Не так давно мной был, изготовлен мини токарный станок, по дереву. В предыдущей публикации я достаточно подробно описал процесс изготовления своего станка. С целью расширения функциональных возможностей, а также улучшения удобства в работе в ближайшее время хочу установить токарный патрон K01-63, с резьбой М 14 *1мм. Предполагаю, что данный патрон обеспечит более надёжную, точную и быструю фиксацию, особенно не больших по размеру заготовок. После данной доработки постараюсь сделать краткий обзор.
В данной статье речь пойдёт о резцах, которые я уже изготовил самостоятельно и применял в работе. Конечно мне известна приблизительная стоимость на качественные резцы. Мягко говоря, они стоят совсем не дёшево. Продаётся данная оснастка, в виде готовых наборов, а также поштучно. Выглядят они весьма привлекательно имеют различные формы и углы заточки режущей части. Мне, как новичку в токарном деле очень сложно разобраться в таком разнообразии. О предназначении некоторых остаётся только догадываться. Поэтому изначально я пошёл своим «путем», постепенно изготавливал режущий инструмент под свои задачи и изучал всё на практике.
Конечно профессионалы сейчас могут «закидать меня тапками» и сказать, -что всё это не по «канонам», но на своём станке по дереву я одинокого успешно обрабатываю и дерево, и алюминиевые заготовки небольшого диаметра. Понятно, что не по «канонам», но это работает и результат меня вполне устраивает. Да и вариантов других пока нет. Советы, -"про купить или попроси знакомого дядю токаря" меня не устраивают…
Так получается на данный момент для обработки заготовок из дерева и не только я использую несколько самодельных резцов, все они изготовлены из старых стамесок, как говориться из «подручных материалов», которые имеются у большинства мастеров.
1. Полукруглый желобной резец- (для черновой обработки)-угол заточки от 40-50°
2. Косая односторонняя широкая стамеска, резец-мейсель16 мм (для чистовой обработки и придания заготовке окончательной формы. Мейсель скошен под 70-75° такой угол обеспечивает наилучшее удобство в работе, а угол заточки режущей кромки 20-25°.
3. Косая односторонняя стамеска, резец-мейсель 6 мм (в основном для подрезки и торцованная изделия) имеет те же углы заточки, что и 16мм.
4. Прямая стамеска, скребок с односторонним лезвием (для вытачивания выемок с прямыми углами и выравнивания цилиндрической поверхности имеет угол заточки 25-45°
5. Заострённый резец с острым углом по вершине угол до 90° режущая кромка от 30-60° (для обточки заготовок из алюминия и наборных элементов).
Лучше иметь в своём распоряжении два мейселя – лево и правосторонний, чтобы обрабатывать зеркально отображаемые участки. Или произвести заточку с двух сторон. При двусторонней заточке режущей кромки угол должен составлять также 20 – 25° с каждой стороны. Но пока мне удобней работать резцом заточенным, с одной стороны. Кода начинаю "снимать" в одну и другую сторону, часто происходят утыкания, в общем ещё не научился.
Эти виды резцов позволяют мне выполнять основные операции по обработке деревянных и иных заготовок по внешней поверхности. В принципе если в ближайшее время вы не собираетесь точить вазы или фужеры можно обойтись и двумя резцами – полукруглым и косым, экспериментируя с углами заточки.
Что касается проточки заготовок, где в наборе одновременно присутствует и дерево, и металл (алюминий) и пластик. То конечно применяемые резцы должны быть более «скромных» размеров в поперечном сечении не более 10 мм и больший угол заточки.
В данном случае я не говорю, о высокой точности обработки, что произойдет чудо и ваша заготовка будет «сверкать». Окончательную обработку наборных элементов необходимо производить с помощью наждачной бумаги постепенно понижая зернистость. Заранее извиняюсь за стилистику и неточности в терминологии. Всем удачи в работе.