой, без уходящей корнями в древность истории, здесь нет каких-то святынь, кроме мало кому интересных в наше время революционных. Зато здесь есть где разгуляться любителям конструктивизма и промышленной архитектуры рубежа прошлого-позапрошлого веков. Вот моему зятю бы приехать сюда, он закончил Санкт-Петербургский институт культуры и диплом писал на тему: Промышленный дизайн.
На сегодняшний день это единственное действующее промышленное предприятие в центре Иваново.
Старейшее кирпичное строение города - Щудровская палатка была построена в XVII веке. Памятник каменной гражданской архитектуры XVII века — это бывшая приказная изба для сельских глав. Владельцем дома в XIX веке стал купец Щудров, так достопримечательность и получила свое настоящее название.
Честно, прогулялись, фотографировать что-то не хотелось, да и не зацепило ничего.
Ну, что ж, в Иваново отметились, вряд ли я захочу сюда ещё приехать. Да и с погодой не повезло.
Поедем дальше.
А дальше у нас Ростов Великий, который проехать никак нельзя. 128 км от Иваново.
Едем по трассе Р-79. Дорога хорошая, асфальт. Машин мало. Через 83 км Гаврилов Ям, решаем заехать.
Вначале меня заинтересовало название – Гаврилов Ям. Из названия города ясно, что корни уходят к некоей личности по имени Гаврила. А Ям означает, что служил Гаврила ямщиком, либо держал ямскую станцию на тракте Ростов - Суздаль. Было это ещё в 16-м веке.
Чётко прослеживаются три этапа жизни Гаврилов-Яма. Первый - село с ямской станцией, второй, самый значительный связан со строительством и развитием льняной мануфактуры, ставшей впоследствии льнокомбинатом и третий этап - угасание, которое мы наблюдаем в настоящее время.
Льняная фабрика, основанная крестьянином Локаловым из соседнего села Великое в 19 веке, стала крупнейшим льноперерабатывающим предприятием России. Интересно, что основатель фабрики, Алексей Васильевич Локалов, изначально был крепостным. Он выкупился на волю за 5 лет до отмены крепостного права.
В 1938 году село Гаврилов-Ям получило статус города и до сих пор в нём пребывает. Кстати, льнокомбинат уже не работает, но основная часть населения работает на машиностроительном заводе, созданным в 1968 году.
Архитектурных шедевров в Гаврилов-Яме нет, но зато есть единственный в мире «Музей Ямщика», который мы с удовольствием и посетили.
В 7 км от Гаврилова Яма находится село Великое. Такое громкое название у села! Ну как не заехать. Тем более сюда завозят почти все экскурсии, путешествующие по Золотому Кольцу России.
10 утра. Село Великое. Его название легче всего объяснить размерами села — видимо, было оно самым крупным — великим — среди окрестных деревушек. На берегу Черного озера, в самом центре села, возвышается Великосельский Кремль. Его уникальность заключается еще и в том, что это единственный в России Кремль, возведенный не в городе, а в селе. Ансамбль Кремля состоит из двух церквей, летней, зимней и колокольни, как бы соединяющей собой оба храма.
Первая церковь, летняя, это Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Она возведена в 1712 году, в память о победе над Полтавой. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы является зимней церковью комплекса, она построена в 1741 году. Являющаяся центром архитектурного комплекса, колокольня была возведена в 1758 году. Высота сооружения составляет 75 метров. В настоящее время ведется реставрация Великосельского кремля.
В селении не единожды останавливались русские цари — Михаил Романов и Пётр I. За участие в Полтавской битве Пётр I пожаловал село Великое фельдмаршалу князю А.И. Репнину. Именно князь Репнин заложил 300 лет назад самый большой из четырех Великосельских храмов - Храм Рождества Богородицы.
К 300-летию храма его решили дополнить ещё одним памятником - копией мозаики "Полтавская баталия" Михаила Ломоносова, который в 1730 году тоже проходил с рыбным обозом где-то у Великого села. Подлинник 1760-х годов находится в Петербурге в здании Академии Наук, но и здесь к делу подошли с размахом. В мозаике 264 915 камушков, заказанных в Китае, Испании и Италии. Будущую картину разделили на 315 фрагментов (что хорошо заметно), каждый из которых делали воспитанники какого-нибудь детского дома в Ярославской области, Москве, Петербурге, Истре, Туле, Смоленске и Тольятти.
От села Великое до Ростова Великого всего 40 км. Ну как проехать мимо. Конечно, заезжаем. Едем по трассе Р 75 с выездом на Ярославское шоссе.
В 11 утра въезжаем в Ростов Великий. Машину припарковали у кремля.
Ростов Великий основан в 862 году. Визитной карточкой города является кремль. Я люблю этот город, он мне очень нравится. И я была рада, что мы опять приехали в Ростов Великий.
Кремль был построен в XVII веке и служил резиденцией митрополита. Комплекс возводили не как оборонительное сооружение, поэтому он лишён характерных фортификационных особенностей — в башнях нет подошвенных бойниц, линию верхнего боя продолжают окна с наличниками, въездные ворота слишком широки для крепости. Первый жилец Ростовского кремля, митрополит Иона Сысоевич, задумывал свою резиденцию такой, чтобы она соответствовала библейскому описанию рая: «Окружённый стенами с башнями райский сад с зеркалом пруда в центре».
Через сто лет митрополичью кафедру перенесли в Ярославль, а просторные здания Ростовского кремля стали использовать как склад. Богослужения в храмах не велись, комплекс постепенно ветшал. Ситуация дошла до того, что во второй половине XIX века кремль хотели снести, но местные купцы отреставрировали его на собственные деньги.
В 50-х годах прошлого столетия на город обрушился смерч, от которого пострадали архитектурные памятники — почти все здания лишились крыш и куполов. Реставрация заняла три года.
В конце 70-х Ростовский кремль сыграл роль Московского кремля в знаменитой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», так что можно сказать, что все, кто смотрел фильм, видели его хотя бы однажды.
Мы тоже пошли гулять по Ростовскому кремлю. Ростовский кремль — музей-заповедник. Поэтому вход на территорию платный. Ростов Великий входит в Золотое кольцо России — туристический маршрут, который проходит по древним городам Северо-Восточной Руси.
Первым делом мы забрались на смотровую площадку Водяной башни кремля. И как всегда – лучшие фотографии с высоты.
Потом прошлись по стенам кремля, по арочным переходам, по которым бегали герои фильма Л. Гайдая, зашли в Успенский Собор, прогулялись по территории.
Ухоженная территория, мощённые дорожки, скамейки для отдыха и фотографии с кадрами из фильма Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
Людей много, но всё равно интересно и уютно.
После посещения кремля, вышли на берег озера Неро. Красивое озеро, но печально, что в нём нельзя купаться. Даже в самые жаркие дни не увидишь купающихся. А причина в том, что дно очень илистое, глубина ила достигает несколько метров. Местные ребятишки уже с рождения знают, что купаться в озере нельзя, засосёт ил. Несколько метров ила, а сверху небольшой слой воды около 1 метра. Вот ужас! Колоссальные донные отложения, возникшие за тысячелетия существования озера из миллиардов живых существ, населявших его воды, зарастание водорослями, которые местные жители называют «тарнава», все это свидетельствует о постепенном перерождении Неро в болото.
Люди, сберегите озеро! Жаль, если вместо озера появится болото!
В Ростове мы решили пообедать в самом лучшем и разрекламированном кафе «Алёша Попович». Кафе рекомендую, вкусно, чисто и недорого. Стилистика кафе напоминает нам о древнерусских временах. Есть богатырские доспехи, которые можно абсолютно бесплатно примерить, что мои мальчики и сделали.
Люблю Ростов Великий. Маленький и уютный Кремль, маленький и уютный городок. Вроде и туристов много, но мне всегда хорошо и уютно в этом городе. Если доведётся проезжать мимо, обязательно заеду ещё раз.
А сейчас нам надо ехать дальше. И следующая небольшая остановка в Угличе. Расстояние от Ростова 88 км. Трасса Р-153. Дорога хорошая и через час мы уже в Угличе.
Несколько лет назад (да уже почти 20 лет назад) мы путешествовали на туристическом теплоходе по Волге. Это было почти авантюрное мероприятие. На теплоход мы сели в Касимове, договорившись с капитаном. Он там предоставил две двухместные каюты. В одной каюте были Женя с Валей (Васин брат с женой), во второй мы с Васей и двое детей Натуся и Федя. До Москвы мы плыли семь дней, вначале по Оке, потом по Волге. И Углич был в нашем маршруте. Прошло столько лет, но мы помним то путешествие и в Угличе из нас больше так никто и не был. Поэтому решили заехать на пару часов, посмотреть, что изменилось и вспомнить.
Итак, Углич. Он такой же небольшой, как и Ростов Великий, население 35 тысяч человек (в Ростове 30 тысяч).
Углич входит в Золотое кольцо России и знаменит, прежде всего, тем, что именно здесь 15 мая 1591 года был убит царевич Дмитрий – младший сын Ивана Грозного и последний потомок династии Рюриковичей.
Храм Димитрия, который работает в режиме музея, всегда наполнен туристами. Как и весь Кремль. Как и в принципе Углич, в котором изобретательные местные жители придумали массу развлечений — от музея водки до музея нечисти, — чтобы запомниться гостям навсегда.
Чтобы проникнуться городом, побывать в его интересных и многочисленных музеях, надо приехать в Углич хотя бы на один – два дня.
Но у нас другая цель, мы тут проездом, да ещё и погода испортилась, пошёл дождь. Поэтому прошлись по Кремлю, по набережной Волги, по Успенской площади и зашли в сувенирный магазин. В музеи не пошли, нет времени. Итого прогулка по Угличу заняла 1,5 часа.
Едем дальше. Через полчаса въезжаем в город Калязин.
Калязин — старинный русский город в Тверской области, расположен на месте впадения реки Жабня в Волгу.
Некогда город Калязин располагался на высоком живописном берегу Волги. Впадающая в этом месте в Волгу река Жабня, разделяла город на две части. На одном берегу Волги, в устье Жабни, находился древний Никольский собор, именуемый «Никола на Жабне», на другом — Троицкий монастырь. Вокруг этих святынь возникали слободы, которые в 1775 году приобрели статус города, согласно указу Екатерины II, в котором она велела «именовать Троицкий монастырь и окрестные владения городом Калязиным».
Основная достопримечательность города — затопленная колокольня, одиноко стоящая посреди реки. В свое время, из-за построенной здесь ГЭС, весь старый город Калязина затопили. Сейчас на его месте — широкая полноводная заводь, разделяющая современный Калязин на две части — восточную и западную. Пересечь гавань можно лишь по единственному мосту, по которому мы и въехали со стороны Углича.
Как оказалось, Калязин славится не только затопленной колокольней Никольского собора. Не менее интересной достопримечательностью города считается и радиоастрономическая обсерватория. Диаметр радиотелескопа равен 64 метрам, в высоту достигает 178 метра. От масштаба такой махины, действительно, захватывает дух.
Колокольня — единственное, что осталось от Калязинского Николо-Жабенского монастыря. Храмы разобрали при создании Угличской ГЭС, а 70-метровую колокольню 1794-1800 годов сохранили как маяк. Вокруг основания пятиярусной колокольни насыпан рукотворный островок, на нем обустроен небольшой причал. Несколько лет назад Волга на время обмелела так, что колокольня «вышла» из-под воды и оказалась на суше.
Мы припарковали машину на улице Карла Маркса (бывшая Московская), которая плавно уходит под воду и в перспективе продолжается до Колокольни. На берегу устроены причалы с лодками местных жителей, которые за плату возят к Колокольне. Мы не стали брать лодку, т.к. и времени нет, и виды с берега более впечатляющие.
Калязин сегодня живёт туристами, которых, надо сказать, приезжает много.
Мне было так хорошо в Калязине, что уезжать не хотелось. Сделали много фотографий с разных ракурсов. Желаю Калязину благополучия и процветания!
Закончить хочу словами А.И Солженицына, которые случайно нашла в интернете: «Кто хочет увидеть единым взором нашу недотопленную Россию – не упустите посмотреть на калязинскую колокольню. Она стояла при соборе, в гуще изобильного торгового города, близ Гостиного двора, и на площадь к ней спускались улицы двухэтажных купеческих особняков. И никакой же провидец не предсказал тогда, что древний этот город, переживший разорения жестокие и от татар, и от поляков, на своём восьмом веку будет, невежественной волей самодурных властителей, утоплен на две трети в Волге: всё бы спасла вторая плотина, да поскудились большевики на неё. Но осталась от утопленного города – высокостройная колокольня. Полузамёрзший, переломленный, недобитый город, с малым остатком прежних отменных зданий. Но и в этой запусти у покинутых тут, обманутых людей нет другого выбора, как жить. И жить – здесь.
И для них тут, и для всех, кто однажды увидел это диво: ведь стоит колокольня! Как наша надежда. Как наша молитва: нет, всю Русь до конца не попустит Господь утопить...»
Памятник был установлен в Калязине в июне 2008 г. Средства на его изготовление и установку собирали горожане. Бронзовая скульптура покровителя Калязина установлена на улице, ведущей к водохранилищу, на самом «туристическом» маршруте, мимо которого не проходит ни один гость города.
Показываю много фотографий Калязина, очень меня впечатлило. Калязин однозначно рекомендую к посещению.
После Калязина на нашем пути Кашин.
Кашин - небольшой городок в Тверской области, один из старейших городов на Тверской земле, в который мы заехали по пути. Находится он в 30 км от Калязина.
Географически город расположен очень интересно, река Кашинка делает по нему 6 изгибов, выписывая силуэт сердца, поэтому Кашин называют очень романтично - «город русского сердца».
Очень интересный городок – от названия до истории и расположения. Незаслуженно обделённый туристами. Если вы посещаете Углич и Калязин, то рекомендую заехать и в Кашин, всего 30 км от Калязина.
Существует несколько точек зрения об истории названия города. Первая: здесь всегда варили кашу и поэтому сохранили до сих пор около 80 рецептов этого кушанья. (Кафе, где предлагают в меню разнообразные каши, оказалось закрыто на мероприятие). Вторая: город назван в честь разбойника Каши, принесшего немало бед населению. Третье название пошло от финно-угорского слова «кашина» - река, поросшая камышом. Она ближе всего к действительности: город расположен на реке Кашинке, которую много раз пытались очистить от камыша, но ничего не вышло. Мне больше всего импонирует история про кашу.
Кашинские купцы были известны по стране своей набожностью и охотно жертвовали деньги на строительство церквей. К началу XX века в Кашине насчитывалась 21 церковь (2 из которых были кладбищенские) и 3 монастыря. Церковная важность города подчёркивается тем обстоятельством, что православный епископ Твери исторически носит титул «архиепископ Тверской и Кашинский».
Сам городок холмистый, на самом высоком холме, называемым Духова гора, расположен Воскресенский собор, а его 70-метровая колокольня видна из любой точки города.
Перед собором поставили памятник Анне Кашинской - местной святой и покровительнице города. Она была женой Михаила Тверского, также ставшего святым за свою мученическую смерть в Золотой Орде. Следом та же участь постигла и сыновей Анны - князей Дмитрия Грозные Очи и Александра Тверского, и за всеми этими казнями стояли московские князья - ведь не секрет, что "собирание земель" Москвой начиналось со сделки с ордынцами, в то время как Тверь пыталась быть гордой. Потеряв всех близких, Анна Дмитриевна приняла монашество как София, была настоятельницей одного из тверских монастырей, а на старости лет в схиме вновь стала Анной и удалилась в Кашин, где прожила в общем-то менее года и умерла в 1368 году, став Анной Кашинской лишь посмертно.
Посмертно с ней происходили и самые интересные события. Мощи княгини были обретены в 1611 году нетленными и чудотворными, а в 1646 на очередном соборе её канонизировал Никон, и русскому народу она как-то сразу полюбилась: покров для неё вышивали царевны, книжные люди написали её житие, сказание об обретнии мощей и "Плач княгини Анны" по погибшим сыновьям и мужу, и видимо именно тогда имя Анна впервые стало одним из популярнейших в России. Но вот ведь незадача - её рука была сложена в двоеперстное крещение, и с первых лет Раскола к мощам потянулись староверы. Надо сказать, количество перстов в жесте крещения для староверов совсем не только верность традиции, но и символ.
Анна Кашинская, даром что уже триста лет как покойная, давала староверам сильнейший аргумент, и царские власти пошли на невиданный доселе шаг - деканонизацию. В Кашин приезжала специальная комиссия, выявила множество ошибок в житиях (внезапно оказалось, что они не совпадают с летописями), и наконец на специальных соборах в 1677-79 годах Анну Кашинскую объявили несвятой, а мощи её придали земле. В земле они и сбереглись до повторой канонизации, которая негласно началась в конце 19 века, а официально состоялась в 1909 году; в том же году в Подмосковье был построен единственный в своём роде храм Анны Кашинской, старообрядческий. Правда, былая слава к княгине уже не вернулась, конечно, верующие её знают по всей стране, но в целом ныне её почитание скорее местное, кашинское.
Мне нравится, что в Кашине много деревянных мостиков через реку Кашинка, это особый колорит городка. Мостики здесь называют лавами. Каждый год во время половодья эти лавы разбирают, чтобы их не смыло бурными водами Кашинки, а затем собирают заново. Благодаря этому Кашин получил еще одно негласное название - города разводных мостов, хотя разборных было бы точнее.
А еще Кашин — это самый настоящий курорт, здесь находится единственный в Тверской области и один из старейших в России бальнеологических санаториев, где лечат минеральными водами. Так что в качестве сувениров можно привезти несколько бутылок минеральной водички. Что мы и сделали.
Есть в городе и частный Музей каши, который располагается в доме купцов Запениных. На втором этаже устроен настоящий дегустационный зал, где посетителей непременно накормят разными видами каши. А с 2012 года в городе каждое лето проходит фестиваль каши: в 2015-ом город вошел в Книгу рекордов России благодаря объемам гречки, которую сварили во время праздника - 1300 литров.
Знаете, ради чего еще нужно ехать в Кашин? Тут прекрасный ликероводочный заводик «Вереск», который производит продукцию высокого качества. Народные рецепты и природные компоненты являются основой производства настоек, ликеров, бальзамов. Российские и международные награды венчают лучшие марки кашинских натуральных крепких напитков. Среди них – водка «Мировая», настойка «Клюквенная», бальзам «Старый Кашин», ликер «Бенедитрэ», джин «Вереск». Потому в фирменный магазинчик зайти просто необходимо, находится на главной улице Луначарского, 12.
Конечно, мы зашли и накупили много разного алкоголя. Отличная продукция... Но помните, чрезмерное употребление... дальше сами знаете!
Вот такой Кашин. Маленький, провинциальный, чистый и зелёный. И живой, много людей на улицах, в отличие от Калязина. Мне очень понравился. Всем советую, городок достоин посещения.
Единственно, мало общепита. Из того, что нашла в интернете, было либо закрыто на мероприятие, либо закрыто без причины. Вывод: туристов мало, или их вообще нет, а местные предпочитают кушать дома. Но мы нашли одно место, где с удовольствием и покушали. Это была единственно открытая «Бургерная» по адресу: Пролетарская площадь, 19, оказалось чисто, вкусно, красивая подача и недорого. Спасибо девочкам официанткам и поварам "Бургерной". Сытые и довольные, с хорошим настроением мы готовы ехать дальше.
В общей сложности в Кашине мы пробыли 1,5 часа. Выехали в 17.30. Едем в Питер через Вышний Волочёк. До Волочка 234 км. Дорога от Кашина до Бежецка – грунтовка, вся в ямах и выбоинах. Едем медленно, скорость около 30 км/ч.
Через 140 км проезжаем посёлок Максатиха. У Феди одногруппница была родом отсюда, и он захотел посмотреть, что такая за Максатиха. Обычный посёлок, с деревянными двухэтажными домами, с плохими дорогами, асфальта нет. Есть центральная площадь с памятником Ленину. Больше сказать нечего.
Едем дальше и в 21.30 проезжаем Вышний Волочёк. Уже темно, но выезжаем на платную трассу М11. И тут уже Федя и Вася стараются быстрее доехать домой. Скорость 120 -130 км/ч. Трасса шикарная, вся освещена, машин мало. Где -то на трассе заправились, попили кофе, немного отдохнули.
К дому Феди на Новоизмайловском подъехали в 2 часа ночи. А мы с Васей были дома в 3.15. Мосты через Неву разведены, ехали по Вантовому мосту, поэтому получилось немного дольше.
Итог путешествия: пробег 3400 км за три полных дня и три ночи (ночёвка в отеле была одна – в Казани). На бензин потрачено около 15000 руб., отель 4000 руб., на экскурсии, еду и сувениры 33600 руб. Итого: 52600 руб.
Впечатление: было здорово, хорошая погода, много впечатлений. Устали, конечно, но главная цель достигнута – Федя побывал в Йошкар- Оле, городе, необходимом для посещения по игре в города. Вы не забыли – игра в города? Теперь Серёже Попову надо будет посетить город на букву А.
P.S. Я не призываю моих читателей повторять наш маршрут. Это правда тяжело, с бессонными ночами и сменой многих достопримечательностей. Но, может кого заинтересует какая- то часть нашего маршрута, какие-то неизвестные городки. Можно просто приехать в город на несколько дней, и вы увидите больше, чем мы. Желаю всем хорошей дороги и интересных открытий!
В конце посмотрите ещё раз карту нашего маршрута.