Несколько моментов, которые позволяют считать костюм английским. Не все и не исключительные, но интересно обратить внимание.
Классический вариант английского костюма оснащен весьма скромными подплечниками, которые, как правило, скошены. Это пошло от герцога Виндзорского, а от кого же еще. Ну так считается, мы привыкли присваивать ему все изобретения в мужском современном классическом стиле. Но на самом деле спасибо надо бы говорить его любимому портному Фредерику Шольте (Anderson & Shepard), который шил для него целых 40 лет. Именно он и придумал для Виндзорского драпированный крой (drape cut) с покатыми плечами, который сейчас считают классикой жанра.
На обратной стороне левого лацкана пиджака, там где пуговичная прорезь, пришита горизонтальная петля. Ее предназначение - держать стебель цветка, продетого в петлицу. Конечно, сейчас ее лепит кто угодно, но изначально считалось, что только клиенты Сэвил Роу носят цветок в петлице. Хах.
Пуговицы на рукаве пиджака. Их может быть три или четыре. Наверное, может и пять, но сдуру можно и хер сломать. Про расстегнутую пуговицу на рукаве пиджака знают, наверное, все. Это самый наглядный способ проорать миру, что у тебя дорогой костюм. Хотя на самом деле, это давно делают все подряд. Просить делать пуговицу на рукавах расстегивающейся по одной из версий начали английские врачи, которые закатывали рукава для мытья рук. Теперь это пижонство обожают многие, хотя эта самая расстегнутая пуговица на рукаве далеко не обязательный и уж точно не самый дорогой признак хорошего костюма. Но самый наглядный. Кстати, при заказе костюма, если вы ничего не скажете, то вырезать и обметывать петли на рукавах вам никто не будет. И это нормально. Но не забываем о ценности понтов и прорезаем и расстегиваем, чего уж, если б невтерпеж. Но я б не стал.
Талия у пиджака делается слегка выше того места, где у вас талия должна быть теоретически. Полы пиджака свободно падают на бедра. Товарищей с пузом и толстой жопой тут ждут неприятности, устранение которых потребует от них денег, а от портного усилий. Такой крой с завышенной талией, который называется "песочные часы", - дань традиции, которая пошла от портных, привыкших шить военную форму и кавалерийские мундиры.
Брюки сажаются высоко на бедра. Никаких вот этих вот сегодняшних мракобесий. Крой брюк - весьма плотный к ноге. Отвороты на брюках - можно, но это больше для континентальной моды, а не для гордых бриттов. Излюбленный способ удерживать брюки - подтяжки, braces. Потому что считается, что только они удерживают брюки в правильном положении вне зависимости от того, какие позы принимает их носитель. К тому же ремень режет фигуру пополам, что для невысоких джентльменов вообще ни к чему. Еще один способ держать брюки без ремня - корсажная лента, которая регулируется резинкой или пряжками. Когда брюки держатся подтяжками, то легко выполнять требование к джентльмену, которое, кстати, закреплено даже в уставе вооруженных сил - "грудь приподнять, живот втянуть".
Разрезы на пиджаке. Они же шлицы. В английском костюме их два. По бокам. Чтобы джентльмен мог держать руки в карманах брюк, что для английского джентльмена вполне нормально. А вот для германского, простите, херра - найн! Но есть детали. Если английский костюм из твида, то разрез - один, посередине. Почему? А хер его знает. Есть пиджаки и без разрезов. Это считается экстравагантным и в таких, например, любил щеголять изображенный на фотографии выше Ptrince Phillip the Duke of Edinburgh, да и его сынок, нынешний король, которого у нас зовут Карл Третий.
Ну пока что приостановим дозволенные речи. Продолжение всенепременно последует