Муж сказал, что девушка, сидящая с ним рядом, прижимается к нему бедром и обжигает жаром своего тела. Немудрено, - подумала я, - она купила перед отъездом шесть шоколадок "Пикник" и слопала их. Я ему поверила, потому что успела посидеть рядом с ней полтора часа и у меня брюки справа стали мокрые от её жара. Видимо, людей пустыни так раскаляет солнце. Горячая соседка оказалась к тому же "выступливой", - сказала мне: подвинься, - хотя мы заплатили за три места из четырёх. Пришлось супругу её построить: "Я сижу здесь, ты сидишь здесь. Поняла?" Она ответила: "Окей", - и замолчала, почувствовав мужское слово.
Муж увидел, что попутчица на переднем сиденье поранила руку и вытирает кровь салфеткой. С ней мы уже общались на погранконтроле, она была единственной из группы местных, кто выражал нам симпатию. Женщина рассказала, что едет домой в Сомалиленд и не летит потому, что ей плохо в самолёте.
Супруг сразу же попросил меня достать лейкопластырь и заклеил ей рану, - она охотно протянула руку, а остальные светили телефонными фонариками. Я подумала: "А говорят, что к мусульманским женщинам чужие мужчины не должны прикасаться". Потом вспомнила, как в Сербии он спас собаку, вытащив её из-под колес автобуса.
Казалось, что мы едем по полному бездорожью, но несколько раз нашей машине преграждал путь символический шлагбаум из двух прутов и натянутой между ними верёвки. Водитель послушно останавливался, разговаривал с охранником, платил ему деньги, тот опускал верёвку и мы мчались дальше. Как машина и верёвка встречались друг с другом на этом бездорожье - оставалось большой загадкой.
На одном пункте проверки все наши попутчики дружно достали какие-то бумаги и начали кричать: "Ресит-ресит". Мы спокойно сидели, пока очередь не дошла до нас. Муж вышел из машины с паспортами, но без ресита, а мне женщины сказали: "Сиди тихо в машине".
Я вижу через окно, что наши попутчицы отважно нас защищают, споря с людьми в военной форме, доказывают, что туристов надо пропустить, на границе нам уже поставили печать и мы никому ничего не должны. Больше всех заступалась женщина с заклеенной рукой. Но это не помогло, мужа увели, а я подумала: какова же будет цена вопроса? Варианты: 1) высадят и отправят обратно в Джибути. 2) возьмут деньги и пропустят. А если деньги, то сколько?
Муж подошел к машине и сказал мне в окно: приготовь 120 долларов. Все попутчики стали повторять, как эхо: 120 долларов, 120 долларов, - как будто они понимали, что такое 120. Нам выдали две официальные бумажки под названием "Ресит" - это был въездной сбор, и отпустили.
Смотрите видео: Ночь в пустыне
Потом машину остановили какие-то люди в темноте, которые просто сидели и лежали на песке. Я их испугалась, подумала, что сейчас нас убьют сомалийские пираты пустыни, и, если просто убьют, то хорошо. Оказалось, что у них застряли машины и нужна была наша помощь. От аккумулятора завели другие автомобили и поехали дальше.
Мы обсуждали с мужем, что движет нашим водителем, почему ему нравится вести автомобиль по бездорожью, ночью, вместо того, чтобы спокойно работать таксистом в городе. Он устроил гонку с другой машиной и, мы были для него просто как полезный груз. Я тут же вспомнила Камчатку, где водители работали в разных организациях и ведомствах, но для удовольствия гоняли на джипах - возили туристов на вулканы.
Периодически мы форсировали вброд небольшие речки, но чаще приходилось преодолевать рытвины и канавы. На часах было два ночи, когда я стала отключаться от усталости, хотя до этого считала, что заснуть в таких условиях невозможно. Мой мозг точила одна мысль: как мне сесть поудобнее, чтобы продержаться до утра - пятая точка превратилась в синяк, а мужу хоть бы хны, он ведь каждый день ездит на велосипеде по 30 км на работу, у него там наверняка наросла мозоль.
Неожиданно машина остановилась возле какой-то сакли и все вышли. Люди так быстро исчезли в темноте, что я не успела заметить, куда они делись, а муж сказал, что все укрылись внутри этой хибары. Мы тоже двинулись вслед за ними, но хозяин сказал: "Нельзя" и показал знаками, что они там будут спать.
Водителю он вынес топчан, поставил за машиной, положил на него матрас, на который тот улегся и уснул. Мы стояли одни в темноте и не знали, что делать, спросить не у кого - кругом пустыня. Муж сказал: "Пошли тогда в машину, я не буду спать на местных вшивых матрасах". Я ответила: "А тебе никто их и не предлагал".
Мы так классно улеглись на сиденьях, закрыли двери, что муж тут же отключился, а я еще слушала песню муэдзина, видимо, где-то недалеко была мечеть... И думала: на часах 4.15, сейчас кто-нибудь подойдет, зарежет нас и никто не узнает, потому что наши фамилии перед поездкой даже не переписали (перед отплытием на остров Маскали в Джибути нас переписывали). А потом я подумала, что полицейские всё-таки выдали нам "Ресит" и поэтому знают, с кем мы едем, - эта мысль меня успокоила и я уснула.
Проснулись 6.45, уже вовсю светит солнце, я вижу, что нас окружают горы. Подошел водитель и сказал мне: "Гуд морнинг". Надо же, - подумала я, - может быть тут кто-то знает английский? Хотя в Википедии написано, что в Сомалиленд один из официальных языков английский - здесь на нём никто не говорит.
Ожидания мужа не оправдались - хорошая дорога так и не появилась. Наша соседка достала из сумки лицевую занавеску и закрылась ею по глаза - значит мы подъезжаем к городу. Въехали в столицу Сомалиленда по бездорожью. Асфальта в Харгейсе нет от слова совсем и это в миллионном городе (позже мы нашли две улицы с асфальтовым покрытием).
Всего проживают в стране около 4 млн. чел., как в Татарстане, а территория государства больше территории всех прибалтийских республик вместе взятых. Сомалиленд - это часть Сомали, которая отделилась от нее после гражданской войны 30 лет назад (как Абхазия от Грузии). Проживает здесь один и тот же народ, разделённый колонизаторами на несколько государств: французский Сомали (современный Джибути), английский Сомали (Сомалиленд) и итальянский Сомали, тот, который мы все знаем, это огромное государство - по величине, как три Великобритании.
В Сомалиленде сейчас в отличие от самой Сомали достаточно спокойно, хотя гражданам США и европейским туристам категорически не рекомендуют ехать в эту страну, но, если всё же поехали, то предупреждают, что двигаться надо по протоптанным дорожкам и в сторону лучше не отходить - здесь еще много необезвреженных мин.
Во время гражданской войны Харгейсе особенно досталось, здесь всё разбомбили, а эта республика до сих пор не признана мировым сообществом.
Здесь нет никаких посольств и консульств, если с нами что-то случится, обращаться за помощью некуда, хотя в своё время в Бербере (главный порт Сомалиленда) СССР построил самую большую взлетно-посадочную площадку для своей военно-морской авиации. Она потом использовалась американцами как запасная посадочная полоса для Шаттлов. Еще там до сих пор сохранился микрорайон Москва.
Итак, 16 часов в пути от границы с Джибути и мы в столице Сомалиленда. Нас выгрузили на въезде в город и до выбранного отеля (его заказать через отельные агрегаторы типа букинг.ком невозможно) добрались на такси. Отель внешне не впечатлил, и мы пошли искать другой. По пути поменяли деньги и купили местную симку, подключили интернет.
Деньги тут меняют, как в Афганистане: меняла сидит на скамейке на улице, перед ним стоит привязанная к камню металлическая клетка, где вместо птиц и кроликов "сидят" пачками деньги.
Этим бизнесом занимаются и мужчины и женщины, значит, это не опасно. Да, женщины в этой мусульманской стране не сидят дома, а работают. Похоже, Сомалиленд, действительно, свободная демократическая республика.
Второй отель за 49 долл. мне понравился, даже включен завтрак, но вода в душе еле бежит - три жалкие струйки. Идём искать дальше. Мне снова дурно, голова кружится, но такое самочувствие легко объяснимо - мы опять в горах, на высоте 1300 метров.
Смотрите видео: Моя 123 страна в копилке
Третья попытка найти гостиницу - удачная. Вода идёт нормально, цена отеля вдвое ниже, всего 25$, правда, без завтрака, но он нам и не нужен. Администратор показал мне номер, а, когда узнал, что я - русская, очень обрадовался. Сразу сказал по-русски: "Сегодня я буду пить молоко".
Я не увидела кнопку включения нагревателя, она была в комнате, а не в ванной, потому помылась холодной водой, надела для тепла носки и кардиган, легла в постель и вырубилась.
Проснулась через два часа, и мы пошли топтать город. В уличном кафе попили чай с булками - на двоих заплатили 7000 шиллингов - в переводе 60 рублей. Чай здесь называется "ща", а кофе - "бун", почти как в Эфиопии.
Смотрите видео: Непростое путешествие в Сомалиленд
В городе асфальтирована только центральная улица, по которой все фланируют. Есть памятник нашему МиГу - трофей, отнятый у сомалийцев. Называется он "Монумент независимости".
Показательно, что за последние 30 лет здесь было пять Президентов и каждый раз легитимно избирали, никаких переворотов.
Смотрите видео: На площади независимости в Харгейсе
А ещё нашли спа-салон в бизнес-центре "Бурдж Омар", до обеда там принимают женщин, а вечером - мужчин. Я записалась на массаж - пойду завтра в полдень.
На обратном пути выпили по апельсиновому фрешу в кафе-мороженое - вполне приятное место.
Смотрите видео: Кафе-мороженое в Харгейсе
Ну всё, пора заканчивать этот день, он и так получился необычайно длинным. На ужин купили бананы, гуаву и манго.
Здесь всё стоит смешные деньги, хотя замусоленные бумажные купюры с тремя нулями, но к этому быстро привыкаешь.
Эту песню слушала женщина, "которую муж спас", отрывок я поставила в предыдущем репортаже, а здесь она полностью:
поёт Кумар Дуле
Продолжение: Мои ошибки в Сомалиленде ссылка
Предыдущий репортаж: Как начинался наш джип-тур по Сомалиленду ссылка