Бывает, что места под септик мало. Например, когда соток всего шесть. И кольца бетонные не поставить, — подъезд плохой, или провода мешают. Да и куда деть десять-пятнадцать кубов грунта, вынутого под кольца эти? А хочется именно септик, а не выгребную яму. Тогда вот такое решение.
Сразу оговоримся, что наш грунт более-менее приемлемо способен пропускать воду, в глине такой септик работать не будет. Также будем считать, что вы уже немного в теме, и понимаете, что две ямы из бетонных колец, одна с дном, а другая нет — это не система, способная жить долго. Итак.
Задача дренажного колодца — эффективное удаление воды, и она решается увеличением площади впитывающей поверхности. Увеличение объёма колодца, понятное дело, площадь увеличивает, но так ли важен сам объём? До определённой степени важен — колодец должен принимать то количество воды, которое вы сливаете в канализацию, скажем, за день, без угрозы его переполнения. А после этой «определённой степени» уже не так важно, сколько в дренажном колодце воды, — грунт контактирует с ней площадью. Таким образом, имея достаточную площадь контакта, и избыточный объём колодца мы можем поставить в него септик.
В качестве камеры септика можно использовать ёмкость для воды, на чертеже это круглая полиэтиленовая бочка объёмом кубический метр, довольно дорогая, но для понимания принципа подходит хорошо. А уж дальше сами решайте, что там будет и какого объёма. Можно и из колец бетонных герметичную камеру сделать, так даже одним нюансом меньше будет (о нюансе ниже).
На рисунке:
1 – сливная канализационная труба из дома;
2 – собственно сам септик;
3 – переливная труба;
4 – кладка из силикатного кирпича насухо на ребро;
5 – дренаж (щебень);
6 – отверстие для откачки дренажного колодца (тот самый нюанс).
Яму удобно рыть с помощью циркуля, так не придётся ровнять стенки и вынимать лишний грунт. Дно ямы лучше подчистить по уровню, так проще выставить первый ряд таким образом, чтобы ложки кирпичей были в одной плоскости — это условие для качественной кладки насухо. Кирпичи следует класть аккуратно, так, чтобы грани по внутреннему диаметру кладки касались друг друга, а если сомневаетесь в крепости кладки насухо, то можно набросать немного раствора между тычками кирпичей — получатся клинья. Именно набросать, а не замазывать наглухо — стенки должны пропускать воду. Щели между кирпичами должны быть минимальными, иначе в яму может намыть грунта — проверено. Через каждые три-четыре ряда нужно засыпать дренаж между внешней стороной кладки и стенками ямы, так засыпка получится качественной. Под септик на дно ямы нужно положить несколько кирпичей, а пространство между ними тоже засыпать щебнем. Потом установить септик, канализационную трубу и перекрыть получившуюся конструкцию цементной стяжкой (или готовой бетонной крышкой, правда тут человек пять-шесть понадобится, если без техники), сделать горловину и не забыть об отверстии для откачки дренажного колодца. Это отверстие нужно вот для чего. Если в качестве камеры септика используется бочка, то перед её откачкой нужно откачать воду из дренажного колодца, иначе она просто всплывёт (нюанс) по мере опорожнения. Можно, конечно, и через основную горловину попасть в колодец, но удобнее, если будет спецотверстие. Его диаметр должен быть таким, чтобы рукав ассенизаторской машины (обычно до 100 мм) свободно проходил. Асбестоцементная труба с внутренним диаметром 150 мм вполне подойдёт. В некоторых аварийных случаях (ниже один привёл) может потребоваться откачка колодца дренажным насосом, но тут уж лучше попадать через основную горловину, чем предусматривать спецотверстие большего диаметра. Хотя, можно и предусмотреть. Но в любом случае расстояние от верхней части бочки до перекрытия следует сделать достаточным, не менее 200 миллиметров. На всякий случай.
О размерах, которые на рисунке справа. Они приведены для небольшого, наверное, даже минимального септика объёмом 1 кубический метр. Высоту септика не указывал, но полезная (та, которая будет до переливной трубы) будет около метра. По примерным объёмам на этот метр высоты: сам септик 1 кубометр, колодец до внутренней стенки 0,65 кубометра, по полезному объёму (до стенки ямы) — 1,3 кубометра.
Некоторые соображения. Расстояние от стенки септика до кирпичной кладки должно быть не менее 150 мм — чтобы влезло то, чем придётся откачивать колодец. Если увеличить мощность дренажа между кирпичом и стенкой ямы, то можно существенно увеличить эффективную площадь впитывающей поверхности и продлить жизнь системы. На рисунке толщина засыпки около 100 мм, наверное, это ничем не обоснованный минимум, разве только соображениями компактности. Кирпичная кладка насухо: так обеспечивается постепенное введение в работу дренажных щелей и увеличение площади впитывающей поверхности — работает не только и не столько дно ямы, сколько стенки. Щели между кирпичами будут постепенно зарастать снизу вверх, но дренажная засыпка будет эффективно работать, пока грунт способен впитывать воду.
И о сроке службы. У меня такая система работает десять лет, расход воды небольшой (как раз на кубовый септик), но круглогодичный. Грунт не тяжёлый, но и не сказать, что песок. Дренажный колодец впитывает уже только верхней частью (положил совсем мало щебня), требуется рыть рядом новый, превратив старый во вторую камеру септика — это судьба всех дренажных систем, они не вечные. Сама бочка какая была, такая и осталась, а сейчас на неё и нагрузки почти нет — с водой стоит в воде. Силикатный кирпич на стенках почернел от налёта, но такой же крепкий и силикатный, как и раньше. Септик откачиваю машиной раз в год, а весной при обильном таянии снега приходится раз-другой откачивать дренажный колодец насосом просто на грунт — единственный случай, когда объёма не хватает, но это проблема любого небольшого септика и к ней нужно быть готовым. Всё.