Зачем нужны ручные настройки, если фотик снимает и так?
Если у тебя в голове возник этот вопрос, то ты наверняка до сих пор думаешь, что классные, объемные, красивые снимки, которые ты видишь на страницах разных фотографов делают на какую-то особенную технику, которая недоступна простым смертным. Доля правды в этом есть – эффектность многих фотографий не в последнюю очередь зависит и от уровня фотокамеры и от типа и качества используемого объектива. Но, поверь, все они сделаны и с использованием ручных настроек. Это и будет твой первый шаг к собственным шедеврам. Итак, приступим…
Снимая в автоматическом режиме, ты доверяешь своей камере самостоятельно решать, что и как ты будешь снимать и какой результат получишь. Но твой фотоаппарат не художник и даже не человек, чтобы элементарно увидеть сюжет и понять твой замысел. Количество света, его оттенок, и расстояние до снимаемого объекта, вот по сути и все, что может понять бездушная железяка. По умолчанию камера просто пытается сделать максимально резкую и сбалансированную по освещению картинку исходя из тех данных, которыми она может располагать. Задокументировать что-то таким образом вполне можно, а вот вызвать у зрителя эстетический оргазм вряд ли получится)
Собственно, настройки вручную – это то, что нужно, чтобы исключить разрыв между ощущениями человека-художника и глупым процессором)
Итак, погнали:
1) Определи задачу!
Что именно ты хочешь снять? Это портрет? Или пейзаж? Или ты снимаешь спортивное мероприятие? Решай скорее, если пока не понятно) От этого зависят дальнейшие действия.
2) Определяем «Приоритет»
Т.е. самый главный параметр, который в данной ситуации должен иметь определенные значения и позволит нам получить желаемый результат, остальные параметры уже будут зависеть от значений главного.
Напоминаю, что их всего 3: выдержка, диафрагма и ISO (светочувствительность). Где их настраивать на твоей камере лучше посмотреть в инструкции, т.к. могут быть вариации.
Выдержка - то время, в течение которого происходит экспонирование или открывается затвор или свет попадает непосредственно на матрицу. Измеряется в долях секунды или, в некоторых случаях, в целых секундах. Чем длиннее выдержка, тем светлее будет снимок, но тем больше вероятность получить смаз. Выдержка будет главным (приоритетным) параметром, если ты снимаешь спорт или другие быстро движущиеся объекты и хочешь «заморозить движение» (короткая выдержка; 1/250, 1/500, 1/1000 и т.д., зависит от стремительности объекта съемки) или если наоборот, нужно изобразить разную «размазню» - световые дорожки от фар авто, шлейфы от проходящих людей и все в таком духе (длинная выдержка; 1/30, 1/5, 1с и длиннее) В бытовых условиях выдержка редко бывает приоритетным параметром. Гораздо чаще им бывает…
Диафрагма. Это штука в виде лепесткового механизма, образующего отверстие с изменяющимся диаметром внутри объектива. Закономерность проще некуда – отверстие маленькое – мало света, отверстие большое – света много. Это важно, но не главное. Открытая диафрагма дает тот самый вожделенный эффект «боке» или размазанный к чертям фон на фотографии. Возможности диафрагмы по максимальной открытости зависят от объектива. Образцы с возможностью открыть диафрагму широко называют светосильными.
Обратный эффект состоит в том, что при открытии диафрагмы уменьшается глубина пространства, на котором объекты выглядят резкими (глубина резкости или ГРИП). Размытый фон – собственно потому и размытый, что он нерезкий (логичненько)), поэтому при съемке группы людей или нескольких объектов (которые обязательно должны быть резкими) с разной удаленностью от камеры, диафрагму необходимо закрывать.
Число диафрагмы (F) – это дробь, соотношение фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия диафрагмы, поэтому широкая диафрагма – маленькое число (1.2, 1.4, 1.8, 2.0), закрытая диафрагма – большое число (8, 11, 16, 22, 32). Меньше число – размытее фон, но меньше резких объектов в кадре и наоборот при закрытой.
ISO – это восприимчивость камеры к свету. Чем больше число ИСО, тем чувствительнее будет матрица и светлее снимок, но больше шума и зерна на итоговой фотографии. Зерно никто не приветствует, т.к. оно уменьшает детализацию и общее качество картинки, поэтому ИСО по умолчанию стараемся держать минимально возможным (50, 100, 200) и повышаем только в случае острой необходимости.
Приоритетным параметром оно быть, пожалуй, не может, хотя кто знает, что может взбрести в голову творческому человеку)
____________________________________________________________________________________________
Собственно: Снимаем бегающих детей, спорт, автомобили или что-то подобное – наш приоритет выдержка.
Портрет, группа людей, художественное фото, пейзаж – диафрагма.
____________________________________________________________________________________________
3) Выбираем значение приоритетного параметра.
Выдержка: короткая или длинная? Быстрее движение – короче выдержка. Пробуем, смотрим.
Если это диафрагма: портрет в полный рост – открыть можно максимально. Крупный портрет – на начальном этапе лучше по осторожничать. Даже если оптика позволяет, рекомендую не открывать сильнее, чем до 2.0, лучше 2.8
Группа людей – значение в идеале от 4-х. С опытом можно будет и до 2.8;)
Пейзаж – максимально закрытая (18,22,32)
4) Подбираем второй по значимости параметр.
Если главным была выдержка, то теперь решаем с диафрагмой. Если Первой настраивали ее, то теперь время выдержки. ИСО держим на минимуме до последнего)
Тут уже решающее значение будет иметь количество света вообще. Белым днем задача настройки камеры значительно упрощается, т.к. компромиссов искать практически не приходится. В сумерки, в помещении и в иных случаях, когда с освещением проблемы – уже сложнее, но все решаемо;)
Поставили нужную выдержку – регулируем диафрагму до тех пор, пока картинка не станет сбалансированной. Не пересвеченной и не темной, все просто. В случае с приоритетом выдержки как правило не стоит выбирать слишком широкую диафрагму, потому что имеется большой риск упустить быстро движущийся объект из зоны резкости. То есть в этом случае нет смысла открывать диафрагму сильнее чем до 5.6 – 4. Если вы уже достигли предельного по логике значения, но картинка все еще темная – вот тогда мы и поднимаем число ИСО))
Первой была диафрагма? Ок, теперь ставим выдержку так, чтобы было не светло, не темно и при этом не получилось смазанной картинки. Сложно? Да не-е-е)
Простой способ понять предельно длинную выдержку:
- Узнаем фокусное расстояние объектива или, если оно меняется (у вас ЗУМ), то берем то, на которое снимаем конкретный кадр.
- Число фокусного расстояния умножаем на 2 – это и будет знаменатель нашего значения выдержки.
Пример.
У нас стандартный зум от Canon EF 18-55 (который еще называют КИТом)). Мы снимаем портрет на полностью «выдвинутом зуме», с максимальным приближением. Именно так я и советовал бы снимать на него портреты. Имеем фокусное расстояние 55мм. Умножаем на 2, получаем – 110. Соответственно самая длинная выдержка на которой мы 100% не получим смаз (если конечно наши руки не трясутся как у Оззи Озборна) будет 1/110 сек. Такого значения выдержки не бывает, поэтому берем ближайшее, но чуть короче – это 1/125 сек.
Установили выдержку, которую вычислили… Если слишком светло – нет ничего проще – укорачиваем выдержку пока не станет ОК (1/160, 1/200, 1/500 и далее до полного удовлетворения). А вот если темно – в дело вступает ИСО. Увеличиваем значение, пока нас все не устроит.
**Из примера выше следует, что чем фокусное расстояние объектива больше – тем короче нужна выдержка. Не пренебрегай этим простым способом и проверяй себя на первых порах. Мелкие смазы может быть не видно на экране камеры, а вот дома будет «сюрприз».
Вот и вся настройка!
*Стоит помнить о том, что ИСО обычно можно поднимать до определенного адекватного значения, при котором шум еще можно терпеть. На старых камерах это было около 400 единиц всего, на современных полных кадрах иногда и на 6400 единиц все выглядит вполне сносно.
Если все выставлено на предельно возможные значения, а света все равно мало – нужна вспышка или иной источник дополнительного освещения. Что поделать – фотографии нужен свет, на то она и ФОТО (свет по-гречески, если чо;) графия!
Успехов на съемках!
